Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №12 за 1986 год

Оказалось, что открытая вода действительно есть и зимой: таяние ледников происходит круглый год. Мы как раз и ехали по этому озеру. Кое-где ровная снежная поверхность бугрилась вспученным льдом, и через трещины проступала вода.

Проехали по краю озера и увидели трещины, запорошенные снегом, воронки-ловушки, которые могли бы вместить не один снегоход.

Обогнули подозрительно гладкие снежные поля, спустились с ледника на лед фиорда, решив напрямик идти к Пирамиде. Не успели отъехать и пяти километров, как головной снегоход резко затормозил. Может быть, трещина? Нет, сигнала тревоги водитель не подает.

Подъехали и остановились в растерянности. Два больших «альбака» — так здесь называют бургомистра, крупную чайку,— отгоняли от лунки белька. Мы подошли почти вплотную, и птицы размером с хорошего гуся, нехотя оставив добычу, взлетели. Белек был жив, ран на нем мы не обнаружили и поэтому подтащили к лунке. Тут же из воды показалась голова нерпы. Мы отошли к снегоходам, пока это мощное животное выбиралось на лед. Обычно нерпа ближе чем на пятьсот метров к себе не подпускает, а тут в десяти метрах от лунки стояли люди с ружьями и урчащие снегоходы, но мамаша, не обращая на нас внимания, ластами подталкивала к воде детеныша. Не сговариваясь, мы развернули снегоходы...

Вот и рудник Пирамида, получивший свое название по силуэту близлежащей горы. Рабочие с интересом обступили нас, принялись расспрашивать о переходе, многие не верили, что мы прошли эту тяжелую и полную опасностей трассу.

А вскоре лыжники с советских угольных рудников — Баренцбург и Пирамида — прошли на лыжах проверенную, а точнее, проложенную нами трассу. Во главе групп шли опытные ребята Александр Дудин и Борис Климов. Мы на снегоходах составили группу сопровождения.

В норвежском поселке Лонгиербюен была торжественная встреча. В центре поселка, у памятника жителям Шпицбергена, павшим в сражениях второй мировой войны, кладем на снег алые цветы. Вижу, норвежцы тронуты этим привычным у нас знаком памяти.

Перед концом пути ночевали в охотничьем домике у Темпель-фиорда. Быстро нарубили дров, растопили печку. Сейчас самое главное — восстановить силы, завтра последний пятидесятикилометровый бросок.

В два часа ночи как по команде проснулись. В спальных мешках тепло, но пора вставать. Вышли на свежий воздух и ахнули: солнце уже переместилось на северо-восток, его не видно из-за гор, но над подсвеченной солнечными лучами вершиной появился кусочек радуги. Радуга зимой! Не в полнеба, а лишь четвертушка, но зато такая яркая...

Вскоре подошли к подъему на ледник Норденшельда. В центре ледника возвышается гора, купол которой увенчан белоснежным облаком. На наших глазах оно стало расплываться, кольцо ширилось, и вот уже половину неба затянуло тучами, подул холодный ветер. Мы заторопились и почти без остановок взошли на перевал.

С высоты открылась величественная картина. Внизу, почти под нами, к Биллифиорду спускались нагромождения ледника, а на той стороне залива вонзала в небо свою тысячеметровую вершину Пирамида; под ней теснились домики шахтеров, легкий шлейф дыма тянулся с работающей ТЭЦ.

Это последние километры пути, все ближе и ближе поселок, цель нашего перехода.

Шпицберген помнит сотни экспедиций: на собаках и на лодках между островами, на воздушном шаре и, разумеется, на лыжах. Мы не были первыми, кто рискнул пройти во льдах довольно значительное расстояние. Первопроходцами себя мы не чувствовали — просто нам удалось доказать, что подобные экспедиции под силу не только местным жителям, приспособившимся к суровому характеру этого края, но и человеку с материка, оказавшемуся здесь в силу обстоятельств.

Виктор Зайцев, сотрудник производственного объединения Арктикуголь

Реюньон — моя маленькая страна, он находится в море...» — этими словами начинается одна из самых любимых песен молодежи острова. Реюньон лежит в самом сердце Индийского океана: в 800 километрах к востоку от Мадагаскара и в 200 к западу от Маврикия. Несколько миллионов лет назад океаническое дно в этом районе дало трещину, вырвалась магма, и на поверхности образовался остров в виде купола. Над островом возвышаются два горных массива. Питон-де-Неж не проявляет вулканической активности. А вот массив Фурнез, образование которого началось 350 тысяч лет назад, до сих пор не может успокоиться — последнее извержение было в 1972 году.

С представителями молодежи Реюньона мы познакомились в Москве, и где бы ни появлялись эти пятнадцать юношей и девушек, все непременно хотели сфотографироваться с обаятельными Дениз и Надеж или обменяться сувенирами с Патриком и Домиником...

Особенно много вопросов вызвала палитра национальностей, представители которых входили в группу реюньонцев.

Ари И Шон Чи Кан — сын китайца и индианки — терпеливо объяснял собеседникам особенности расовой структуры острова.

До сих пор нет единого мнения по поводу происхождения названия «Реюньон» (по-французски это означает «воссоединение»). Возможно, смысл ему придала именно многонациональность местного населения.

— Из полумиллиона человек, населяющих остров,— рассказывал Ари,— около четверти — креолы, потомки первых французских поселенцев, столько же негров и метисов, предками которых были африканские или мадагаскарские рабы. Несколько меньше выходцев из Индии, приехавших когда-то для работы на плантациях сахарного тростника. В начале XIX века началась китайская иммиграция.

Доминик Ачиканон представлял реюньонцев индийского происхождения.

— Индийцы на острове,— сказал он,— стараются сохранить свои народные традиции. Сбору урожая сахарного тростника, например, предшествует церемония жертвоприношения козлов, которая сопровождается танцами на лезвиях сабель.

Но, без сомнения, наиболее грандиозная церемония — это хождение по огню, происходит она чаще всего в январе и июле. В день праздника за повозкой с цветами, в которой находится изображение божества, следует процессия. Мужчины несут на головах высокие пирамиды из цветов и фруктов, вес которых достигает 40 килограммов. Следом и сбоку бегут женщины, некоторые из них несут жертвенных козлят и птицу, другие бьют в барабаны, третьи приносят богам жертву: разбивают кокосовые орехи и кладут их на банановые листья. Смолкают барабаны, и участники процессии трижды проходят по горящим углям. Жар такой, что зрители ближе, чем на три метра, не подходят. Считается, что тот, кто получает ожоги, недостаточно чист помыслами...

Наконец, на острове живут пять тысяч французов, которые приезжают сюда, чтобы занимать административные должности. Некоторые из них навсегда остаются на Реюньоне.