Галина Кизима - Многолетние цветы. Душе отрада, за труды награда

Прежде, чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем, не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место Раундапом, причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще, как минимум неделя. Так что, прежде, чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас, практически, 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки, тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну, как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по эти каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка – наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же, перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.

Если под цветник отведена целина, то копать ее, все – таки, придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого, с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинает копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею не перепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете не перепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем, почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта не перепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см и все.

Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.

К этому семейству относят растения, корзинки цветков у которых, состоят из белых или цветных гладких, как правило, плоских краевых лепестков и желтой (красно-коричневой или другого цвета) трубчатой серединки. В русском языке слово ромашка появилось только в 18 веке. Оно пришло к нам из польского языка и означало в переводе романовый (римский) цветок. Относилось оно только к лекарственной ромашке, о замечательных свойствах которой было известно с глубокой древности. Европейцы почерпнули эти знания, в основном, из трактата римского ученого Плиния Старшего. Еще задолго до появления слова ромашка, этот цветок был широко известен на Руси, поскольку рос повсеместно на лугах. В России существовало поверье, что ромашки появляются там, где упала звезда, поэтому особенно много ромашек на полях появляется после звездопада. В Древнем Египте этот цветок был посвящен богу солнца Ра.

Садовые же ромашки появились гораздо позже в результате селекционной деятельности цветоводов разных стран. Растения, принадлежащие к этому семейству, солнцелюбивы, но мирятся и с полутенью. Важно, чтобы солнце попадало на них в полуденное время, хотя бы в течение 3–5 часов. К почвам они, в принципе нетребовательны, но, разумеется, лучше растут и цветут на плодородных садовых землях. Корневая система залегает на глубине примерно 20–40 см. Вот такой слой почвы и должен быть заложен перед их посадкой. В принципе можно сажать, как весной, так и осенью, но, как уже говорилось выше, не на Северо-Западе. У нас предпочтительнее и надежнее посадка многолетников в августе. Предпочитают все Сложноцветные почву, близкую к нейтральной, но вполне мирятся со слабокислыми почвами. Если участок заливают талые воды весной и в зимние оттепели или при длительных дождях, что нередко на Северо-Западе, то его обязательно надо дренировать, потому что растения погибнут, хотя они и достаточно влаголюбивы, то есть во время длительной засухи (неделя-полторы) их придется поливать. Хорошо поливать (пара ведер под большой куст), а не «пшикать» из лейки поверху. Чтобы влага не скатывалась с поверхности почвы и не утекала неизвестно куда, сначала надо именно «попшикать» по поверхности почвы, чтобы ее слегка смочить, и только после этого полить, как следует. Поливы всегда надо делать под вечер, тогда меньше воды испариться с поверхности, и влага за ночь проникнет глубоко в зону корней. Цветут «ромашки» продолжительно (от 30 до 60 дней) и обильно, выглядят нарядно. В своем большинстве это высокорослые растения, достигающие 100–150 см, но есть и более низкие (40–60 см), и даже, совсем малютки (5-15 см).