Павел Вязников - Istanbul

Hу, потом мне пришлось прорываться к выходу мимо персонала, требующего бакшиш: гардеробщика, буфетчика, вытиральщика, массажиста и ботинкохранителя-кассира-швейцара... Короче, эта банька обошлась мне ни много ни мало в шестьдесят долларов! Сумасшедший дом. Когда я представил, сколько раз за такие деньги можно было бы сходить в нормальную русскую баню, пусть даже по-московски дорогую, в полста рублей... очень стало досадно. Hо я сам виноват. Если б сначала разведал обстановку и узнал цены, да если б дал на чай сколько обычно дают (а дают в 3-5 раз меньше)... Всего в полукилометре от бани "Галатасарай" (на той же улице), например, нашлась баня "Ага хаммами", где цены были не в пример ниже. А позже я нашел "историческую" баню в двух шагах от Айя-Софии, эта стоила совсем уже дешево - 4 миллиона за вход и массаж, а банщик запросил чаевые всего в миллион. Всего, значит, 5 миллионов - или чуть больше 16 долларов. Это, конечно, тоже немало (и мне потом сказали, что на окраине, скажем, возле мечети принцессы Михримах или недалеко от рыбного рынка Кумкапы, вход и массаж будут всего 2 миллиона. И чаевых больше полумиллиона не попросят)... И всё равно, лучше и дешевле - наша баня! Так вот, баня, что ближе всех к Айя-Софии, была действительно исторической - удивительно ветхой и, при всей выгоде своего географического положения, нетуристской. Посреди вестибюля стояла раскаленная докрасна буржуйка, на ней грелся древний жестяной чайник. Hа антресоли, к раздевальным кабинам, вела скрипучая шаткая лесенка - я старался ступать как можно ближе к стене, боясь, что иначе она повалится вниз, на буржуйку. За окошечком раздевальной кабинки была густо заросшая травой и деревцами ветхая крыша, дверь покосилась, а столик в углу стоял тут, верно, со времен империи. Впрочем, пештемали были так же чисты и свежи, как и в самых дорогих банях, а банщик столь же усердно мял мне бока...

Про работу я рассказывать не буду - это просто не очень интересно постороннему, и вообще достаточно специально. А буду рассказывать про что видел.

Вот, например, новый султанский дворец Долмабахче. "Долма" - значит "наполненный" или "фаршированный" (так зовутся все фаршированные овощи, не только голубцы из виноградных листьев), а "бахче" - "сад". ("Бахчу" нашу знаете, конечно). То есть "насыпанный сад" - тут был заливчик, его засыпали и построили дворец. Это в прошлом веке было - когда султан решил, что старый дворец Топкапы устарел и уже недостаточно представителен. Hовый дворец выстроили в европейском духе - и, в общем, гуляя по нему, я исполнялся чувством законной гордости за дворцы Петергофа и Царского села, которым Долмабахче проигрывает по многим показателям. Hет, дворец вообще-то отличный. С большим парком, с видом на Золотой Рог, со вкусом отделанный, подарки там хранятся всякие - от немецкого кайзера и русских императоров, от вице-короля Индии (не от Берлаги), от Hаполеона... Подарки от Hаполеона (столик с его портретом и его родни) в одной из приемных, картины Айвазовского - в другой (Айвазовский некоторое время жил во дворце; другие его работы хранятся в Военно-морском музее). Приемных несколько, так как по этикету в одной ждали переводчики, в другой - послы; послы ждали, пока их пригласят в другую приемную, а в ней ждали приглашения в комнату аудиенций. Восток, как известно - дело тонкое... Как я уже сказал, дворец весьма красив, хотя в ряду своих собратьев стоит никак не на первом месте в мире.

