Надежда Коцарева - Золотые правила садовода и огородника

Туда не должны попадать изделия из синтетических и полимерных материалов, в том числе полиэтиленовые пакеты. Не рекомендуется использовать обсемененные сорняки, картофельную и помидорную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженных грибными болезнями. Их споры останутся жить и потом навредят. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте погибают.

Компостную кучу не оставляют совсем без присмотра, чтобы вовремя исправить ошибки. Если куча чересчур влажна или сложена слишком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, тогда содержимое склеивается и начинает гнить. Помочь может только переворачивание и перетряхивание всего материала, из которого складывают менее плотную кучу. При этом можно добавить больше чего-то сухого. Если в основании накапливается жидкость, нужно улучшить дренаж, выкопать канавку для отвода лишней влаги или уложить хворост в основание. Пересыхает куча – делают несколько отверстий в верхней части и дают воде тоненькой струйкой просачиваться внутрь.

Спелый компост – это однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно для созревания компосту требуется от одного года до полутора лет. Зрелый компост долго сохраняет свою силу, надо только хорошенько укрыть кучу, если нет необходимости использовать его сразу.

Можно делать компост из навоза, он созревает быстрее – за три-шесть месяцев. При закладке чередуют слои навоза и тонкие слои земли. Для «затравки» добавляют немного готового компоста, накрывают кучу землей, сверху – защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи примерно 1,2 м, ширина 2,5–3,5 м. Нужно следить, чтобы куча не пересыхала и не переувлажнялась. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост считаются равноценными по своим удобрительным свойствам.

Для того чтобы компост сохранил свои жизненные свойства, его заделывают в самый верхний слой почвы (глубиной 7–10 см), куда поступает воздух – тогда микроорганизмы будут стимулировать процессы высвобождения питательных элементов для растений. Обычно компост разбрасывают по поверхности и заделывают граблями или тяпкой.

Иногда вносят не до конца готовый навоз или компост – в таких случаях последняя стадия созревания проходит в почве. Обычно это делают осенью. Такой способ рекомендуется для очень легких или очень тяжелых почв. Не полностью готовым компостом можно осенью покрывать поверхность почвы слоем в 2–3 см. Особенно это хорошо для ягодных кустарников и деревьев. Сверху компост закрывают слоем травы или листьев.

Зрелый компост вносят весной перед посевом. Его кладут в посадочные лунки, используют в качестве подкормки взрослых растений (смешивают с верхним слоем почвы). Вносить компост в борозды или лунки особенно важно при посадке картофеля. Овощи, выращенные на компосте, имеют замечательный вкус и хорошо хранятся.

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности, жидкие удобрения, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.

Жидкие удобрения можно применять и при поливе под корень, и для опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка быстрее устраняет дефицит питательных веществ, чем удобрение, вносимое в почву. Опрыскивание листьев можно устраивать каждые две-три недели.

Для полива под корень берут непроцеженный раствор, разведенный водой 1:10. Для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят водой 1:20. Делать это полагается непосредственно перед использованием.

Выбрав жидкую часть удобрения, все остальное бросают в компостную кучу.

Много пользы приносит культурным растениям сброженный настой из крапивы. Для приготовления берут растения, не имеющие семян. Годится и сухая крапива. Этот настой делает растения более здоровыми, стимулирует их рост и образование хлорофилла. Землю, политую им, любят дождевые черви. Большинство овощных культур хорошо реагирует на это удобрение, но есть и исключения: горох, бобы, лук и чеснок крапиву не любят.

Жидкое удобрение из окопникаособенно рекомендуется для культур, требующих много калия и мало азота, то есть для томатов, огурцов, фасоли. Для приготовления настоя окопника берут 0,8 кг свежих растений, измельчают их и наливают 10 л воды. Это удобрение готовится месяц. Используют его так же, как и настой крапивы. Опрыскивание листьев быстро ликвидирует калиевый дефицит.