Галина Кизима - Как посадишь, так и поешь

Почвы этого региона во-первых бедные, то есть содержащие мало, всего 1–2% гумуса, их надо улучшать, повышая плодородие, во-вторых кислые, содержащие избыток алюминия, марганца, водорода и железа, которые токсичны для растений. Чтобы понизить их содержание в почве, их надо связать, а для этого надо почву регулярно раскислить. Кроме того, все без исключения почвы Северо-Запада практически не содержат необходимых для растений элементов: магния, молибдена, меди, кобальта, хрома, ванадия, селена, йода, бора, вследствие того, что в этой местности никогда не было ни гор, ни извержений вулканов, выбрасывающих из недр земли колоссальные запасы макро- и микроэлементов.

Признаком сильно кислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы, она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений, на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать и мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать и мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Речь пойдет о двух крайних точках зрения на земледелие. Первую систематически изложил американец Алан Чэдвик. Ее продолжают пропагандировать и развивать последователи Чэдвика из американской организации Эколоджи Экшн под руководством ученого Джона Джевонса. Книга которого «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке размером куда меньше, чем вы думаете», у нас была издана в 1993 г. Это «книга о животворной биоинтенсивной методике огородничества с использованием только органических удобрений».

Вторую точку зрения успешно и активно пропагандирует широко известный у нас американский ученый доктор Джекоб Митлайдер, который отдает предпочтение методике земледелия с использованием минеральных удобрений.

Идея Джона Джэвонса проста – выращивать здоровые растения на здоровой почве. Известно, что вредители-насекомые и клещи не трогают здоровые растения. Здоровье растений в первую очередь зависит от полноценного сбалансированного питания. При недостатке питания растения вырабатывают больше углеводов, чем белков, наступает дисбаланс в клеточном соке, растение ослабевают. Вот тут то на них и начинается массовое нашествие вредителей, которые как раз предпочитают углеводы. Садоводы начинают борьбу с вредителями, используя ядохимикаты, как наиболее быстродействующее средство. Ядохимикаты, попадая на почву, губят червей и микроорганизмы, обитающие в почве, нарушая их естественный баланс, а это приводит к разрушению структуры почвы, что в свою очередь ухудшает задержание в ней влаги и питательных веществ, а это приводит к ухудшению здоровья растений и все повторяется сначала.

Задача биоинтенсивного метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля. Самый трудоемкий первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,5 м так, чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок, чаще всего грядки делают длиной 5-10 м.

1. Разметьте грядку.

2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 сек. после окончания полива, то полив достаточный. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

3. Удалите сорняки, из влажной почвы это делать легче.

4. По всей поверхности грядки равномерно насыпьте раскислитель, поверх него слой 5 см перепревшего компоста или навоза, либо листового перегноя. Если почва глинистая – добавьте слой песка 2–3 см.

5. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты, стоя на доске, положенной поперек грядки. Слой почвы старайтесь снимать и класть рядом с грядкой, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов. Когда траншея выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой 30 см, при этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть вы делаете глубокое рыхление почвы. Если этот слой – глина или бедная подзолистая почва, то внесите после рыхления вилами на него слой компоста 3–4 см или любую органику, либо зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней). Затем передвиньте доску, и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой, но почву, которую будете вынимать из нее надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку грядки, перенесите почву, вынутую из первой траншеи в последнюю.

6. Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливках вода не скатывалась с грядки.

7. Уплотните грядку, наступая на доску. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 20–25 см выше уровня почвы, но постепенно в течение лета она немного осядет. Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.