Вокруг Света - Журнал "Вокруг Света" №3  за 1998 год

Действительно, с одной стороны, эти горы, вознесенные силой человеческого гения на голом желтом плато, потрясают своим непроходящим величием, а с другой — изумляют титаническим трудом людей, поднявших к небу с помощью простейших приспособлений и силою своих рук неисчислимое количество камней и сложивших их в удивительно гармоническое сооружение.

Несмотря на трепетное чувство перед величием пирамид приблизимся и осмотрим первую из них — пирамиду Хеопса.

Пирамида удивительно красива в свете утренних лучей, когда кажется, что ее вершина упирается в выжженное до светлой голубизны небо, а поверхность словно сливается по цвету с песком пустыни.

Высота пирамиды Хеопса, самой высокой из пирамид (а всего их около сотни, больших и малых, составляющих Город мертвых Древнего царства, расположенных шестью группами на протяжении 35 километров), в древности была равна 146 метрам, но после землетрясения она уменьшилась на девять метров. Поначалу пирамида выглядела еще великолепнее.

Особенно хорошо пирамиды смотрятся со стороны пустыни; они, как мираж, плывут в горячем воздухе, и никогда не подумаешь, глядя на них с плоскогорья, что они так необъятно огромны. А ведь на площади пирамиды Хеопса можно было бы разместить такие значительные сооружения, как Собор святого Петра или Вестминстерский дворец.

Жаль, что уже нет на пирамиде Хеопса облицовки из мелкозернистого песчаника, которую ободрали еще в XIV веке. Французские путешественники того времени писали, что их поразила картина пирамид, на гранях которых копошились, как муравьи, рабочие и спускали вниз отполированные плиты. Их отправляли на строительство дворцов мамлюкских султанов и жилых домов Каира.

Да, во времена фараонов белые контуры пирамид светились в лучах солнца, а их вершины, покрытые тонкими золотыми пластинами, слепили глаза. Лишь у пирамиды Хефрена до сих пор сохранилась наверху облицовка. Из уважения к отцу послушный сын сделал свою пирамиду немного ниже, чем пирамида Хеопса. Но на его пирамиде надпись — «Хефрен великий», так же как на третьей, еще меньшей, выстроенной для внука Хеопса, — «Божественный Микерин». Ведь это гробницы правителей Верхнего и Нижнего Египта.

Я стою на южной оконечности скалистого плато, на котором вытянулись с запада на восток три великие пирамиды. Ночью и ранним утром здесь царил покой и тишина. Но с каждым часом все больше прибывает автобусов с туристами, которых встречает сонм торговцев сувенирами и наездники на верблюдах и лошадях.

Мальчики суют в руки открытки и брелки, украшения, изображающие Нефертити или священного жука-скарабея, а владельцы верблюдов опускают перед тобой «корабля пустыни» на колени и всячески зазывают взобраться на бархатное седло. И за все, конечно, нужно платить, даже за фотографию на фоне верблюда.

В былые времена туристы поднимались на пирамиды. Дело это реальное, так как камни выступают один над другим и по такой «лесенке» можно, приложив определенные усилия, подняться на пирамиду. Старожилы Каира уверяют, что подниматься лучше всего вдоль ребра пирамиды. Раньше лазили лишь на пирамиду Хеопса, причем туристы побогаче нанимали целый отряд «шерпов», которые организовывали систему страховок с веревками, несли баулы с едой, конечно же, за большой «бакшиш».

Сейчас подъем на пирамиды запрещен, что, конечно, способствует их сохранности, хотя интересно было бы прочесть на верхней площадке пирамиды Хеопса высеченные на камне имена — их сотни, и самая старая надпись относится к XV веку; говорят, там есть даже имена Шатобриана и Наполеона, которые не захотели подниматься на пирамиду, а имена свои разрешили увековечить.

Турист наших дней горазд на выдумку: если нельзя подняться наверх и там написать свое имя и год рождения, то он непременно сделает это внизу, о чем свидетельствуют многочисленные надписи, или обязательно прихватит на память какой-нибудь камушек. Их специально привозят к подножию пирамид для любителей сувениров, правда, недоверчивые господа норовят отломить кусочек прямо от самой пирамиды.

Даже местные погонщики ослов и верблюдов не одобряют подобного пристрастия — ведь если пирамиды-кормилицы растащат по кусочкам, то и на «фуль» — фасолевую похлебку — не удастся заработать.

Проводник в районе пирамид — занятие потомственное. На каждую группу туристов набрасывается целая толпа «гидов».

Гомон, отчаянная жестикуляция, сверкание арабских очей — и, наконец, из клубов пыли меня буквально выдергивает сухонький старичок:

— Я лучше всех знаю пирамиды и покажу их за несколько фунтов, — важно говорит старичок в галабее до пят и машет в сторону рукой: — Там мои дом и семья. Сыновья тоже хорошие гиды.

Еще в прошлом веке один из каирских правителей повелел жителям окрестных деревень всячески обслуживать путешественников и заботиться об их охране, а в случае смерти приезжего гостя деревенского старосту могли даже казнить. С тех пор местные жители специально для туристов держат ослов, верблюдов и даже арабских скакунов.

Долина Гизы была излюбленным местом отдыха и прогулок каирцсв, хотя, считая пирамиды священным местом, они не решались здесь селиться. Но, вероятно, слава фараонов не давала им покоя, и в 70-е годы нувориши решили переехать к пирамидам поближе.

Один за другим здесь стали вырастать особняки зажиточных каирцев, образовавшие целый поселок, который протянулся от пирамид до туристического комплекса. Потребовалось вмешательство самого президента Мубарака — он приказал снести все виллы, причем бульдозеры не пощадили даже резиденцию Садата, бывшего египетского лидера.

Заповедная зона вокруг пирамид сейчас восстановлена, но забот у египетской Службы древностей не убавляется: трудно, несмотря на полицейские посты, поддерживать порядок и охранять пирамиды от огромного наплыва туристов.

«Мы не можем считать деньги, когда речь идет о сохранности пирамид — единственно дошедших до нас из «семи чудес света», возглавляющих список мирового культурного наследия ЮНЕСКО», — заявил один из руководителей Высшего совета по древностям, возражая против строительства в долине Гизы каирской кольцевой дороги. Хотя дорога нужна, но ее решили перенести подальше от пирамид. Да, верна пословица: «Время боится пирамид».

Только оказавшись в долине Гизы, я узнал, что в пирамидах есть вход и туда может попасть простой смертный, купив билет. Все легко и просто — на первый взгляд. Пока я робко цепляюсь за гранит фундамента и поднимаюсь по наружной металлической лесенке, в голове носятся обрывки мыслей о «проклятии фараонов», об ужасных болезнях и смертях, которые преследуют дерзких, посягнувших на покой фараона. Надпись на стене одной из усыпальниц прочно застряла в памяти: «Всякий, кто нанесет вред этой гробнице, будет дважды поражен богиней Хатхор, проклят богами и растерзан крокодилом, бегемотом и львом».