Таня Санчес - Парфюмерный гид 2018

Вдохновленный фотографией девочки с плотным слоем помады на губах, 1996 – идеально выверенный баланс замши, ириса и ванили. Равновесие композиции, которая легко могла бы осесть под действием собственной тяжести, искусно удерживается с помощью противовесов – перца в верхах и пачулей в базе. ЛТ

1A-33(J. F. Schwartzlose Berlin) ★★ цветочный колонь

Приятный, но монотонный цитрусово-цветочно-кедровый одеколон. ЛТ

A(Avery) ★★★ перец с благовониями

Якобы созданные под руководством итальянского дизайнера, который откликается на фамилию Аввентурозо, то есть «любитель приключений» (я думал, что это псевдоним, пока не нашел в итальянской базе данных двадцать два человека с соответствующей фамилией), эти ароматы умалчивают об авторстве парфюмеров или парфюмерных компаний. Их производит крупное предприятие Intertrade – оно владеет несколькими известными нишевыми марками и само запустило пару брендов. Последние напоминают результат педантичного маркетингового исследования, а их духи пахнут так, будто кто-то окинул взглядом парфюмерную нишу и решил: «Уж я-то переплюну этих жалких неудачников». Думаю, они разложили на основные компоненты с десяток популярных в нише жанров (в данном случае благовония), опознали ключевые душистые материалы и их пропорции, убрали все лишнее, а потом увеличили бюджет каждой формулы на тридцать процентов – просто чтобы быть чуть лучше остальных и пахнуть достаточно «нишево» без особых вложений. Проект очень итальянский, то есть красивый, но при этом совершенно безжизненный. ЛТ

A—Green Cachemire(Blood Concept) ★ зеленый древесный

По-настоящему неприятное, мрачное и убогое покушение на парфюмерный инжир. ЛТ

A—Killer Vanilla(Blood Concept) ★★ шафрановый бальзам

Не особенно ванильный и ничем не выдающийся. ЛТ

À la Carte(Lengling) ★★★ удовая нуга

Странная и необычная идея – положить на древесную базу аккорд нуги, а сверху еще и большущий кусок марципана. Не уверен, что все вместе работает, но уважаю за смелость. ЛТ

À la Rose(Maison Francis Kurkdjian) ★★★ цитрусовая роза

Благодаря Le Mâle (Jean-Paul Gaultier, 1995) Франсис Кюркджян стал знаменитым еще в молодости, а уже потом обзавелся всевозможными титулами и регалиями, в частности кавалерской степенью Ордена искусств и литературы (награда министерства культуры Франции. – Прим. пер .). Свою одноименную марку парфюмер запустил в 2009 году. Я знала, что он собрал блестящие ароматы Elie Saab, в том числе мою любимую Gardenia, а также несколько отличных MDCI, и очень хотела попробовать то, чем он занимается на свободе, в отсутствие брифа, клиента и временных рамок. К сожалению, свои лучшие результаты Кюркджян, как и многие другие парфюмеры, показывает с связке с арт-директором и эвалюатором, вечно нудящим над ухом. Концепцию À la Rose могла бы разработать нейросеть; «À la Rose – это ода женственности, признание в любви, переведенное на парфюмерный язык. Двести пятьдесят розовых бутонов из Граса дарят свою бесподобную роскошь каждому флакону», – сообщает проходной рекламный текст на сайте. Сам аромат – хорошая, но скучная фруктовая роза с бергамотом. ТС

