Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Фильм «Покидая Лас-Вегас» (1995) известен тем, что Вествуд создавала для него костюмы, хотя в окончательном варианте ленты их осталось мало. За образы в фильме следует поблагодарить художницу по костюмам Лору Голдсмит. Вествуд отвечала только за короткие юбки и корсетные топы, которые носила Элизабет Шу в роли проститутки Серы. У ее юбок из кожи наппа, очень узких и оттого недвусмысленно сексуальных, естественная линия талии. Так называемые корсетные топы – это на самом деле бюстье, то есть относительно простой вариант корсета. Корсет должен быть достаточно длинным, чтобы облегать талию и бедра. В нем обычно есть так называемые косточки, металлические или из китового уса, и шнуруется он сзади. Бюстье – это более распространенный предмет одежды. Они дешевле в производстве, их легче носить, потому что они сшиты из эластичной ткани. Корсеты могут включать в себя бюстгальтер или заканчиваться непосредственно под грудью. В бюстье бюстгальтер есть всегда.

В фильме «Покидая Лас-Вегас» Элизабет Шу носит бюстье с V-образным вырезом, это не нижнее белье, а верхняя одежда. Бюстье откровенно сексуальны, и конец выреза указывает на низ живота Серы. Функция корсета как нижнего белья заключается в том, чтобы сохранять невероятный силуэт, тогда как бюстье – это только мода. Черное бюстье Серы и ее ярко-красная кожаная юбка, в которых она приходит к своему сутенеру, это самое узнаваемое свидетельство вклада Вествуд в картину. V-образный вырез настолько глубокий, что создает впечатление расстегнутого боди, с которого сняли застежки. Вествуд согласилась работать на съемках этого фильма только потому, что режиссер Майк Фиггис когда-то ходил в школу вместе с ее сыном. Но в общем и целом кинематограф только разочаровывал дизайнера. Она пришла в такую ярость из-за неправильной трактовки стиля панк в фильме «Юбилей» (1978) режиссера Дерека Джармена, что даже выпустила футболку, выражающую ее негодование.

Хотя утверждают, что Вествуд в восторге от картины «Покидая Лас-Вегас», она определенно была не слишком довольна первым фильмом «Секс в большом городе» (2008). Ее созданное на заказ свадебное платье из шелкового атласа цвета слоновой кости с встроенным корсетом становится неотъемлемой частью сюжета, когда будущей невесте Кэрри (Сара Джессика Паркер) его доставляет курьер. Предполагается, что это подарок от Вивьен Вествуд, потому что только Кэрри достойна носить это платье. В конце концов героиня отказывается от этого наряда и выходит замуж в простом винтажном костюме. Пожалуй, впервые «Секс в большом городе» разоблачил пустоту высокой моды. Аудитория этого не одобрила, Вествуд это тоже не понравилось. Она рано ушла с премьеры и не нашла, за что похвалить дизайнера по костюмам Патрисию Филд. Кстати, вследствие популярности платья от Вествуд в ее лондонском бутике некоторое время можно было заказать такое платье. Онлайн-ретейлер Net-a-Porter в следующем году выпустил похожую версию.

Доказав, что у нее есть чувство юмора, Вествуд согласилась предоставить четыре ансамбля для мисс Пигги в фильме-путешествии «Маппеты-2», включая костюм из Harris Tweed и свадебное платье. Вествуд настояла на том, чтобы создать все ансамбли, которые мисс Пигги носит в Лондоне. Художница по костюмам Рахель Эфилей хотела, чтобы дизайнером нарядов для мисс Пигги стала Стелла Маккартни, но с точки зрения маркетинга имя Вествуд было весомее. Эфилей внесла минимальные изменения в созданный гардероб, но свадебное платье пришлось переделывать. Вариант, который прислала Вествуд, был рассчитан на женскую фигуру, а не на особые пропорции мисс Пигги. Эфилей также решила, что ткань должна быть кремовой, а не белой, чтобы лучше соответствовать персонажу. Как известно всем художникам по костюмам, одежда для кино – это не мода, это костюм. Даже если участие модного дизайнера приносит выгоду, все, что он делает, должно соответствовать контексту истории.

Вивьен Вествуд указана в титрах вместе с художницей по костюмам Сюзанной Бакстон за ее вклад в фильм «Двадцать одно», звездой которого стала Пэтси Кенсит. Anglo International/ The Kobal Collection

Свадебное платье от Вивьен Вествуд, которое Сара Джессика Паркер примеряет в фильме «Секс в большом городе». New Line Cinema/The Kobal Collection

Мисс Пигги в свадебном платье, созданном Вивьен Вествуд, в фильме «Маппеты-2». Это один из четырех ансамблей, которые Вествуд придумала для этого фильма. Walt Disney Pictures/Mandeville Films/ Babieka/Cinema Vehicle Services/The Kobal Collection

Розовая пантера (1963)

Дневная красавица (1968)

Сирена с «Миссисипи» (1969)

Ив Сен-Лоран работает над эскизами моделей в 1960 году. Постоянное новаторство Сен-Лорана и размывание гендерных границ делают его одним из величайших дизайнеров всех времен. © Photos 12/Alamy Stock Photo

Катрин Денев в пальто с отделкой из страусовых перьев в фильме «Сирена с «Миссисипи». Это пример того, как ее персонаж пренебрегает рекомендацией «не высовываться». The Kobal Collection

В шестидесятые и семидесятые годы находящегося на пике славы Ива Сен-Лорана можно было с равной вероятностью увидеть и на страницах таблоидов, и около подиума. Его отношения с кинематографом в основном ограничивались созданием костюмов для его музы Катрин Денев, с которой он познакомился в 1965 году. Законодательница вкусов Диана Вриланд провозгласила его гением, и Сен-Лоран представлял коллекции, в которых играл со стереотипами и условностями, особенно в отношении андрогинности. С его женского смокинга «Le Smoking» началась эпоха приталенных брючных костюмов для женщин, которая продолжается до сих пор, и эта модель теперь считается вершиной впечатляющей карьеры вечного экспериментатора Сен-Лорана.

Первым фильмом, в титрах которого указан Сен-Лоран, стала лента «Розовая пантера» (1963). Официально он создал костюмы для Капучине и Клаудии Кардинале, хотя автором ансамбля из белой туники и брюк для Кардинале была русская княгиня, модельер Ирэн Голицына. В фильме Кардинале играет принцессу из выдуманной страны Лагаш на Среднем Востоке и экипирована соответственно. В костюмах Капучине легче угадывается рука Сен-Лорана. Она носит элегантные пальто и платья с мягкой драпировкой, которые окутывают ее тело, а не искажают его пропорции. Двустороннее шерстяное пальто с отстегивающимся круглым отложным воротником на Капучине – это скорее вклад художницы по костюмам Анналисы Насалли-Рокка, чем Сен-Лорана. Но не так важно, сколько точно костюмов от Сен-Лорана зрители видят в «Розовой пантере». Главное, что фильм привлек к нему внимание всего лишь через три года после того, как он ушел с поста главного дизайнера в Christian Dior. За этой лентой последовали другие. В частности, Сен-Лоран одел Джин Сиберг для фильма «Момент за моментом» (1965). Но только после фильма «Дневная красавица» (1968) уже признанный модный дизайнер Сен-Лоран утвердился в мире кино.