Мария Колпакова - Богатый сад. Шпаргалка разумного дачника. 100 экспресс-советов

Корни саженца должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Концы самых толстых корней подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Если приобретенные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, то их корни нужно обрезать перед прикопкой и уже не обновлять срезы весной, поскольку каллюс образовался на них еще в осенний период, разрушать его нежелательно. Надо только осмотреть корни прикопанных саженцев и удалить подмерзшие или поврежденные части.

Обработанные корни, чтобы не пересушить, следует перед самой посадкой погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1:1. Можно приготовить глиняную болтушку другого состава: 1 часть глины, 2 части коровяка, 5–7 частей воды.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревцо быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.

Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

Плодовые деревья делятся на две основные группы: семечковые и косточковые.

К семечковым относятся яблоня, груша, айва, рябина, ирга и др.

К косточковым относятся вишня, слива, персик, абрикос и проч.

Продолжительность жизни плодовых деревьев достаточно велика – до нескольких десятков лет (конечно, при обеспечении правильного ухода), а вот ягодные кустарники живут значительно меньше.

Срок жизни плодовых растений в значительной степени зависит от ухода, но на продолжительность жизни влияют также и сортовые особенности той или иной культуры. Плодовые деревья тех сортов, которые рано вступают в период плодоношения, зачастую менее долговечны. А вот деревья, вступающие в плодоношение позднее, имеют большую продолжительность жизни.

Кроме того, деревья, привитые на слаборослых подвоях, раньше вступают в плодоношение, но при этом продолжительность их жизни сокращается до 25–30 лет.

При этом семечковые лучше сажать рядом с семечковыми, а косточковые с косточковыми.

Если вы решили выращивать абрикос, то в первую очередь следует обратить внимание на микроклимат, т. е. на климатические условия своего участка. Абрикосы не будут расти в холодных сырых затененных местах. Место под будущую посадку абрикосов должно быть очень теплым, светлым и солнечным, надежно защищенным от северных и восточных, а лучше от любых ветров. Слишком обдуваемые места не подходят для абрикосовых деревьев. Также следует избегать низких мест, куда зимой и осенью стекает холодный воздух.

В низине абрикосы могут замерзнуть и погибнуть. Не подходят для посадки этих деревьев и места, где зимой скапливается много снега.

Идеальной для посадки абрикосовых деревьев станет середина пологого южного или юго-западного склона.

Абрикосы любят влагу, поэтому предпочтительнее, чтобы грунтовые воды залегали не слишком глубоко. Если они не будут доступны растениям, то придется сначала саженцам, а в последующем и взрослым растениям обеспечивать дополнительный полив. Однако слишком близкое к поверхности стояние грунтовых вод тоже не годится.

Абрикосовое дерево не особенно требовательно к питательности почвы, но оно гораздо лучше чувствует себя в почве, насыщенной калием. Для абрикосов важен ее механический состав. Земля должна быть рассыпчатой, легко проницаемой для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Если таковой на участке не имеется, то вырастить абрикос будет гораздо труднее. Тяжелые спрессованные почвы не годятся для выращивания абрикосов, поэтому придется их улучшать. Для посадки абрикосов желательно, чтобы земля состояла в основном из трех компонентов: глины, торфа и песка примерно в равных частях. Глина обязательно нужна в случае, если на участке песчаная или торфяная почва. Все компоненты следует тщательно перемешать, чтобы не было комков.