À l’Iris(Le Cercle des Parfumeurs Créateurs) ★★ шафран с ирисом

Le Cercle des Parfumeurs Créateurs (далее CPC) воплощает понятное желание парфюмеров стряхнуть с плеч рабочие будни и создавать (цитирую текст на сайте) «идеальные ароматы – без инструкций и рамок». Есть у этого манифеста несколько проблем, и все они связаны с так называемым мифом о творческой свободе. (1) Искусство нуждается в инструкциях. Вспомним папу римского Юлия II и его знаменитый бриф для Микеланджело: «Раскрась мне этот потолок». (2) Рамки бывают разными: одни обусловлены бюджетом, другие – вкусами потенциальных покупателей и т. д. Ни одной парфюмерной марке их не избежать. (3) Мой опыт подсказывает, что за душой у парфюмера, получившего творческую свободу, хранится не так уж много «идеальных ароматов», которые тот давно мечтал создать. Но лучше всего CPC характеризуют ужасные тексты, сопровождающие их духи. Плохая французская литература вообще напоминает наваристый минестроне: девять частей Гюго, одна – Гюисманса; вот, например, отрывок из аннотации парфюмера Натали Фейстхауэр к созданному ею аромату À l’Iris: 'Son cou, serti de perles nacrées, laisse deviner une peau ambrée’, «Ее шея, оправленная в перламутровый жемчуг, намекает на янтарную кожу». Хотелось бы поинтересоваться у руководства CPC: если вы не видите, что этот текст – дрянь, то как прикажете мне серьезно относиться к вашим духам? И еще один момент: парфюмеры, которые всю жизнь провели в кандалах, вряд ли способны пробежать марафон на следующий же день после освобождения. Далекий от обещанных маркой восторгов, À l’Iris представляет собой элегантную, неглупую и совершенно снотворную гармонию шафрана (в основном синтетического) и ириса (почти незаметного) с грушей на верхушке. Вряд ли что-то подобное заставит люксовые бренды распустить свои войска в знак поражения. ЛТ

AB—Liquid Spice(Blood Concept) ★★ перченая мирра

Непонятная и бездушная композиция, которая поначалу весело прорубает себе дорогу грубыми пряно-древесными материалами, но спустя какое-то время показывает неожиданно нежное нутро – сладкие лактонные ноты, сияющие во тьме. Сам аромат неплох, но собран роботами. ЛТ

AB—Tokyo Musk(Blood Concept) ★★★ благовония с кориандром

Запах неплохой, но это не духи. ЛТ

Accord Oud(Byredo) ★★★ пряно-древесный

Ранний (2010-го года выпуска) псевдоуд без выраженного удового запашка. Тем не менее любопытный цукатно-древесный аромат. ЛТ

Acqua di Parma Colonia Ambra(Acqua di Parma) ★★★ зеленый мед

Когда-то в кино любили использовать такой эффект: на экране появлялось название фильма, написанное шрифтом со стандартной разрядкой, а потом расстояние между буквами постепенно увеличивалось, как бы размазывая их по полю, хотя размер самих букв оставался прежним. От этого возникало неприятное и зловещее чувство, будто на вас что-то накатывает и одновременно пятится назад. Похожая штука происходит в Colonia Ambra. Он начинается с мощной ноты, напоминающей сисо, или периллу, чей запах настолько неточно прописан в нашей душистой системе координат, что профессионалы индустрии, обычно очень немногословные, описывают его основной компонент – перилловый спирт – как «сладкий, древесный, пряно-ароматический, зелено-кардамоновый и куминоподобный с нюансами засохшей апельсиновой корки и зеленых восковых цветов». Здесь парфюмеры взяли все эти грани сисо и воспроизвели их с помощью отдельных душистых веществ как в сердце аромата, так и в конечной фазе его раскрытия, – они долго звучат после того, как настоящая перилла покинула сцену. Спустя двадцать минут сладкие и зеленые восковые аспекты, переданные медом и фиалковым листом, начинают доминировать, и в темноте проступает знакомое лицо – Grey Flannel (Geoffrey Beene, 1975). Grey Flannel так четко ассоциируется с определенным складом характера, учтивым и насмешливым одновременно, что хочется воскликнуть: «Да я знаю этого парня!». Интересно, что сами парфюмеры (марка их не называет) думают про название аромата, которое настолько не соответствует правде – это не колонь и уж тем более не амбровый, – насколько это вообще возможно. ЛТ