Елена Грицак - Эльзас и Страсбург

В настоящее время условные эльзасские виноградники представляют собой узкую (100 км длиной и 4 км шириной) полосу. Они тянутся по оси юг-север от города Танн до местечка Марленхайм, известного как старейшее винодельческое поселение Эльзаса, где делают превосходные розовые вина. Вдоль полосы виноградников располагаются 110 деревень, принадлежащих обоим департаментам: как Верхнему Рейну, так и Нижнему. Стоит сказать, что сегодня виноделы Эльзаса подчиняются правилам, составленным из того, чем руководствуются их коллеги в других регионах Франции, поэтому местная законодательная база, по сути, является эклектичной и в то же время самобытной смесью. Только здесь, например, законом охраняются и место происхождения вина, и сорт винограда, ставший его основой.

В Эльзасе виноградники окружают каждую деревню

В нынешнем Эльзасе виноградники окружают каждую деревню, поднимаясь вверх по пологим склонам холмов. Кусты здесь, как правило, совсем невысокие, не больше 1 м в высоту, зато сами участки изумляют ухоженностью. Даже в наш технический век убирают виноград вручную, чтобы не повредить хрупкую лозу. Сами вина тоже изготавливаются непромышленным способом, без огромных комбинатов, гремучих машин и тысяч служащих, хотя и с использованием современного оборудования. Небольшие артели или отдельные семьи занимаются виноделием в течение столетий, поэтому все, кто в них состоят, прекрасно знают свое дело. Потомственные мастера, они очень дорожат своим искусством (не ремеслом!), беспокоятся о качестве, не желая лишиться права ставить на бутылках клеймо «Продукт Франции».

На долю винодельческих кооперативов приходится около трети хмельной продукции региона. Среднее хозяйство ежегодно сдает на продажу 30–40 тысяч бутылок, немного увеличивая этот показатель, если работа проходит в артели. Почти в каждом эльзасском подвале рядом с аккуратными светлыми дубовыми бочками стоят огромные, потемневшие от времени, где зреет вино, заложенное отцом или дедом хозяина. Такое богатство не идет на продажу, а бережно сохраняется для важных событий либо просто тешит самолюбие винодела. Опытный дегустатор наливает в широкий стакан не больше десяти капель – считается, что так лучше ощущается аромат и вкус напитка, неважно, красного или белого. Во Франции традиционно производится больше сухих и полусухих вин, но иностранцы, в частности россияне, чаще выбирают менее известные марки, может быть потому, что любят сладкое.

Следуя по Винной дороге, трудно заблудиться, ведь по всей трассе для удобства путешественников расставлены особые рекламные щиты коричневого цвета с изображением рюмки и грозди зелено-желтого винограда. Крестьянские усадьбы гостеприимно приглашают на дегустацию. Каждая из деревушек настолько нарядна, что кажется подготовленной к празднику, однако праздничная атмосфера в этих местах царит всегда, благодаря чему поток туристов здесь не прерывается никогда. Почти во всех домах устроены рестораны, нередко в виде открытых дегустационных залов прямо во дворе. Осенью воздух сельского Эльзаса наполняется сладким ароматом орехов в грильяже и жареных каштанов. Молодое вино течет рекой, в руках у прохожих – тщательно упакованные коробки и обычные пакеты, откуда слышится мелодичный перезвон бутылок. Справедливости ради стоит заметить, что местные виноделы не ограничивают себя лишь основным занятием. Почти в каждом поселке можно встретить какие-нибудь интересные, не относящиеся к виноградарству заведения, например музей почтовых карет или магазин… елочных игрушек с богатым выбором товара круглый год, а не только в канун Рождества.

Саверн славится не только розарием, но и готической архитектурой

Жители городка Саверн на собственные средства разбили великолепный парк-розарий, в котором все лето благоухает 7 тысяч роз более 450 сортов. Кроме того, в этом утопающем в зелени местечке имеется еще одно чудо – епископский дворец, чья строгая красота не померкла за 5 веков существования. На северном конце Винной дороги в городе Авольсхейм находится романская капелла Святого Ульриха с красивыми фресками. Ближайшее к нему селение Мольсхейм славится не только старинными фермами виноделов, и даже не готической церковью иезуитов. Гордостью местных крестьян является тот факт, что именно в их деревне итальянец Бугатти собирал свои знаменитые автомобили.

Дешевизна как основное достоинство гостиниц в придорожных поселках вовсе не означает скудость. Согласно требованиям моды и экономики, здешние крестьянские хозяйства приспособлены и к сельским работам, и к непрерывному приему гостей. Сюда можно приезжать без приглашения, просто сделав остановку подле приглянувшегося дома. Затем нужно пройти через большой двор, чтобы оказаться в винном подвале, в глубине которого стоят бочки, полки с рядами бутылок и столы с готовым для пробы вином. Хозяин приглашает к столу, предлагая рутчерле, или граненые стаканчики, предназначенные специально для дегустации. Оставшись на ночь, вряд ли кто-нибудь из гостей будет жаловаться на недостатки, ведь в комнатах вполне стандартная обстановка, все удобства, гостиничный бар, хотя из вечерних развлечений к услугам постояльцев лишь кабельное телевидение.

Выставленная прямо на улице бочка-шкаф с бутылками молодого вина – не самый оригинальный, зато безотказный способ привлечения клиентов

Жители Эгисайма в октябре празднуют День молодого вина. Это поселение отличается тем, что построено концентрическими кругами вокруг замка семьи Эгисайм. Именно в нем родился и провел детство Лев IX, папа римский в 1048–1054 годах, единственный за всю историю папства уроженец Эльзаса. Немного найдется деревень, имеющих столь древние и настолько хорошо сохранившиеся постройки. Реконструкции подверглись только дворец и церковь, а остальное выглядит так же, как и в 1598, 1599 и 1774 годах – именно эти даты высечены на некоторых местных домах, кстати, находящихся в частном владении. Улица Рампар с ее узкой извилистой мостовой, покрытой отполированным временем булыжником, особенно привлекательна вечером, когда медленно заходит солнце и наступает, как говорят местные, «время между собакой и волком». При сумеречном освещении старинная архитектура выглядит декорацией к сказке: каменные домики с нависающими (вот-вот рухнут) вторыми этажами, кособокие амбары, начищенные медные ручки на темном дереве, яркие вывески, резные ставни. Рампар заканчивается небольшой рыночной площадью с непременным для Эльзаса фонтаном. Поздними вечерами на деревенских улицах пустынно и не везде тьму прорезают редкие огоньки ресторанов, которые обычно содержит одна семья. В Эгисайме таких несколько, и в каждом можно отдохнуть, приобщившись к «божественному кулинарному искусству Эльзаса», как озаглавлен раздел в одном из местных путеводителей.