Татьяна Калюжная - Морозостойкий сад

У саженцев не должно быть:

1) весной – распускания почек и появления листьев (допустимо набухание почек), а осенью – зеленых (невызревших) ветвей, подсушенных, но держащихся прочно листьев;

2) поломки ствола и боковых побегов;

3) подмерзания коры или камбия;

4) поросли от корней (ниже места привоя);

5) розеточности (образование множества мелких веточек из одной точки);

6) побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°;

7) на корнях не должно быть наплывов корневого рака;

У саженцев во всех случаях должна быть хорошо развита корневая система (не менее 5 основных корней длиной не менее 30 см.

У правильно привитых саженцев яблони прививка находится на высоте 10 см; рост саженца выше прививки составляет около 100–120 см. При этом толщина стволика однолетнего саженца яблони не менее 1,0 см (у разветвленного однолетнего – не менее 1,2 см), а у двухлетнего – не менее 1,7–1,8 см.

Саженцы в питомниках продают с закрытой и с открытой корневой системой. Растения с открытыми корнями необходимо как можно быстрее упаковать во влажный материал, чтобы предотвратить высыхание корней.

Правило 5. Предотвратить вымокание деревьев

Для предотвращения вымокания и подмерзания необходимо обеспечить уровень грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Там, где имеются понижения, яблоня будет страдать от вымокания и подмерзания. Для того чтобы предотвратить его, яблоню выращивают на искусственных возвышениях – грядах.

Правило 6. Расстояние между деревьями должно соответствовать их потребностям.

В загущенных садах деревья вытягиваются в высоту, ткани плохо вызревают, подмерзает древесина. Кроме того, снижается продуктивность деревьев, деревья болеют, ухудшаются вкус и внешний вид плодов.

Яблони сильнорослых сортов высаживают на расстоянии 6 м между рядами и 3–4 м между деревьями, среднерослые – на расстоянии 4–6 м между рядами и 2–3,5 м между деревьями а низкорослые сорта на карликовых подвоях – 4 м между рядами и 1,5–2,5 м в ряду.

На небольших садовых участках яблоню лучше разместить по краю территории с северной, северо-западной или северо-восточной стороны, оставляя 2–3 м от границы с соседним участком. В этом случае яблони не будут затенять другие культуры.

Правило 7. Необходима полноценная подготовка места для посадки.

Посадочные ямы под яблоню готовят с осени, так как весной почва во время посадки будет еще проморожена. Они должны быть достаточно большими: диаметром 1,2–1,5 м и глубиной 80– 100 см (можно выкопать яму глубиной 60–70 см и перекопать дно ее на глубину 20–25 см.). Для слаборослых яблонь на карликовых подвоях диаметр ямы 80 см, глубина – 40–46 см. В дно ямы перед посадкой вбивают кол. Он не только будет служить как опора для яблони в первые годы жизни. Вдоль этого кола проникнет корень и зимой, когда почва промерзает, будет получать влагу из нижних, непромерзших, горизонтов (поскольку почва в Подмосковье промерзает на 1,3–1,5 м), и это предотвратит зимнее иссушение дерева.

При засыпании ямы на дно помещают верхний слой плодородной земли, а сверху – нижний, смешанный с органическими удобрениями и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму вносят по 2–3 ведра (25–30 кг) органического удобрения, 150–200 г суперфосфата, 1 кг древесной золы (вместо золы можно внести 100–150 г сульфата калия и 0,5 кг извести). В качестве органического удобрения применяют перепревший навоз, перегной или компост. Нельзя вносить в посадочные ямы полуперепревший или неперепревший навоз. Азотные удобрения в первый год жизни растения не вносят.

Правило 8. Яблоням необходим тщательный уход летом, особенно в первый год жизни.

Для улучшения условий деятельности корневой системы надо создать хороший водно-воздушный и питательный режимы почвы: внесение удобрений, регулярные поливы, прополки с рыхлением приствольных кругов. Одной из лучших систем содержания почвы в приствольных кругах является мульчирование. Поверхность почвы покрывают рыхлым слоем торфа, перегноя, компоста, опилок или скошенной травы в результате чего складывается благоприятный температурный режим, подавляется рост сорняков. Для мульчирования можно использовать также различные синтетические пленки, но водно-воздушный режим почвы под полиэтиленовой пленкой хуже, чем под рыхлым слоем органических остатков.

В первый год после посадки растения не удобряют, так как в посадочную яму было внесено достаточно удобрений. Со второго года после посадки в приствольные круги начинают вносить удобрения. На дерново-подзолистых почвах ежегодно вносят органические удобрения в дозе 2–3 кг/м, на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза. Навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные – весной при первом рыхлении или в начале лета. Навозную жижу разбавляют водой в 4–5 раз, птичий помет – в 10–12 раз, мочевину берут в концентрации 30 г на 10 л воды. На высокоплодородных почвах дозы удобрений уменьшают, а на бедных почвах увеличивают в 1,5 раза.

При недостатке меди на осушенных торфяных почвах вносят медный купорос в дозе 2,5–3 г/м или проводят некорневую подкормку (опрыскивание) этим микроудобрением в концентрации 0,2–0,5 г/л.

В первой половине лета,в период усиленного роста побегов, ослабленные деревья подкармливают вторично полным минеральным удобрением (NPK).

В летне-осенний период проходит вторая волна роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ Питательные вещества, накопленные в летне-осенний период, влияют на зимостойкость и урожайность следующего года. В летне-осенний период необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при снижении обеспеченности растений азотом.

Во второй половине лета удобрения не вносят, чтобы растения завершили рост и начали подготовку к зиме.

Регулярно, по мере роста дерева, проводят прореживание кроны, особенно у сортов с густой кроной, склонных к загущению. Обрезку делают весной. Взрослые деревья можно обрезать до 1–5 июня, молодые – до распускания почек. Запаздывание с обрезкой сильно ослабляет молодые деревья.

Запаздывание с уборкой урожая приводит к ослаблению деревьев и снижению их зимостойкости.

Правило 9. Ослабленные болезнями и вредителями растения не смогут полноценно подготовиться к зиме.

Вредители и болезни угнетают рост яблони, снижают устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, ухудшают качество и количество плодов.

На садовом участке надо применять в основном агротехнический, механический и биологический методы защиты.