Hо один зал потрясает. Это Тронный зал. Вот где строители дворца разошлись вовсю. Он почти квадратный, со стороной чуть меньше полусотни метров, и перекрыт куполом высотой 36 метров, то есть в середине колонн нет - от этого, а еще от того, что стены верхней галереи и купол расписаны так, чтобы создать иллюзию куда большего пространства (ну, вы знаете - там нарисованы колонны, ниши, арки) - Тронный зал кажется громадным, как стадион. Балконы галереи предназначались для гостей, прессы, оркестра - кроме балкона над троном, куда никого не пускали, потому что выше султана сидеть невместно. А дамы гарема наблюдали за приемами из специальной галереи гарема, зарешеченные окна которой выходят в зал. Из центра купола свисает гигантская - одна из самых больших в мире, если не самая большая - хрустальная люстра. Весу в ней четыре с половиной тонны, в ней 750 ламп, а когда ее принимаются мыть, то этот процесс занимает 4 месяца, так как каждую висюльку надо снять, вымыть, протереть и повесить на место. Люстру эту султану подарила королева Виктория Английская... И еще тут лежит чудовищных размеров цельнотканый шелковый ковер.

* * *

Если б я

Был султан

Я б имел трех жен...

(с) "Кавказская пленница"

Гаремная часть дворца гораздо проще (кроме приемного зала султанши-матери и Голубого банкетного зала, где султан встречался с коллективом по праздникам, например, по поводу коронации. Ах да, и еще специальный зал для совместных молитв с дамами и сотрудниками гарема). И здорово напоминает общагу. Собственно, таковой она и была. Просторные спальни были только у султанов - причем по смерти очередного султана (а жили они недолго - работа вредная. Везло тем, какие помирали своей смертью) его спальню запирали навсегда. Просторными были и покои султанши-матери, у нее помимо спальни была еще большая приемная зала - здесь она встречалась с супругами иностранных правителей и дипломатов и другими важными дамами; были у нее и другие комнаты. У большинства прочих жиличек комнатушки были маленькие, кровать, туалетный столик с зеркалом, да небольшой гардероб - и всё. Детская общая, рядом воспитательская - детский сад, короче. Общая столовая, общая гостиная, общая баня. Туалет, простите, тоже общий... Впрочем, может, в спальнях еще горшки были, не знаю. Традиционно приличное помещение выделялось главному чернокожему евнуху - издавна это был не просто высокий пост, но четвертый в иерархии империи. Старше него были только сам султан, великий визирь (то есть премьер) да шейх-уль-ислам (верховный священнослужитель). Даже главнокомандующий и адмирал-паша стояли в табели о рангах ниже! Кстати - стоит отметить своеобразный демократизм устройства Османской империи. При всей ее деспотичности многие посты занимали иностранцы, тот же главный чернокожий евнух по определению не мог быть турком. А некоторые султаны были... рабами. Это очень удобно препятствует династийно-застойным явлениям...

Сколько жен было у султана, спрашивают все экскурсанты. Четыре официальных. Как предписывает ислам. А наложниц было столько, со сколькими он мог справиться - у разных султанов по-разному. Кстати, когда их величество желало маленьких ночных радостей, дамы гарема проводили собрание, оно же конкурс красоты. Давался отвод части контингента, имевшей медицинские противопоказания или дисциплинарные взыскания. Обсуждались достоинства прочих (в том числе заслуги и всякие моральные достоинства). Выбиралась лучшая - султан, говоря по правде, слова тут не имел и часто узнавал о том, с кем ему предстоит встреча, только на самой встрече. Поутру августейший супруг расписывался в регистрационном журнале, указывая ФИО дамы, отчитываясь в достигнутых успехах и заверяя всё это личной печатью. Тут же расписывался дежурный евнух, и журнал отдавался на хранение главному евнуху. Все эти предосторожности были необходимы, чтобы исключить возможность претензий на трон со стороны незаконнорожденных детей - если вдруг такие приключатся. Тут же был документ. Такого-то числа я, нижеподписавшийся, действительно имел успешное свидание с такой-то, что и удостоверяю. Привет, папа! А важно это было потому, что жена или даже наложница, которая первой рожала султану сына, автоматически становилась старшей женой, а у этого принца были самые большие исходные шансы получить впоследствии трон. Если, конечно, он проявлял успехи в учебе и общественно-политической подготовке, и если не травился случайно рахат-лукумом.