Евгений Сапожинский - Серебряный мир

Дисциплине Вас никто не научит. Вам уже не семь лет. Решайте сами, что делать: смотреть телевизор или заниматься мерзким рутинным делом вроде разборки архива. Искусство не школа с учителями, которых хочется расстрелять. В искусстве расстрелять можно только самого себя, что, конечно, не является выходом. Так что или стреляться, или заниматься делами искусства, которые на добрые 80 % являются делами лишь околотворческими. Я выбрал второе. От некоторого количества этих дел можно даже словить небольшой кайф, но зацикливаться на этом не нужно.

Есть оценка и самооценка. Последняя важнее. Самооценка всегда строже. Стяжать вульгарные аплодисменты не представляет никакого труда. Особенно в свете модного ныне постмодернизма.

Нет ничего более тяжелого, чем ощущать себя гением. Мнение о себе, как правило, ошибочно. Тем не менее (парадоксально!) оно самое верное. В принципе есть только два критерия качества: стыдно Вам за проделанную работу или нет. Вот и все. Стыдно или нет перед собой, а не перед какими-то дядями и тетями. Dixi.

Психологи говорят, что абсолютно нечестолюбивых людей нет. Наверно, лучше открыто признавать свои грехи. Каждая персона требует к себе внимания и уважения. Грубо говоря: каждому хочется слепого почитания (это в подсознании), но только немногие личности вроде гнусных диктаторов или попсовых певцов открыто заявляют об этом. Остальные говорят: не люби́те меня за так, оцените мой ум (или душу, или тело, или мой автомобиль). Интересный парадокс! Какой выверт культуры! Выходит, скромность — порок? М-да-а… Как ни крути, зачастую скромность — лицемерие, и лицемерие, что самое ужасное, перед самим собой.

Надо быть откровенным. Другое дело, что это не нужно афишировать. Скажите себе: да, я люблю, когда меня хвалят. Да, здесь-то и здесь-то я молодец. А вот тут свалял дурака. То же самое можно сказать и вслух, когда об этом зайдет разговор. Не нужно жеманничать и прикидываться глупее, чем Вы есть.

Гордость — страшный грех, но в небольшом количестве она необходима. Наверно, не всем, но некоторым — точно. Это некий стимулятор. Приятно ж возрадоваться плодам своего творчества! Можно изредка сказать себе: я крутой! И после этого сделать еще круче.

Художников надо хвалить. И скромных, и заносчивых. И те и другие небезнадежны. Перехвалить можно только дурака. У по-настоящему творческих людей не может быть звездной болезни. Я говорю о зрелых людях — с детьми и подростками излишняя похвала, вернее, какой-то более-менее официальный успех действительно может сыграть очень злую шутку. Вундеркинды часто спиваются. А где гениальные киноактеры-дети, стали ли они киноактерами-взрослыми? Примеры есть, но это единицы. Задумайтесь: какова Вам цена на самом деле? Задача почти невыполнимая. Что-то вроде вопроса о смысле жизни. Но ведь никто этого за Вас не решит.

Величину выдержки подбирают для установки правильной экспозиции. В то же время, выбор выдержки, как и диафрагмы, вопрос не только технический, но и творческий. Выдержка определяется тремя факторами: количеством света (при данной диафрагме, для данного фотоматериала), вероятностью возникновения «шевеленки», обусловленной дрожанием рук, и динамическим фактором, мо́гущим привести к «смазу» [38] Эти жаргонные понятия следует употреблять с осторожностью, поскольку зачастую шевеленку называют смазом, а смаз — шевеленкой. Термины малоудачны: шевеленка — процесс, смаз — результат. . Разберем эти понятия.

