Анна Зорина - Сад и огород без затрат и хлопот. Хитрости, которые помогут получить высокий урожай. Садовые постройки и инвентарь

В последующем, в течение всей жизни куста, окончательную обрезку можно выполнять только осенью перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает.

Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности виноградной лозы после 12–15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться при увеличении площади питания, размеров растения и омоложении корневой системы.

Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку.

В первую очередь вам необходимо выровнять поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой). Обязательно выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами).

Напоминаем, что первичная инфекция милдью постоянно зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листья, где и происходит их первая инкубация.

Искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение, в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть с соседних виноградников.

Начало первого полива – вторая декада мая. Проводится теплой водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку. Полив ведется не в дренажи, а вокруг ствола в лунку, так как корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах 1 м 2площади питания. Второй полив – первая декада июля, вносится порциями по 20 л чистой воды дозами желательно с гуматом натрия (неполная чайная ложка на ведро воды).

Мульча не сдвигается, а несколько подновляется присыпкой навоза-сырца. Вслед за этим (конец июля), если требуется, – внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец.

Нельзя забывать и о том, что дождевание виноградника (после захода солнца) улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, то есть, когда температура воздуха выше 29 °C, а влажность его ниже 50 %.

Дождевание виноградников применяется также для защиты от заморозков.

При осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляются по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины). Сообразно формировке не следует укорачивать рукава без надобности. В них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации, как уже отмечалось, за счет устройства двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельно вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение фотосинтетически активной радиации (ФАР).

Надо не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей. Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах.

Плодоносящие виноградные кусты в культуре регулярно обрезаются при любой принятой в хозяйстве форме куста. Виноградное растение имеет ежегодный прирост новых побегов. Поэтому ежегодной обрезкой куст поддерживается в прежней форме, каждый раз с новыми звеньями плодоношения. С течением лет куст становится более мощным.

Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка.

Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой, равномерно освещены.

Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней.

Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся, длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастает слабое растение.

Каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10–12 °C, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки.

Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля.

Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13–15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.

Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15–18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10–12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь.

Семенные клубни весом от 50—100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду.

Хорошо сохраняются клубни при температуре +2–5 °C. Хранят картофель в погребах, подвалах, гаражных ямах и т. д.

Обработка против жуков и личинок: на 10 л воды – 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают по ботве при появлении жуков и личинок (можно опрыснуть ботву и до появления жуков).

Очень эффективен против жуков такой метод: ведро картофельных очистков или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0,5 л воды 1–2 ст. ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или в период посадки картофеля массу по 1–1,5 кг раскладывают в 3–4 местах в лунки глубиной 25–35 см. В эти лунки собираются перезимовавшие голодные жуки, которые от употребления отравленного картофеля погибают.