Виктор Сергиенко - Метод Кошастого (февраль 2011)

Также в 2009 я вместе с товарищем строил двускатный навеснад тем местом, где раньше был старый сарайчик-козлятник. Общий размер — 5 х 8 м. Размер каждой секции навеса — 5 х 4 м (в столбах-опорах, а собственно шиферная крыша — 5 х 3 листа шифера, т. е. 5.50 х 5.40 м. Схема строительства проста и надежна, чем-то напоминает крышу на конюшне, только больших размеров. Ставится 6 столбов (толстых акациевых), 4 столба по краям чуть пониже (около 3 м), и 2 столба в центре — чуть выше (4 м), чтобы на каждой секции был перепад высоты около метра. На каждую пару столбов устанавливается горизонтальная балка; после этого между центральной балкой и каждой из крайних балок — устанавливаются наклонные стропильные бревна длиной 4.5 м, с шагом около 70–80 см. (Именно такая длина — 4.5 м — идеально подходит для размера крыши «в 3 листа шифера»). В качестве стропил — тонкие сосновые бревна (11–14 см в тонком конце), со срезанным с одной стороны на пилораме горбылем. Этой плоскостью они устанавливаются вверх; самое важное в этом — чтобы все эти плоскости всех стропил образовали одну общую плоскость. Потом на нее сверху прибивается обрешетка (необрезная доска 25 мм, которую тут называют «шалёвка»), а сверху на обрешетку — уже собственно шифер. Все это делается довольно просто, надежно, а вдвоем — еще и быстро. Эту постройку мы делали вдвоем с товарищем, за помощь я ему отдал жеребенка.

В одной из секций этого навеса сразу был залит фундамент, 4 х 5 м, и в 2010 году на этом фундаменте из ракушняка я построил новый сарайчик— как козлятник и запасная конюшня. Он еще не доделан до конца (см. фото, в процессе). С ракушняком я крупно лоханулся — купил фуру по дешевке, но не обратил внимание на чудовищно плохое его качество. Ракушняк — Очень неровный, неправильной формы, неодинаковых размеров. Строить из него более-менее ровную стену было очень сложно, но кое-как все же получилось. Во второй секции навеса я планирую в 2011 году сделать мастерскую — помещение с простыми дощатыми стенами.

По такой же схеме я в 2010 году начал строить новый большой сенник. По сути, это тот же самый двускатный навес, только состоящий из четырех таких двускатных секций, как описано выше. Его размер — 16 х 8 м, размер каждой из 4 секций — 4 х 8 м. Столбы-опоры — 15 штук (5 на 3) — устанавливаются в виде прямоугольника 16 х 8 м, в углах квадратов 4 х 4 метра. Высота двух крайних линий — 3.80 м, центральной линии — 4.30 м. Одна из четырех секций была сделана, и под ней в 2010 уже сложено сено. Три остальные секции ждут своей очереди — рассчитываю их закончить в 2011. Эта крыша будет заделом для многих новых помещений — она, конечно, гораздо больше чем требуется для сенника. Одна из секций будет проездом — в ней я буду оставлять телеги, чтобы они не стояли под открытым небом. Еще в одной, возможно, сделаю загон для овец. Еще нужно крытое место под дрова (до сих пор складываются где попало), под подстилку (хвоя из леса). В общем, применений нужных много.

В 2008 году, летом, мы затеяли делать капитальный ремонт внутри дома. Главное, ради чего нужен был ремонт — это пол в доме. Пол был глинобитный (5–7 см глины, замешанной с резаной соломой). Он доблестно прослужил 60 лет, где-то лет 20–30 назад на него сверху был настелен линолеум, который тоже доблестно отслужил свой срок; но сейчас уже ходить по нему было не здорово; на полу были неровности, по которым линолеум треснул; местами был воздушный промежуток между линолеумом и полом, на который когда наступаешь — где-то в метре от ноги из трещины вылетает струйка пыльного воздуха. В общем, мы на все лето выселились из дома, вещи вынесли под навес и в конюшню, сами пользовались соседским домом с любезного разрешения соседей-киевлян; а внутри дома все раздолбали. Большую часть работ по ремонту сделали наемные работники — времени делать самому бы не хватило, а финансы позволяли. Глиняный пол разбили (ломом) и вынесли; глину на стенах на 50 % площади отбили и вынесли (на остальных 50 % она держалась хорошо, и мы ее оставили). Далее сделали пол следующим образом. Грунт (песок) слегка выбрали вглубь, на 10 см. Насыпали тонким слоем щебенку, утрамбовали. После этого залили основание — тонкий слой бетона, 3–4 см. Дали ему затвердеть с недельку, и уложили основной теплоизолирующий слой — опилкобетон. Этот материал был строителям в новинку, и они всячески не хотели с ним иметь дела, мне пришлось настоять. Они хотели непременно использовать только керамзит.

Пара слов про опилкобетон. Материал этот давно известен, описан во множестве книг, и новых и старых, в том числе и в известной книге Шепелева «Как построить сельский дом», из которой я взял множество ценной информации. Однако в среде строителей он практически неизвестен. Консерватизм строителей очень велик; плюс велико нежелание что-то пробовать и экспериментировать; плюс конечно же в коммерческом строительстве строителям совершенно неинтересно что-то удешевлять, экономить на материалах и т. д. Между тем опилкобетон — просто гениальный вариант для тех, кто хочет строить хорошо, и в то же время максимально незатратно. Условием для его использования является наличие поблизости пилорамы, где опилки являются просто отходом, который выбрасывают. Обычно позади пилорамы свалка, где эти опилки просто высыпают горой — приезжай бери кто хочешь. Селяне иногда нагребают опилки, чтобы использовать в качестве подстилки свиньям (хотя это далеко не лучшая подстилка). Мне, имея телегу и лошадь, привезти неограниченное количество опилок проще простого. Опилки следует просеять через сетку с ячейкой около 1 см (чтобы отобрать крупные куски коры и прочего мусора), и они готовы. Раствор можно мешать по-разному; я выбрал состав такой, чтобы и прочность была на высоте, и теплоизолирующие свойства — не хуже чем у пенобетона. Для этого объем опилок должен быть около половины от объема конечного раствора. У меня, с моей бетономешалкой, это получалось при следующем объемном составе: (я мерял 7-литровым ведерком) цемента — 7 литров (1 ведерко), песка — 14–20 литров (2–2.5 ведерка), воды — 12–15 литров, опилок — 20–25 литров (использовал пластмассовое строительное ведро 20 л, с горой). Бетономешалка вымешивает такой раствор достаточно легко; как и при любом мешании раствора, следует аккуратно добавлять в конце воду, чтобы и раствор вымешался, и лишней воды не было. Готовый раствор опилкобетона не жидкий, а скорей кусками вываливается из мешалки. Он не заливается, а укладывается с легкой трамбовкой (похлопыванием дощечкой или кельмой) чтобы он растекся без пустот; и после этого не трогать до полного затвердевания. Через неделю он уже достаточно прочен, через 2–3 — уже мало чем отличается от полностью готового. А вот сохнет он весьма долго (что, впрочем, для набора прочности — даже хорошо).