С первым все более-менее ясно. Чем больше света, шире диафрагма, больше светочувствительность фотоматериала — тем выдержка короче, и наоборот. Фактор второй: невозможность застыть совершенно неподвижно, руки трясутся не только у алкоголиков, но и у любого, взявшего в руки фотоаппарат. Значит, во время экспонирования вероятно возникновение «шевеленки» в той или иной степени. Какова предельно допустимая по длине выдержка при съемке с рук? Какая выдержка обеспечивает полное отсутствие «шевеленки»? Попробуем ответить на этот важный вопрос. Но для этого необходимо сформулировать его более корректно: какова будет эта выдержка для данного фотоаппарата с данным объективом при условии, что снимаете именно Вы, а не какой-то абстрактный фотограф? Величина предельно допустимой выдержки зависит от конструкции фотоаппарата, в особенности — его затвора. У зеркального аппарата по сравнению с дальномерным эта величина будет меньшей, у аппарата со шторным затвором она также будет меньшей по сравнению с камерой, оборудованной апертурным затвором. Кроме того, независимо от принципиальной схемы, у каждой модели фотоаппарата есть свой «характер». Поэтому заявление, что выдержка 1/30 (или какая-либо другая) является «безопасной», ни на чем не основано, а взято с потолка. Вычислить предельно допустимую выдержку при съемке с рук (повторю еще раз: для данного фотоаппарата с данным объективом!) позволит только практика.

Величина ПДВ обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива, т. е. если для объектива 50 мм она равна 1/60, то для объектива 100 мм получим величину 1/125, 200 мм — 1/250. Аналогично, для объектива 24 мм ПДВ будет 1/30. Этот пример соответствует эмпирическому правилу: знаменатель величины ПДВ численно равняется величине фокусного расстояния объектива в миллиметрах (для формата 24х36 мм). Однако все это — теория, у Вас может выйти иначе. Многое зависит от опыта, от сноровки. Нажимайте спусковую кнопку как можно плавней, при этом твердо, но без напряжения держите фотоаппарат в руках. Легкость хода спусковой кнопки — тоже немаловажный фактор для получения резких снимков на ПДВ. Сравните в этом отношении разные фотоаппараты, и Вы поразитесь, насколько велик разброс. В монструозных «Зенитах» с «прыгающей» диафрагмой ход спусковой кнопки настолько тяжел, что съемка превращается в малообещающий диалог с испанским инквизитором. Другое дело японские фотокамеры «с человеческим лицом»: «прыгалка» в них устроена настолько толково, что Вы не ощущаете разницы, пользуясь объективами с ней или без оной.

Существуют приемы повышения устойчивости фотоаппарата при съемке с рук. Бывает возможность прислониться к стене, облокотиться обо что-то и т. п. Не упускайте ни малейшей возможности: она может оказаться решающей.

Для обеспечения максимально возможного качества применяйте штатив, даже в том случае, если объект залит ярким светом, а на Вашем аппарате стоит светосильный объектив. На больших увеличениях (8х, 10х с малоформатного негатива) может сказаться «шевеленка», даже если съемка велась на выдержке 1/250 штатным объективом. Штатив сильно отягощает при съемках на пленэре и поэтому используется там значительно реже, чем в студии. Можно пойти на компромисс, применяя струбцину, монопод, упор или веревочную петлю. От струбцин мало толку — как правило, их не к чему крепить. Монопод по массе и габаритам не намного уступает штативу. Самый простой вариант — веревочная петля: берется веревка подходящей длины, связывается концами и в месте связки крепится к винту, имеющему резьбу штативного гнезда фотокамеры (1/4 или 3/8 дюйма). Используют ее так: наступив ногами на веревку, поднимают фотоаппарат с ввернутым винтом на нужную высоту и, расставив ноги на необходимую ширину, добиваются натяжения веревки. Естественно, веревка не должна быть эластичной. Выигрыш в устойчивости сомнительный, зато такое приспособление почти не требует места и практически невесомо. Упор — штука похитрее: это двойная телескопическая трубка, на одном конце которой находится винт, каковой вворачивается в штативное гнездо камеры (некоторые модели оборудованы шаровой головкой, что очень ценно), на другом закреплен темляк. Темляк Вы надеваете на шею, затем подбираете нужную длину трубки. Несмотря на такую «несерьезность» конструкции, мне с ее помощью удалось получить резкие снимки ночного города (аппарат «ЛОМО-Компакт», пленка 100 ед.), при этом выдержки достигали 1/2–1 с.