Игорь Антонов - Большая книга дачного мастера

Рис. 29. Цепная кладка: а) кладка в полтора кирпича, б) кладка в два кирпича

Особо следует сказать о кладке прямых углов. Это сложная задача, с которой справится далеко не каждый новичок, ведь необходимо строго контролировать перпендикулярность стен.

На рисунке 30 показаны схемы кладки прямых углов забора при цепной перевязке.

Рис. 30. Кладка прямых углов: а) стена толщиной в один кирпич, б) стена толщиной полтора кирпича, в) стена толщиной в два кирпича

Чтобы наружная поверхность кладки выглядела красиво и аккуратно, прибегают к расшивке швов, т. е. придают им ту или иную форму. При этом кладку ведут с подрезкой раствора, который должен быть достаточно пластичным.

Раствор расстилают по поверхности кирпича нижнего ряда, отступив 10 – 15 см от его края, и устанавливают 1-й кирпич ряда. Затем берут следующий кирпич, немного наклоняют его, тычковой частью захватывают часть расстеленного раствора на расстоянии 8 – 10 см от предыдущего кирпича и вплотную придвигают второй кирпич к первому. Если все сделано правильно, снятый с основания раствор заполнит шов между кирпичами.

Новичкам, не имеющим достаточного опыта кирпичной кладки, рекомендуется сначала выложить 2-3 ряда кирпичей без раствора, но с соблюдением всей технологии кладки, правил перевязки, норм зазоров между кирпичами. Это поможет «набить руку» и выявить ошибки.

Пока раствор не успел схватиться, швы расшивают. Сначала поверхность кладки протирают ветошью или щеткой, чтобы избавиться от брызг раствора, затем с помощью специального инструмента обрабатывают швы: сначала вертикальные (3 – 4 ложки или 6 – 8 тычков), потом горизонтальные. На рисунке 31 показана техника расшивки швов.

Различают следующие формы расшивки: выпуклая, втопленная, вогнутая, в подрезку, заглубленная и односрезная (рис. 32).

Рис. 31. Техника расшивки швов: а) вертикальных, б) горизонтальных

Рис. 32. Формы расшивки: а) выпуклая, б) выпуклая втопленная, в) вогнутая, г) в подрезку, д) заглубленная, е) односрезная

Бетонные заборы выглядят не слишком изящно, зато обходятся дешевле кирпичных, а по надежности ничуть им не уступают. Стандартные заборы из железобетонных плит достаточно грубые. Их главное и, пожалуй, единственное назначение – защитить участок от проникновения посторонних. Ни о каких декоративных функциях речи не идет. Другое дело – современные наборные заборы из бетонных панелей, которые могут быть разной формы и цветов. Оригинально смотрятся, например, блоки, окрашенные под природный камень.

Если участок продувается ветрами, его можно защитить, построив забор из ветрозаслонных блоков с небольшими сквозными отверстиями.

Для самостоятельного строительства бетонного забора рекомендуется приобрести бетонные блоки с пустотами внутри. Поскольку разрезать, распилить или иным способом разделить бетонный блок на дробные куски нельзя, нужно точно определиться с размерами будущего забора и, исходя из них, вычислить размеры бетонных блоков и их количество. Размеры бетонного блока должны без остатка делиться на высоту и длину будущего забора.

Для возведения ленточного фундамента потребуется бетон, а для скрепления бетонных блоков – цементный раствор. Об их приготовлении, а также об устройстве ленточного фундамента читайте в разделе «Кирпичный забор».

Для придания забору дополнительной прочности желательно приобрести арматурную решетку с вертикальными прутьями и арматурную сетку. Для отделки верхней грани стены понадобятся плиты для мощения дорожек. Если приобретенные бетонные блоки нуждаются в облицовке, необходимо запастись штукатуркой, а при желании также краской и валиком.

Разметка участка.Разметку делают с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Далее песком намечают границы фундамента.

Возведение фундамента и укладка нижнего ряда бетонных блоков.Внутри границ, отмеченных песком, роют траншею. На ее дно укладывают арматурную решетку с вертикальными прутьями. Эти штыри пройдут сквозь отверстия в бетонных блоках по принципу детской пирамидки. Землю в траншее увлажняют. На вертикальные штыри нанизывают нижний ряд бетонных блоков. Арматура должна проходить через центр блоков. Полости в них заливают цементным раствором.

Укладка последующих рядов бетонных плит.Следующие ряды бетонных блоков укладывают по тому же принципу, что и при кирпичной кладке. Скамейки, столы, цветники и прочие пристройки, которые запланировано делать возле забора, сооружают по мере его возведения. Через каждые 4 – 5 рядов блоков укладывают арматурную сетку.

Чтобы в заборе со временем не появились трещины, через каждые 6 – 7 см кладки на всю высоту стены выполняют вертикальные температурные швы в виде шпунта шириной 10 – 20 мм. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом оставляют зазор высотой 1 – 2 кирпича, чтобы при осадке шпунт не уперся в фундамент.

Облицовка.Если бетонные блоки уже окрашены или декорированы другим способом, облицовка не требуется. В противном случае забор штукатурят.

Особенности строительства забора из блоков, стилизованных под камень.Разметку участка и возведение фундамента выполняют обычным способом, но без укладки арматурной решетки с вертикальными прутьями. Первый ряд блоков устанавливают прямо на слой цементного раствора, нанесенный на высохший фундамент. Каждый блок с силой вдавливают в раствор. Перевязку швов в данном случае выполнить затруднительно, так как бетонные блоки, стилизованные под природный камень, отличаются по форме и размерам. Поэтому их укладывают ровно и аккуратно, следя за тем, чтобы толщина швов между рядами составляла около 10 мм. Когда забор готов, швы расширяют.

Сооружение венчающего карниза.На верхнюю грань готового забора укладывают плиты для мощения дорожек, чтобы ширина карниза совпадала с шириной стены. На поверхность бетонных блоков наносят толстый слой цементного раствора, а на него укладывают плиты. Чтобы они осели, их простукивают резиновой киянкой. Швы между плитами заполняют цементным раствором.