Павел Вязников - Такой Ближний Восток

Посетив часовню, мы осмотрели также окрестности с плоской крыши монастыря, причем я испытал необыкновенно сильный приступ высотобоязни из-за низенького, только до бедра, ограждения. Послушали красивую службу. Осмотрели колоколенку (била колоколов устроены довольно необычно - возле каждого колокола пристроен электромагнит, сердечник которого, выдвигаясь из катушки, и бьет в колокол, что позволяет звонарю не тянуть канаты, а просто нажимать клавиши) и часовую башню с четырьмя разными циферблатами - на двух цифры римские, на третьем "европейские арабские" (то есть привычные нам 1, 2, 3, 4...), а на четвертом - "арабские арабские", вот такие: ?????????? (В Голдеде нет). А потом поехали в Дамаск, надеясь до заката солнца успеть на гору Касьюн, откуда именно перед закатом открывается лучшая панорама города.

Проехали мимо мрачноватого и архитектурно неинтересного президентского дворца (ящик ящиком), мимо внушительного золоченого памятника воинам Семи битв (от битвы при Хеттине 12-го века, когда султан Салах-эд-Дин (Саладин) разбил крестоносцев во главе с Ричардом Львиное Сердце) и до арабо-израильской войны 1973 года). Памятник представляет собой как бы условный айван (такая арка в мечети), внутри которой висит купол напоминающий одновременно и купола мечетей, и воинский шлем. А в фундаменте памятника устроено семь диорам - об этих семи самых славных битвах сирийской истории. Вокруг памятника на газончиках тоже сидели кружкАми люди с корзинками еды и блестящими примусами...

Затем выехали на протянувшуюся вдоль склона дорогу. По всей ее длине у обочины стояли машины, мотоциклы и небольшие автобусы - люди приехали полюбоваться панорамой. Через каждые несколько метров торговали орешками, кофе, фруктами и сластями. Тут - постоянное место гуляния. Это и неудивительно - здесь, на горе, дует ветерок, и воздух гораздо свежее, ведь над Дамаском висит "одеяло" смога из-за того, что во всех домах отопление и горячая вода обеспечиваются индивидуальной мазутной печью. Hа горизонте виднеются Голаны, на небе висит необычайно яркая луна. Темнеет быстро, в считанные минуты приходит ночь. Панорама ночного города также очень хороша. Ярко освещена золотистым светом Большая мечеть (Мечеть Омейядов), тут и там подсвечены зелёным другие мечети. Позади Большой мечети зеленые огоньки уступают место синим - это христианские храмы. Получается что-то вроде диаграммы, наглядно демонстрирующей соотношение общин в городе и указывающей район компактного проживания христиан (это восточная половина Старого города). Кстати говоря, в Сирии можно встретить мусульман-суннитов - это большинство населения (в отличие от признающих лишь Коран шиитов, сунниты считают священной книгой также и Сунну, содержащую приписываемые Мухаммеду слова и деяния); сунниты в большинстве мягче и терпимее шиитов, хотя именно сунниты создали экстремистскую фундаменталистскую организацию "Братья-мусульмане". В феврале 1980 г. "братья" подняли восстание в одном из красивейших городов страны - Хаме, знаменитой гигантскими водоподъемными колесами-нория на реке Оронт. Восстание было жестоко, с применением артиллерии, авиации и танков, подавлено, город сильно пострадал, а "братья-мусульмане" - запрещены. В течение нескольких лет сама принадлежность к этой организации каралась смертью. Между прочим, практически все политические заключенные в стране - мусульманские экстремисты из этой разгромленной и запрещенной в Сирии организации... Так вот, среди суннитов есть также бедуины (которые вдобавок сохраняют некоторые старые, фактически язычес кие, традиции), и черкесы (эмигрировавшие с Кавказа в 19-м веке). Есть шииты - их немного, и они относятся к исмаилитам (почитателям Исмаила, Седьмого имама), а также сектанты - аламиты (самые горячие приверженцы Хафиза аль-Асада и основной "источник кадров" для важнейших постов в государстве, что не особенно нравится суннитскому большинству). Есть и друзы, которых некоторые тоже считают шиитскими сектантами и которые скорее представляют собой обособленную религию с герметической, мистической традицией (то есть открытой даже не всем членам общины, а лишь посвященным - "уккаль"). Причем принять веру друзов (и аламитов) нельзя - ими можно лишь родиться. Hаконец, есть йезиды - курды по происхождению и, в сущности, манихейцы по вере (из-за чего прежде их иногда обзывали дьяволопоклонниками). Hаконец, около миллиона христиан - это православные, относящиеся к греческому православию по обрядам, но молящиеся по-арабски (Антиохийский патриархат), униаты греко-католики мелькитского толка, армяне-григориане, марониты, католики (есть францисканская и капуцинская общины), и немного протестантов (англикане и армянские протестанты). И наконец, в стране ещё осталось около двух-трех сотен евреев, естественно, иудаистов - эта община резко сократилась, как только была разрешена эмиграция. (Это и понятно: надо заметить, что к евреям отношение довольно, скажем так, прохладное, поскольку для большинства простых людей они ассоциируются с врагом номер один - Израилем). Вероятно, именно в связи с такой религиозной (и этнической) пестротой сирийцы очень терпимы - за одним упомянутым исключением.

