Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №10 за 1987 год

Перед нами вершина Пико Галан, голова ее теряется где-то в тучах.

Отсюда, с плато Малагана, начинаем спуск. Под ногами скользкая глина, с неба — дождь, а в спину подгоняет объемистый рюкзак. Он набит битком — растения, минералы — и весит 35 килограммов.

К семи часам достигаем реки Маль Номбре, притока Тоа.

Воскресенье, 8 августа

Река превратилась в бурный поток красно-коричневого цвета, с огромной скоростью несущий ветви, стволы деревьев, куски дерна. В местах, в обычное время совсем мелких, вода доходит до пояса. Продвигаемся цепочкой,— если поток сбивает кого-нибудь с ног и несет вниз по реке, наша «спасательная бригада» начеку. Надо сделать четырнадцать переходов, ступая по скользкому дну.

Да, река Маль Номбре — «Плохое имя» — оправдывает свое название.

Проходим мимо дома одинокого крестьянина. «Баракутей» — «бобыль» называют здесь таких людей. Они ухитряются обеспечить себя всем необходимым здесь, где и жить-то, на наш взгляд, невозможно. К реке Тоа выходим около десяти. Теперь она крупная река, принявшая в себя воды разлившейся Маль Номбре.

Северный берег, по которому мы идем, становится более пологим. Нас окружают заросли тростника, бамбука и кокосовой пальмы. Смесь тростникового сока с кокосовым молоком не только вкусна, но и придает силы. На коротком привале пытаемся привести себя в порядок: как-никак выходим в населенные места, не стоит пугать здешнее население своим визитом. Подвергнувшись воздействию разных стихий, воде и солнцу, то намокая, то высыхая, мои бедные шорты зияют дырами величиной с куриное яйцо. Поэтому при встрече с прохожими я поворачиваюсь к ним грудью. М-да, так далеко не уйдешь...

Углубленный в мысли о своей одежде, я чуть не сталкиваюсь носом к носу с двумя молодыми людьми, в коротких штанах, бегущими навстречу. Это товарищи из Баракоа, которые уже десять дней ждут нас на пристани в трехстах метрах отсюда. Там же ждет нас горячий кофе и еда. И весы. С их помощью убеждаюсь, что менее чем за неделю полегчал на четыре кило. Еще недель десять в таком темпе, и я исчезну совсем.

Идем в дом Патрисио Рамоса, крестьянина-лодочника, мастера по изготовлению индейских пирог. Он как раз заканчивает ремонт лодки. Так что часть группы пойдет по воде, другая — пешком, самым привычным теперь для нас способом.

А некоторые пожелали опробовать необычный способ передвижения. На днях мы видели десятилетнего мальчика, который столкнул в реку бревно длиной метров в пять, прыгнул на него и отдался воле течения. Он ловко выдерживал направление, слегка подгребая рукой. Именно это средство передвижения и решено было испробовать.

Преваль пускается вниз по реке в спасательном жилете. За ним на стволе дерева следуют Лапуенте, Омар и Владимир. Замыкает «флотилию» лодка с остальными.

Судно наше легко скользит по стремнинам, иногда лишь отталкиваемся от дна четырехметровым шестом. Единственное весло закреплено на корме, им управляют стоя, двигая на манер рыбьего хвоста. На одном из самых быстрых участков перегруженная лодка едва не переворачивается. Экипаж прыгает в воду, чтобы удержать ее. Постоянно приходится вычерпывать воду.

И вот перед нами — слияние Тоа и Жагани. Тут берега отдаляются друг от друга, и окружающий мир утрачивает свою суровость.

Немного погодя мы подплываем к дому, где проведем последнюю ночь на реке. Магдалена, хозяйка учтивая и любезная, как и все местные крестьяне, позволяет нам полностью завладеть ее домом и устраиваться кто где хочет.

Понедельник, 9 августа

Сегодня в седьмой раз встречаем рассвет у зеленых вод реки Тоа. Маланга с луковым соусом и перцем, молоко и кофе — неплохое начало для последнего дня путешествия. В семь часов Патрисио Рамос уже ждет нас на террасе за чашкой кофе. Его дом стоит на четырехметровых сваях и походит на огромный скворечник.

Спускаясь вниз по реке, слушаем, как Патрисио Рамос перечисляет названия каждого ручейка. Он объясняет, что отчаливать от берега нужно только под углом, чтобы не разбиться о скалы. И действительно, позже мы убеждаемся, что, даже когда кажется, что крушение неминуемо, в последний момент, без единого толчка шестом, лодка проносится мимо скал. Да так близко, что до них можно дотронуться рукой.

Патрисио доводит нас до местечка Перрера и отправляется обратно под парусом.

Мы еще ничего не знаем об отставших товарищах. И когда они появились, узнаем, что только Омар сумел благополучно завершить эксперимент. Остальные не смогли справиться с новым видом «транспорта» и налетели на торчащий из воды камень. Остаток пути им пришлось пройти по берегу.

А Омар плыл в спасательном жилете до тех пор, пока его не выловил из воды проплывавший на плоту крестьянин.

Теперь нам предстоит последний бросок — подняться к шоссе, что ведет к устью Тоа.

Река расширилась, достигая в некоторых местах двухсот метров. Пологие берега, усеянные домами, телефонными будками, автомобилями, направляющимися в Баракоа... Начинался наш маршрут в местах, сохранившихся такими же, как и миллионы лет назад, а заканчивается в современном мире.

Луис Мануэль Гарсия Мендес, кубинский журналист — специально для «Вокруг света» Фото Вильфредо Диаса

Перевела с испанского О. Кечина

Княжество Лихтенштейн расположено в Центральной Европе, в Альпах, между Швейцарией и Австрией.

Площадь — 157 кв. км.

Население — 24 тыс. человек.

Столица — г. Вадуц.

Любые статистические данные следует рассматривать только в контексте. К примеру, одна больница на все государство — это много или мало? Отсутствие аэропорта в стране — признак ли это отсталости?

Взятые сами по себе данные эти выглядят мрачно, но стоит лишь уточнить, что речь идет о Лихтенштейне, как все приобретает иной оттенок.

Одна больница на 24 тысячи человек — уровень самых развитых стран. Что же касается авиасообщения, то пассажиры прилетают в Швейцарию или Австрию, а затем за полчаса доезжают на автобусе до одного из семи городов княжества, даже до шумной столицы Вадуц с ее пятью тысячами жителей. Добираются гораздо быстрее, чем это делает пассажир городского транспорта в современных больших городах. Но города эти, как и аэропорты — где-то там, за границами княжества.

В самом же Лихтенштейне — «Светящийся камень», переводится это название — тишина, покой и великолепные альпийские пейзажи. Однако по экспорту промышленной продукции на душу населения княжество далеко оставило за собой США, Японию, Англию и прочих сильных мира сего.

Добились этого лихтенштейнцы просто и без напряжения, не застраивая каждого клочка территории чадящими заводами и фабриками. (Кстати, если бы эта мысль и пришла к ним в голову, все равно много здесь бы не уместилось.) Просто иностранные фирмы, зарегистрированные в княжестве, не платят налогов с прибылей, а потому главная улица Вадуца пестрит сотнями солиднейших вывесок. Все их производство находится за рубежом, а продукция считается лихтенштейнской.