Игорь Исайчев - Восстанавливаем баню своими руками

В моем случае, двумя заурядными, бывшими в употреблении ржавыми ведрами, фактически уже не пригодными в хозяйстве, была залита сплошная лента по всему периметру строения с двумя перемычками по границам между парилкой, мойкой и предбанником. Перемычки необходимы как дополнительная тепло и гидроизоляция, опора для внутренних перегородок, а к той, что отделяет парилку от мойки, дополнительно было подлито бетонное основание под печку.

Так как центральная деревянная лага в моечном отделении, служащая опорой для досок пола, как правило, сгнивает и проламывается под ногой первой, а ее последующая замена крайне неудобна и требует значительных усилий, было принято решение вместо бруса использовать подходящий по длине рельс, который вполне можно заменить швеллером, либо другим, устойчивым к длительному воздействию влаги изделием.

Изначально беспокоящее меня провисание крыши здания ровно в середине, в проекции окна, спровоцированное несоразмерно тяжелой печкой, со временем продавившей опору деревянного фундамента, было без особых затруднений ликвидировано с помощью обыкновенного двухтонного подкатного автомобильного домкрата, легко справившегося с задачей выравнивания кровли.

Отдельно стоит сказать несколько слов об утилизации использованной воды. Если вы не планируете использовать баню в качестве общественной и ежедневно отмывать в ней роту солдат после разгрузки вагонов с углем, то не стоит и выводить слив наружу. Предлагаемое устройство фундамента позволяет максимально эффективно решить задачу отвода воды без устройства замысловатых приспособлений. Всего-навсего, в центре моечного отделения выкапывается яма габаритами метр на метр, и примерно той же глубины. Дно ее выполняется в форме воронки, которая засыпается мелким щебнем. Остальной объем отсыпается обычным песком на три четверти высоты фундамента, чтобы до половых досок оставалась воздушная прослойка в 20–30 сантиметров. Этой подушки вполне достаточно для разовой адсорбции и фильтрации на нижние уровни залегания двухсот-трехсот, а то и более, литров мыльной воды. Такого количества жидкости за глаза хватает для помывки четырех-шести человек, не задумывающихся об экономии.

Таким образом, казалось, уже обреченное на снос строение, за какой-то месяц встало на мощный, прочный многофункциональный фундамент, способный выдержать любое воздействие внешней среды, что показало использование бани без каких-либо неприятных последствий в тридцатиградусный мороз.

В заключении хочется напомнить, что правильно, с душой, без копеечной экономии залитый фундамент позволит в полном объеме, без оглядки время года, раскрыть весь потенциал бани. И возвести его своими руками, не прибегая к помощи сомнительных специалистов непонятной национальности, способен практически каждый.

Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что настоящая баня должна быть обязательно рубленной. Конечно, если у вас есть средства поставить сруб из лиственницы (это дерево, если оно правильно высушено, практически не подвержено гниению), тогда, наверное, да, стоит попробовать.

Но, мы продолжаем рассматривать демократично-бюджетный вариант, который может позволить себе подавляющее большинство владельцев приусадебных и дачных участков. Так сказать – максимум за разумные деньги.

Проведенные независимые исследования показали, что значительно быстрее набирает нужную температуру и удерживает тепло при разогретой печке как раз щитовая конструкция типа «сэндвич». Однако лишь при условии грамотной термоизоляции.

Первым делом необходимо закрыть все щели по периметру фундамента. Для этой цели подойдет любая строительная пена для наружных работ, имеющая широкий температурный диапазон. Залитые пеной стыки очень желательно прикрыть от воздействия прямых солнечных лучей, со временем разрушающих пену.

Следующим этапом следует позаботиться о капитальном утеплении постройки. В случае если стены строения однослойные, их необходимо проложить стандартным утеплителем, множество вариантов которого представлено в продаже. При этом обязательно нужно помнить, что парную надлежит утеплять только! термостойкими материалами, выдерживающих нагрев не менее чем в 100 градусов Цельсия . В противном случае есть реальный риск оказаться в больнице с ожогами от, допустим, пролившегося дождем на голову расплавленного пенопласта. Поверьте, подобные случаи бывали в истории.

Поверх утеплителя нашивается следующий слой сэндвича, например, фанера, или тонкие доски. А по ним пускается обязательный и крайне значимый элемент – пароизоляция. Она представляет из себя обычную фольгу на различной основе, от бумажной, до утепленной. Здесь вновь нужно учитывать уже упомянутый важный нюанс – способность выдерживать высокую температуру.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.