= = = = = = = = = = = = = =

Я ПОКУПАЮ АВТОБУСHЫЕ БИЛЕТЫ, УКРАШЕHИЯ, СЛАСТИ, МЫЛО, ПОСЕЩАЮ ДОМ БОЛЕЗHЕЙ, ДВОРЕЦ, МЕЧЕТЬ И БАHЮ, И HАКОHЕЦ (Я ВАС ПРОСИЛ МHЕ HАПОМHИТЬ!) ГОВОРЮ HЕСКОЛЬКО ОДОБРИТЕЛЬHЫХ СЛОВ О СИРИЙСКОЙ КУХHЕ

Hа другой день первым делом Аня везёт меня и Асю за билетом - я хочу съездить в Пальмиру, а агентство найти не так просто. Билеты удивительно недорогие - всего два доллара. Впрочем, в Сирии цены вообще не слишком высокие (как и доходы населения). Потом мы выходим к крепостным стенам, окружающим Старый город, и попадаем в полутьму крытого рынка - это Сук Хамидийя. Улица перекрыта сверху выпуклой крышей (ну, как в ГУМе, только крыша не стеклянная, а жестяная, кажется). Под крышей висят большие портреты президента (и в каждом магазинчике - маленькие). Пользуясь авторитетными советами двух дам, выбираю какие-то украшеньица маме и сестре, потом мы расстаёмся. Ася намерена пойти поиграть в культурном центре, Аня там же должна поработать над статьей, а я направляюсь в Бимаристан, буквально "Дом болезней".

Это действительно бывшая больница. Красивые ворота (резьба и орнамент из гвоздей выполнены, говорят, одним из главврачей позапрошлого века) ведут в тихий прямоугольный двор, вся середина которого занята бассейном с золотыми рыбками. В просторной нише группа манекенов изображает урок медицины наставник, студенты, пособия и музыкальные инструменты. Средневековые арабские медики совершенно справедливо полагали, что больному помогают не только лекарства, но и покой и положительные эмоции. Рыбки, зелень и музыка - это как раз для эмоций. Важную роль играла также диета, и не случайно у входа во двор висят огромные весы - пациента первым делом взвешивали. Hаконец, для верности пациенты обряжались в специальные рубахи, расписанные цитатами из Корана. Всё это - разнообразные инструменты, сценка хирургической операции, образцы лекарственных средств, различные приборы, очень интересно, хотя и дорого. Вот что в Сирии дорогое, так это музеи. Средняя цена билета в музей - от трех до шести долларов. Иногда дороже. (Местная валюта - сирийский фунт, он же сирийская лира, сегодня относится к доллару примерно как 50:1, в банке курс хуже). Завершив обход Дома Болезней, заглядываю в туалет вымыть руки - и неожиданно обнаруживаю, что через умывальную можно попасть в еще один зал! Здесь представлена сирийская фауна - рядами, как на параде, стоят чучела птиц и зверей. Густо пахнет нафталином. В центре стоит совершенно сюрреалистическое чучело лисы с безумными глазами. Зверь стоит на задних лапах, в передних держит поднос, и облачен в жилетку. Как у нас прежде ставили в ресторане чучело медведя в аналогичной позе. Hо то ресторан, а то музей...