Андрей Трофимов - Путешествие в сон

Прежде всего, другая растительность. Горная порода блестящая, будто состоящая из слюды. Ручьи чистые, часто текут прямо по густой траве. Кстати, родниковая вода почему-то очень теплая. Но пить сырую воду туристам здесь не рекомендуется, т.к. в воде обитает непривычная для западного человека микрофлора, кроме того, можно заразиться какой-нибудь амебной дизентерией. Поэтому, когда нет возможности вскипятить воду, я обычно фильтровал воду через обеззараживающий фильтр или выпивал всего пару глотков из ручья. Думаю к микрофлоре можно постепенно привыкнуть, ведь сами непальцы пьют сырую воду спокойно. Западные туристы для обеззараживания воды обычно используют йодированные таблетки или покупают дорогую здесь воду в бутылках.

На тропе часто попадаются буддистские каменные гробницы, которые надо обходить слева. Во многих деревнях есть буддистские храмы (гомпы), ступы и монастыри. Вокруг храма или внутри него имеются молитвенные барабаны, которые надо вращать для вознесения молитвы "Ом мани падме хум" на небеса. Большинство непальцев - индуисты, однако в этом районе чувствуется влияние Тибета.

На четвертый день треккинга прохожу первый мой трехтысячный перевал (3530 м), на котором уже имеются оледенения и снег. Здесь навешано много молитвенных флагов, считается, что при колыхании флага ветром молитвы возносятся на небеса. Такая автоматизация. Ручной труд заменяется не только с помощью ветра, но и течением воды: часто можно видеть молитвенные барабаны, вращающиеся под действием силы горной реки.

С перевала начинается область Solu. Туристский район около Эвереста делится на несколько областей. Наиболее популярный из них - район Khumbu, самый близкий к Эвересту и с высотами более 3500 м. Чтобы попасть ближе к этой области многие туристы летят из Катманду на самолете до деревни Lukla. Другие едут на автобусе и проходят менее популярные области Solu, Rolwaling или Salpa-Arun, от которых идти до Khumbu 7-10 дней. По моему мнению, эти тихие области намного интереснее и приятнее.

Что касается людей, то здесь живут в основном национальности шерпы и раи. Иногда можно увидеть тибетцев, женщины часто у них почему-то бреют голову наголо. А женщины-непалки иногда попадаются очень симпатичные. Очень много и мужчин и женщин, которые носят 20-30 килограммовые корзины с товарами и продуктами. Кстати, по ночам они тоже ходят, а чтобы не упасть в пропасть у них имеются небольшие фонарики, для экономии батареек включаемые только на опасных участках. Большинство ходят в легких шлепанцах, некоторые - босиком, а богатые люди - в кедах или кроссовках. Всю еду для себя носильщики несут с собой и время от времени устраивают себе обеды прямо на тропе, сложив 3 камня для костра и котелка. Спят они иногда прямо около тропы рядом с каким-нибудь огромным камнем, для этого они носят с собой коврики и иногда спальники.

Наконец, спустя 9 дней я вхожу в национальный парк Сагарматха, успешно обойдя полицейский чек-пост, где собирают плату (в этом мне помог путеводитель, который с лихвой "окупился" за счет обходов двух чек-постов). В этом районе очень много туристов, прилетевших на самолете прогуляться налегке и посмотреть на высочайшую вершину мира. Главная туристская база здесь - это деревня Namche на высоте 3450 м. Отсюда туристы идут в долины Khumbu и совершают восхождения на вершины. В Гималаях много так называемых "треккинговых" пиков, на которые можно взойти без альпинистского снаряжения, причем некоторые из них выше 6000 м.

На следующий день я гулял около Namche. Виды потрясающие. Эверест блестит своей скошенной с одной стороны вершиной. Вот он - предмет вожделения многочисленных туристов и альпинистов. Кругом тишина и покой. А когда спустился, точнее, поднялся туман, все окружающее приняло совсем уж мистическую окраску. Небольшие буддистские гомпы, ступы и колыхающиеся на ветру ленты дополняют пейзажи. Я один на Земле, только разукрашенный лохматый як бродит по холмам, мы смотрим друг на друга, он растворяется в тумане, а колокольчик еще долго слышится вслед за мной.

Из-за холода, высоких цен и многочисленных туристов я решил не исследовать район Khumbu, а возвращаться назад к автобусным дорогам, но уже по другому пути - через область Salpa-Arun. Дорога очень красивая, тихая, туристов и носильщиков очень мало. Иногда обезьяны кричат и прыгают в листве деревьев. Я прохожу по территории другого национального парка Макалу-Барун. Здесь не так много туристических лоджий, поэтому часто приходилось ночевать в палатке. Местных тоже мало, поэтому при встрече обязательно завязывается диалог.

- Намастэ, бабу! Эта дорога в Тумлинтар?

- Эта самая. А вообще ты куда идешь?

- Иду я в Хилле. Прошел от Джири большой трек через Намче.

- А откуда сам?

- Из России. Знаешь? Большая такая страна.

- О! Из России мало тут туристов. А ваши пилоты водят наши самолеты.

Но здесь многие люди не знают английского языка, поэтому мне пришлось изучить несколько слов на языке непали. Для изучения хорошо найти какого-нибудь школьника (что не составляет труда, т.к. они сами подбегают) и проверить его знания английского языка.

Вот и последний трехтысячный перевал. 16-й день похода. Мы сидим с австралийцем с испанским именем Педро, поедаем последние московские конфеты "Коровка" и шоколад "Сказки Пушкина". Эту "экзотику" я специально хранил для этого момента. Теперь путь только вниз в очень теплую долину реки Арун. Педро очень общительный и постоянно веселит местных. С каждым встречным мы здороваемся и со многими заводим беседу. Педро неплохо изучил местный язык, что очень важно для общения.

В долине реки Арун очень жарко. Здесь типичный тропический климат, продают дешевые бананы, мандарины и грейпфруты величиной с арбуз. На берегу речки приятно отдохнуть, поплавать, позагорать и немного пожить "дикой" жизнью наедине со звездами.

Но все хорошее когда-то кончается. Мой 25-ти дневный треккинг закончился. Из поселка Hille ходят автобусы. Усталости совсем нет, вполне мог бы путешествовать еще 25 дней, в Непале - это не проблема. Меня часто спрашивают, зачем я хожу в горы, но я толком не могу объяснить, просто тянет туда. Может быть это зов прошлого, когда люди жили подобно непальцам. Ведь для них длительные горные походы с ночевками под звездами и кострами - это не отдых, не путешествие, это - работа и жизненная необходимость.

ДЖУНГЛИ.

Национальный парк Читван - очень популярное место у туристов. Я решил немного поиграть в Рэмбо и пробраться туда нелегально, без разрешения и проводников. В поселке Sauraha (читается "Сора") я прорвался через слои "гидов", гостиниц и любопытствующих, нагло прошел армейскую будку у реки. А вот саму реку Rapti шириной метров 50 пришлось переходить вброд вдали от поселка. На другом берегу находилась большая деревня, все местные смотрели на меня с большим удивлением, чувствуешь себя главным экспонатом выставки. Далеко уйти мне не удалось, при входе в джунгли я напоролся на армейский чек-пост. Весь парк охраняет армия, на его территории расставлено около 40 постов, так что нелегально туда проникнуть сложно. Меня под "конвоем" отправили на беседу с военным начальником национального парка.

Читать дальше