Б. Кош - Как я провел на Кубе. Неформатный проезд – I (2007)

Ведадо – как Москва между Садовым кольцом и МКАД. Если посмотреть на карту, то видно, что Виеха и Сентро застроены плотно, небольшими кварталами («квадрами»), а в Ведадо квадры примерно раза в два больше и застройка менее плотная.

В Ведадо практически нет исторических достопримечательностей, как в Виехе и Сентро, зато здесь гораздо более комфортабельное жилье, сравнительно новый жилой фонд, и публика живет более респектабельная, чем в Сентро.

071 Один из камерных залов в Капитолии

072 Вид на купол Капитолия из внутреннего дворика

Наконец, Мирамар (вместе с Плайей) – это зеленый пригород, как бы и не Гавана. Это – ближние районы Замкадья. Мирамар отделен от Гаваны рекой Альмендарес (прямо, как МКАД), через которую проходит узкий мост (и тоннель) прямо от Малекона (074). Гавана была основана у реки – тут была вода. Именно здесь расположено большинство современных гостиниц для иностранцев. Кроме того, тут начинается пляжный район Плайя (в самой Гаване нет приличных пляжей, да и в Мирамаре они так себе).

073 Маршрут прогулки от Капитолия к синогоге Бет-Шалом

Есть золотое правило – пакетные туристы едут в Мирамар, а те иностранцы – экстранхеросы – что решили провести в Гаване пару-тройку месяцев, находят себе пристанище в Ведадо. В центре живут только экстремалы.

Готовясь к поездке, Кош вычитал о существовании синагоги Бет-Шалом. Точнее, о здании синагоги, построенной в 1952 в модном модерновом стиле.

Так сложилось, что автору были неинтересны построенные в шестнадцатых-семнадцатых веках укрепления Гаваны. Он достаточно насмотрелся таких сооружений в Европе. Его в то время интересовал американский модерн. И это здание рекламировалось как один из его шедевров.

074 Районы Гаваны (www.lapiznomada.com)

Туда можно было взять такси. Но это неспортивно! Почему не пойти пешком – по карте, от отеля до синагоги было всего километров пять. И город заодно посмотреть! Пять километров – всего-то час ходу быстрым шагом.

Налил бутылку продензинфицированной воды, взял фотик и двинулся из отеля на Прадо. По карте получалось, что надо сначала двигаться по улицам Занха и Нептуно на восток, дойти до университета Гаваны, а там повернуть на север, к заливу.

Так, в самый разгар летнего пекла Кош сошел с тенистого бульвара и вступил в улицу Нептуно. Это было его первое вторжение в Сентро Гаваны.

075 «Утюг» в начале улицы Нептуно

Нептуно начинается с гаванского «утюга» (flatiron) – узкого треугольного здания. В отличие от прославленного нью-йоркского утюга, это (075) – одноэтажное, оно разделяет начала улиц Нептуно (направо) и Сан-Мигель (налево). В «Плазе», среди исторических фото (любят украшать стены старыми фотографиями), были фото Нептуно до революции. Как говорицца, небо и земля.

На старой фотке в отеле, в начале 1950-х, все окрестные дома густо увешаны рекламными щитами. Судя по всему, тут все кружилось и сверкало. Но это был, оказывается, злачный район. Гаванская клоака.

Не то сейчас! Напоминает расчистку лужковской рекламы в Москве, осуществленной Собяниным. Москва постепенно возвращается к визуальной чистоте советского периода. Вместе с тем, как ни удивительно, многие вывески и знаки магазинов (не реклама) так и сохранились с 1950-х. Это поразительно.

076 Один из последних «смотрящих» полицейских к западу от бульвара Прадо

Хинетеросы кончились практически сразу за Прадо, после входа на Нептуно. Как будто у них лицензия только на Виеху! Полицейские на углах, пристально наблюдающие за порядком (неотъемлемая принадлежность Виехи), еще встречались пару раз (076), но быстро закончились, как и хинетеросы.

Обилие полицейских и хинетеросов, которое отмечают многие пакетные туристы, взявшие дневной тур в Гавану, это классический пример влияния инструмента наблюдения на объект – хинетеросы и полицейские присутствуют в старой Гаване именно потому, что там много пакетных туристов, которые поражаются обилию хинетеросов и полиции.

077 Одно из многочисленный зданий в стиле арт-деко на Нептуно

078 «Живые» балконы в Сентро воспринимаются как бахрома домов

Конечно, и в Сентро народ косился на сумасшедшего экстранхероса, бредущего пешком, и даже без панамки, но никто не приставал, в отличие от старого города. Никаких пссст-пссст , ола амиго и Вереарюфром ?

Здесь было много зданий в стиле арт-деко, буквально на каждом углу (077). В отличие от Виехи, эти здания были чаще всего просто потерты, а не полуразрушены. Иногда одни жильцы преуспевали, покрасили свой этаж, поставили кондиционер а другие – нет (079). Скорее всего, в те времена наличие кондиционера было признаком местного варианта бед-энд-брекфеста, касы партикуляр . Это должны были быть богатые люди.

079 Типичный образчик эклектики на Нептуно

Улицы в Сентро прямее и шире, чем в старом городе, и это создавало совсем другую перспективу балконов (078). Каждый балкон в Гаване отличается своей индивидуальностью. Они создавали бахрому, делающую перспективу улицы живой и «интересной». Не совсем, как в маленьких городках Италии, где соседи могут пожать друг другу руку через балкон, но все же.

Нельзя сказать, что полуразрушенных зданий, как в Виехе, тут совсем нет. Например, огромное многоэтажное здание, уже поросшее кустами на крыше (080). Но за последние десять лет Гавана так изменилась, что эти кадры, скорее всего, следует признать историческими. Покрашенная и подсвеченная Гавана – фантастический тропический город, сравнимый даже с Парижем или Мадридом.