Газета Завтра - Газета Завтра 2 (1206 2017)

Американцы забеспокоились и захотели раздобыть секрет русских оружейников. Они заслали в Россию своих лучших разведчиков Глеба Павловского и Станислава Белковского. Те выкрали Дондурея и привезли в Америку сначала его голову, затем руки и уж потом задние конечности. Американцы собрали по частям Дондурея и на полигоне "Невада" стали проводить серию экспериментов. На основе этих экспериментов они построили свои подводные лодки, самолёты и танки: "Дондурей-Огайо", "Дондурей-Абрамс" и "Дондурей Б-52". И таким образом догнали Россию в области вооружений. Так восстановился паритет. Президенты Америки и России на своей встрече решили снизить порог вооружения и распилить самые смертоносные образцы оружия. И в Америке, и в России начали пилить Дондурея. Его распиливали, извлекали из него начинку, проводили дезактивацию этой начинки, окуная в серную кислоту, заливали жидким стеклом, в специальных контейнерах опускали на дно Ледовитого океана.

Надо сказать, что экипажами русских танков "Дондурей-Армата", подводных лодок "Дондурей-Борей" и мощных ракетоносцев "Дондурей — Белый Лебедь": танкистами, лётчиками, подводниками, — становились дикторши "Эха Москвы" Ольга Бычкова, Ольга Журавлёва, Оксана Чиж, Наргиз Асадова, Ксения Ларина, Майя Пешкова. И когда эти совершенные виды оружия разрезали и опустили на дно Ледовитого океана, все они остались без работы и вынуждены были вернуться в свои погреба. Они стали пенять Александру Глебовичу Невзорофу за то, что тот погубил их жизни, и с нетерпением ждали конца света, чтобы можно было отомстить вероломному Александру Глебовичу.

Но Александр Глебович Невзороф подружился с мэром Москвы, и они решили соединить эти подземные погреба туннелями, сделав метро. Они украсили погреба изнутри мозаиками, мрамором и витражами и, прорыв между ними тоннели, пустили электрички. Это была новая ветка метро, которую москвичи называли "Ветка Палестины". Там были станции "Павловская-Разумовская", "Белковская-Желтовская", станция "Дондурей I" и "Дондурей II", а также станция "Проспект Старообрядцев". Эта ветка метро стала любимой веткой москвичей, и там под землёй, среди оживлённой толпы, можно было заметить Александра Глебовича Невзорофа, который задумчиво расхаживал по вестибюлю метро и смотрел на женские ноги. Кто-то мог подумать, что это неутомимый сладострастник, но это было не так. Александр Глебович Невзороф смотрел на ноги и изобретал новый двигатель.

Время Шанель

Галина Иванкина

12 января 2017 0

выставка «I love Chanel. Частные коллекции» в Гостином дворе

" Человек-легенда обречён растворить себя в мифе — и тем самым укрепить миф".

Сальвадор Дали о Коко Шанель.

В комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" милиционер сходу определяет парфюм, которым надушена записочка Анны Сергеевны. "Шанель номер пять!" — и всем становится ясно, что обольстительная блондинка знает цену красивой жизни. Есть имена, лейблы, фирмы известные всем. На уровне поговорок и присказок. Шанель номер пять — это кратчайший путь к роскоши. Марка и символ. Культовый аромат Chanel №5 — абстрактный, смешанный — в нём не выявлены изначальные мотивы, как и подразумевала мадемуазель Коко. Дух времени. Изобретателем оказался бывший сотрудник московской фирмы "Ралле" (ныне — фабрика "Свобода") — Эрнст Бо. Француз, но когда-то — русский подданный. Карьеру прервала война — он уходит на фронт и храбро сражается в русской императорской армии. После революции Эрнест Бо покидает большевистскую Россию с тем, чтобы продолжить работу во Франции. Начав, по существу, с нуля, Бо к середине 1920-х годов становится одним из ведущих парфюмеров. Кстати, с Шанель его познакомил ещё один примечательный эмигрант — великий князь Дмитрий Павлович — на тот момент любовник мадемуазель Коко. Она — особа из низов общества — всю жизнь коллекционировала титулованных воздыхателей. Желание доказать миру, что всё возможно? Тяга простолюдинки к царским сокровищам и мужчинам премиум-класса? Или типичное для XX столетия "обновление" элиты, когда именитый модельер и его аристократичный заказчик встречаются на светском рауте, раскланиваясь друг с другом, как добрые приятели? Для дома Шанель работала великая княгиня Мария Павловна — в качестве вышивальщицы. Стиль и гламур межвоенной эпохи во многом диктовался русским вкусом: тонкие девушки из лучших семейств работали манекенщицами, держалась мода на а-ля рюсс, а беглые дворяне носили свои потёртые фраки с непревзойдённым изяществом… Шанель дружила с русскими — обожала их за широту души и умение нестандартно мыслить. Для Дягилевского балета "Голубой экспресс", где принимали участие Жан Кокто и Пабло Пикассо, она придумала авангардные костюмы. Игорь Стравинский был её постоянным гостем. Лиля Брик просила Владимира Маяковского привезти ей (помимо всего прочего) именно Chanel №5. Михаил Булгаков, желая поразить размахом, старательно перечислял: "Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное: — Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…".

В московском Гостином дворе, в Музее моды открылась первая в России экспозиция, посвящённая творческому наследию легендарной мадемуазель.

Выставка "I love Chanel. Частные коллекции". Устроители сообщают, что экспозиция не имеет отношения к официальному Дому Chanel и создана исключительно силами инициативной группы коллекционеров. Кроме того,сразу хочется предупредить: подавляющее большинство экспонатов — вещи, созданные уже Карлом Лагерфельдом для дома Шанель, то есть к деятельности самой Коко не имеют почти никакого отношения. Эти костюмы, платья, драгоценности, скорее, воспоминание о Великой Мадемуазель, о её вкладе в эстетику XX столетия. Лагерфельд продолжает генеральную линию Шанель, но уже на новом этапе. Твидовые костюмы, длина миди, характерная отделка, чёрно-белые комплекты. Очень много вещей 1990-х годов, когда россияне получили возможность приобретать брендовую одежду за границей (это не восхваление "свободных-девяностых", а простая констатация факта).

…Первая половина XX века — это диктатура модельеров, конкретных лиц, имён. Когда видный кутюрье — вдруг! — надоедал публике, то он "выпадал" из обоймы и, подобно Полю Пуаре, доживал в нищете. Или — просто в забвении, как малозначительный персонаж. Если же мастер умирал на пике успеха, вместе с ним уходила слава его модного дома. Исключения — редки. Сейчас — эпоха лейблов, фирменных буковок на подкладке. Шанель скончалась в 1971 году, но изделия Дома Chanel до сих пор котируются в среде богачей и снобов. Важен сам факт принадлежности к бесспорному, непреложному символу. Поэтому "I love Chanel" — выставка бренда, хотя и посвящена личной истории мадемуазель Коко. По стенам "разбросаны" её высказывания и крылатые фразы. Не удивлюсь, если их когда-то состряпали репортёры или историки моды, ибо Великой Мадемуазель слишком многое приписывают, как и любому человеку-легенде. Впрочем, сама Коко сочиняла о себе красивые сказки, перекраивала биографию, напускала красивый туман. "Её жизненный путь был извилист, как полёт ночной мыши", — сказал об одной своей героине Алексей Толстой. Ровно то же можно сказать о мадемуазель-кутюрье. Достаточно вспомнить, что её настоящее имя — Габриэль, а Коко — всего лишь словцо из песенки "Qui qu’a vu Coco". Увы и ах — юная Шанель пела в офицерском кабаке, жила на содержании у разных господ, а в мир моды пришла только в начале 1910-х, когда открыла свой шляпный магазин.