Александра Супрун - Почему мы так одеты

А разве не привыкли мы к нашей школьной форме? Отблеск нашего Красного знамени на пионерских галстуках. Если же говорить вообще о форменной одежде, то в Советском Союзе она представлена там, где необходима, целесообразна. Вспомним, что чиновничья иерархия царской России регламентировала до мелочей и официальную одежду должностных лиц. В «Своде законов Российской империи», изданном в конце прошлого века, немало места отводится «Общегражданской форме». Оказывается, «форма одежды полагается: парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя». Приведем взятое наугад примечание, допустим, к параграфу 2 — «Брюки». «На балы при Высочайшем Дворе, а также на большие парадные балы вне Двора, удостаиваемые присутствие Их Императорских Величеств, когда надлежит быть в парадной форме, чины, коим положены при этой форме темные брюки, являются: не танцующие в белых брюках, а танцующие — при шелковых белых чулках и лакированных башмаках, в коротких белых брюках».

В параграфе 31 перечисляются 32 случая, когда «праздничной форме следует быть». Например, «при закладке судов и спуске их на воду», «на церковных процессиях по наряду», «на маскарадах при Высочайшем Дворе» и так далее. Лишь в одном параграфе дается некоторая поблажка чиновному люду: «Людям служащим, когда они не находятся при исполнении служебных обязанностей, не воспрещается носить партикулярное платье», то есть «гражданский» не форменный костюм.

Теперь в гражданской сфере лишь разработанный до мельчайших подробностей дипломатический церемониал дает четкие указания относительно костюма дипломатов. Заметим: в международном масштабе. К примеру, рекомендуется для обычных утренних визитов надевать черный пиджак и брюки в полоску, мягкую шляпу, серый галстук. А для официальных вечерних визитов в отличие от утренних — смокинг, черный жилет, цилиндр, белую бабочку. Эти предписания исполняются неукоснительно всем дипломатическим корпусом.

Каким образом административная иерархия выражается в наше время в костюме — воочию убеждается новичок на японских фирмах. Единица на коричневом кружке — у директора. У его заместителя — двойка, и так далее. Соответственно у представителей администрации синие кружки с номерами, у технического персонала кружки на костюме желтого цвета, у рабочих — красного. Возможно, именно такое характерно для Японии. Но вглядимся в окружающее нас с вами. Попробуйте представить себе милиционера на посту в штатском костюме. Не так ли выделяет и дисциплинирует форменная одежда железнодорожника на рабочем посту, связиста, летчика. И уж категорически неотъемлема форма, мундир для человека военного.

С незапамятных времен в любой схватке нужно было сразу разглядеть: где свой, где чужой, враг. Поскольку бойцы встарь без труда отличали своих сородичей, зная многих лично или замечая привычный облик, одежду, доспехи, нужды не было в особой воинской форме. Однако сражающихся подчас отличали и какие-то особенные черты. Римский писатель Элиан сообщает о древних спартанцах: «…В битву им предписывается идти в одежде пурпурного цвета, так как это, по мнению спартанцев, сообщало достоинство, и, кроме того, льющаяся из ран кровь, принимавшая на пурпуре более темный и устрашающий оттенок, сильнее отпугивала противника…» В китайской пехоте еще в прошлом веке держалась «тигриная» форма: желтая, с коричневыми полосами шапка, на которой торчали «уши», вдобавок изображение тигриной морды с раскрытой пастью на щите. Хоть, по сути, и «бумажный тигр», а, должно быть, страшновато… Появление огнестрельного оружия сделало почти бесполезными кольчугу, рыцарские латы, а также нежелательными яркие цвета воинских мундиров. Но еще в прошлом веке итальянцы шли в бой в синих мундирах, австрийцы в белых, датчане в красных. В прошлом веке стрелковое оружие не было столь прицельным и скорострельным, и лишь после первой мирровой войны защитный цвет хаки стал преобладающим в полевом обмундировании большинства армий.

В Москве предложено создать музей униформ, подобный тем, что существует в Лондоне, Париже, Берлине. В таких музеях только на картинах можно увидеть, как были одеты, например, римские легионеры, с перьями разных цветов в головных уборах, смотря в каком легионе сражались. Но вот французские мундиры, которым сто лет, для каждой части войска. Синий с красной подкладкой — у гвардии, мушкетеры — в черном, драгуны — в красном, пехота — в сером. Как и любой костюм, воинский мундир по идее представлял собой единообразный гармонический комплекс. Гегель в «Эстетике» замечает в связи с этим: «Солдаты регулярной армии одного и того же полка обыкновенно одеты в одинаковые мундиры. Различные части одежды, их форма, цвет и т. д. не являются здесь случайными по отношению друг к другу, но одна часть одежды имеет свою определенную форму вследствие того, что другая часть имеет ту же форму».

В России единая форма одежды для воинов появилась на несколько десятилетий раньше, чем в Западной Европе. Учрежденные в середине XVI века при Иване Грозном стрелецкие полки были одеты в длиннополые кафтаны и отороченные мехом шапки. У каждого полка свой цвет, этим цветом выделялся отложной воротник. А со второй половины XVIII столетия уже весь мундир «с головы до ног» отличает принадлежащего к определен- % ной воинской части. Более того, чуть не основной заботой многих придворных было: так или иначе изменить, дополнить, усложнить мундир офицера какого-либо лейб-гвардейского или другого полка…

Что-то в мундирах сохраняется традиционно в течение десятилетий, а что-то меняется закономерно. Стальные пластины на плечах рыцарских костюмов, защищающих от ударов мечом, превратились в погоны. Причем поначалу это был один погон на одном плече… Буденовки и шинели красных командиров и бойцов во времена гражданской войны как бы проецировали на них образы былинных русских богатырей. Гимнастическая рубаха из полотна, введенная в 1862 году, сделалась вскоре гимнастеркой, послужившей не одному поколению бойцов. В сегодняшнем мундире наших воинов сочетаются традиции и современность, удобство и элегантность, скромность повседневного мундира и нарядность надеваемого в торжественных случаях. И, понятно, четко обозначается род войск, воинское звание.

Свадьба: в центре внимания — жених и невеста. Сперва о женихе, разумеется, в первую очередь о том, как он одет. И сегодня во всем мире, да и у нас в стране на сельских свадьбах можно увидеть жениха и невесту в нарядных национальных костюмах. Приветствуя возрождение этой традиции, нужно все-таки констатировать, что зачастую молодожены на свадьбе одеты примерно так же, как манекены в салоне новобрачных. Присмотримся к костюму жениха, к тому, что в обиходе называют мужским костюмом: пиджак, брюки или «тройка», в которую входит и жилет. В отличие от невесты жених в том же костюме пойдет на работу или на лекцию, в кино, в гости. Одним словом, хороший, но самый обыкновенный мужской костюм. Но зададимся тем же вопросом: почему, откуда он именно такой? Какие метаморфозы происходили с ним в разные времена, в разных землях?..