Иван Дубровин - Дача по-европейски

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без закладки теплоизоляции, и выдержать месяцев шесть. Это делается для того, чтобы дерево лучше высохло. После такой просушки бревна нумеруют, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундамент, уже прокладывая бревна паклей.

Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами:

1) рубка с остатком, или «в обло»;

2) рубка без остатка, именуемая «в лапу».

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. Первая разновидность экономичнее, но более трудоемкая и требует квалификации. Углы при такой рубке сильнее продуваются ветром. Рассмотрим оба варианта более подробно.

Порядок работы при рубке «в обло» следующий. На два бревна из самого нижнего окладного венца кладите поперек два других и размечайте с помощью специальной черты, похожей на большой циркуль. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия располагались перпендикулярно торцам бревен. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце. По полученным отметкам топором вырубаются выемки – чашки; чтобы проверить плотность посадки, бревно устанавливают на место. В случае необходимости делают подгонку. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы.

Первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это делается в связи с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна. Стены обычно сразу собирают на фундаменте. Углы первого венца соединяют «в полдерева», остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонах. Кроме того, все бревна в углах укрепляют железными скобами, а в длину – нагелями. При рубке углов «в обло» от края чашки до торца бревна оставляют около 30 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Для увеличения влагонепроницаемости сруб можно обшить досками или даже сделать облицовку кирпичом.

Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». При этом способе сначала выбирают из заготовленных бревен то, которое имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю). У отруба стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра. Эта сторона станет для дома внутренней. На этом же конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу, запиливают и вырубают лапу (она станет контрольной для всех последующих). Учтите, что размеченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба. Для того чтобы бревна по углам не сдвигались, вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной, или коренной шип. Размеры его составляют треть размера «лапы». Разметка и вырубка пазов делаются так же, как и в случае рубки «в обло».

Стены из брусьев собираются срубом, подобно бревенчатым. Учитывая климатические условия нашей страны, для строительства дачи вам понадобятся брусья толщиной не менее 12—14 см. На практике стены из брусьев облицовываются кирпичом, обшиваются тесом и для улучшения теплоизоляции штукатурятся. Брусчатую стену собрать проще, чем бревенчатую. Но не забывайте, что между брусьями также укладывается утепляющий материал. Для скреплении брусьев используются деревянные круглые нагели диаметром около 3 см, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый стержень соединял несколько рядов. Скрепляющий материал необходимо располагать один над другим. Углы брусьев соединяются на шипах вперевязку с коренным шипом, или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.

С наружными стенами внутренние перегородки соединяются при помощи коренного шипа, или «сковородня». «Полусковороднем» крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий.

Каркасные наружные и внутренние стены фактически представляют собой сборку стен из готовых деталей по прилагаемым чертежам. Такие панели изготавливаются из ДВП, ДСП, натурального дерева, они могут быть покрыты шпоном, синтетическими материалами. Следует отметить, что сборку таких стен нужно начинать с углов дома. При этом необходимо строго следить за вертикальным и горизонтальным расположением панелей.

Основной конструкцией при строительстве в данном случае служит деревянный каркас, на который крепятся плиты. Он состоит из несущих, угловых рядовых стоек, верхней и нижней обвязок. Дверные и оконные проемы находятся между ригелями и промежуточными стойками. Через каждые 0,5—1,5 м ставятся несущие стойки, при этом учитываются размеры строящегося дома, его окон и дверей.

Угловые стойки советуем делать из брусьев, а рядовые – из досок толщиной 50—60 мм, шириной 100—

120 мм. Углы нижней обвязки, монтируемой из досок, брусьев или бревен в один или два венца, связываются «в полдерева». Делаются специальные подкосы, устанавливаемые в плоскости стен. Они необходимы прежде всего для того, чтобы придать всей конструкции наибольшую устойчивость. Верхняя обвязка крепится сверху стоек прямыми шипами или скобами. В нее вставляются балки перекрытия, на которых устанавливаются стропила. Пустоты в промежутках щитовых стен заполняют утеплителем.

Итак, мы рассказали о возможных стенах из дерева, а теперь перейдем к стенам, возводимым из кирпича.

Для строительства кирпичных домов используется различный кирпич: красный, пустотелый, кирпич глиняный обыкновенного пластического прессования, силикатный и др. Существует несколько разновидностей кладки кирпичной стены. Различают сплошную или пустотелую кладки.

Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной перевязки кладки. Первый вид представляет собой систему, которая ведется правильным чередованием тычковых и ложковых слоев со сдвигом поперечных вертикальных швов в смежных слоях на 1/4, а в продольных – на 1/2 кирпича. При таком варианте все продольные и поперечные швы нижележащего слоя перекрываются кирпичом в следующем ряду. Чтобы обеспечить сдвиг поперечных вертикальных швов и смежных слоев на 1/4 кирпича, нужно начинать каждый ряд с 3/4 кирпича.

При многорядной системе перевязки пять продольных вертикальных швов перекрываются одним тычковым рядом. Вертикальные поперечные швы в четырех ложковых рядах перевязываются ложками на полкирпича, а швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого ряда только на четверть. Такая система исключает перевязку продольных швов в каждом ряду, так как, в противном случае, появляются трещины в поперечных вертикальных швах. В связи с этим вся система допускает совпадение вертикальных продольных швов в пяти рядах по высоте и ведется в четырех рядах сплошными ложками, а в двух – по цепной перевязке. Благодаря этому способу достигается более глубокая штраба в направлении наиболее частого образования трещин (глубина штрабы равна половине кирпича).