Светлана Лесовская - Умному огороднику. Ответы на самые важные вопросы

Минеральные удобрения следует хранить в нежилом помещении, в хорошо защищенном от влаги месте, плотно закрытой таре, размещенной на некотором расстоянии от пола (например, на дощатых подставках).

Самые опасные и капризные в хранении азотные удобрения, ибо обладают высокой гигроскопичностью и взрывоопасностью. В частности, нельзя допускать контакта аммиачной селитры с потенциально пожароопасными материалами, даже с бумагой.

Минеральные удобрения получают химическим путем либо специально добывают, а органические представляют собой смесь результатов жизнедеятельности различных живых существ (птицы, крупный растительноядный скот, дождевые черви и др.) с растительными остатками.

Отличия воздействия этих типов удобрений в том, что:

• из-за высокой концентрации питательных элементов минеральные воздействуют быстрее и жестче, их требуется меньше по объему, с их помощью можно регулировать отдельные параметры растений (однокомпонентными удобрениями), опасны при передозировке;

• органические – медленнее, мягче, их воздействие растягивается на более продолжительное время, способны улучшить физические свойства почвы, всегда являются комплексными и содержат куда больше полезных веществ, чем минеральные.

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если у вас всерьез и надолго поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Существует 2 способа организации дренажа:

• поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной в лопату в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20 – 25 см щебнем (рис. 1);

Рисунок 1. Схема поверхностного дренажа

• глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого выкапывают дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем надо проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Затем построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью земли землей, оставшейся после выкапывания дренов (рис. 2). Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.

Рисунок 2. Схема глубинного дренажа

Во время стройки всегда накапливается строительный мусор: это и рассыпанный цемент, и битый кирпич, известь, банки из-под краски и пр. Эти отходы могут испортить верхний плодородный слой почвы. В итоге растения, которые будут высажены в такую землю, начнут болеть и давать низкий урожай. Если вовремя не принять нужных мер, то после окончания стройки придется затратить дополнительные материальные средства на приобретение и завоз плодородного грунта. Чтобы избежать лишних трат, необходимо снять весь плодородный слой в навал высотой около 1,5 м, желательно в углу участка. Лучше делать это в сухую погоду, чтобы почва не изменила свои свойства. Затем землю необходимо засеять травой из семейства бобовых, таких, как кормовой горох, вика, люпин и т. п. По мере вырастания, траву нужно подкашивать, но не убирать покос, что даст дополнительную возможность напитать землю микроэлементами. После окончания строительства эту плодородную и удобренную почву насыпают в тех места, где планируется разбить грядки для будущего огорода. Сохраненная таким образом плодородная почва впоследствии отблагодарит заботливых хозяев высоким урожаем.

Не все выпуски прогноза погоды упоминают о возможности заморозков, да и не всегда получается услышать прогноз. К тому же в разных районах даже одного населенного пункта может наблюдаться разная температура. Поэтому огородник должен уметь и сам определять вероятность опущения температуры воздуха ниже нуля ночью.

Прежде всего, опытные дачники верят в народные приметы, касающиеся погоды. Заморозков скорее всего не будет, если:

• прошел сильный дождь;

• небо к вечеру заволокло низкими облаками, а ветер усилился.

Заморозки могут быть, если:

• к вечеру температура воздуха снизилась до +3-4 °C;

• вечером небо ясное;

• во время цветения черемухи очень возможны ночные заморозки;

• если начало мая холодное, во второй его половине холодов не будет, и наоборот.

Также среди огородников популярен самодельный прибор для прогнозирования заморозков, который состоит из двух одинаковых уличных термометров (рис. 3).

Рисунок 3. Самодельный прибор для прогнозирования заморозков

Рисунок 4. График для определения возможности заморозков

Его конструкция очень простая: термометры укрепляют рядом друг с другом на одном уровне, под одним из них прикрепляют маленькую емкость с водой (пластиковый стаканчик, обрезок дна от пластиковой бутылки, глубокую крышку из-под какой-либо банки и т. п.). Обматывают нижний конец термометра, под которым вода, длинной тряпичной ленточкой, смачивают ее в воде и опускают в емкость. Так нижний конец одного из термометров всегда будет мокрым, вода будет постоянно испаряться и понижать показания температуры этого термометра. Эти данные станут показывать такую температуру воздуха, при которой выпала бы роса.