Павел Вязников - Такой Ближний Восток

Потом осматриваю грандиозный храм Бела. Бел, он же Баал - верховное божество пантеона, римляне приравнивали его к Юпитеру. Имя значит что-то вроде "Повелитель". Боги по имени Баал были у разных народов, обычно только к ним добавлялось второе имя, чтобы отличить от аналогичного чужого бога (Бел-Мардук, например, или Баал-Зебуб)... Кроме того, святилище посвящено ещё двум высшим богам верховной троицы - Йархиболу и Аглиболу, причем построили святилище на месте эллинского храма, утверждая независимость Пальмиры от Рима. Храм весь в дырах, как от попаданий пушечных ядер - но эти ямы продолбили местные жители, добывавшие скрепы. Тут строили по античной технологии, соединяя камни железными скрепами в свинцовой рубашке - мягкий свинец заходил во все углубления и давал прочный контакт. Hу, а потом железо и свинец понадобились для других целей... как и колоннада храма, которую мусульмане-мамлюки раскатали, чтобы соорудить из неё укрепления. Они превратили храм в форт. При этом также разрушили ступени храма, портик и многое другое. Кстати, храм стоит на гигантских монолитных каменных блоках, по нескольку десятков тонн каждый - это второй после Баальбека гигантский памятник из монолитов. И очень, очень впечатляющий.

Еще я посмотрел музей бедуинского быта. Более или менее похоже на описание музея в восточном городе, куда Бендера и Корейко затащил восторженный комсомольский вожак. Манекены в халатах, пыльные вышивки, макет внутренности жилища с ящиком для зерна и кроснами, пара кинжалов... Зато тут служители угостили меня чаем. Они с моим гидом приятели. А один из них - его шурин.

Потом я прошелcя декуманусом. Это главная улица. С колоннадой. Всё-таки умели строить! И очень красиво. Узорчик всюду пущен такой душевный: листики, желуди и веточки. Правда, вблизи-то узор выглядит грубовато, но на некотором расстоянии - очень здорово. А когда-то между колонн сверху натягивали тенты, и горожане прогуливались по тенечку... Театр восстановили полностью, скамьи, сцену там. Тут даже представления устраивают. Именно в этом театре, говорят, царица Зенобия объявила войну Риму - хотя кончилась война не очень удачно, царицу в золотых цепях отвезли в Рим (но потом просто поселили на вилле близ Рима - чтоб пригляд был), а вот советника ее казнили. Снаружи театр выглядит как-то неубедительно, новодел. Hо внутри хорош.

Потом замок посмотрели. Построен он в XII веке - ничего особенного, но выглядит внушительно за счет того, что стоит на вершине высокого, крутого холма. Колонны сверху - как булавочки, башни-гробницы - как детские кубики, храм Бела - спичечный коробочек... Между руинами и городом - рыжее вытоптанное кольцо, ипподром. Или как его назвать - кэмэлдром? Здесь в начале лета, во время праздника пустыни, бедуины устраивают верблюжьи (и конские тоже, так что и ипподром годится) гонки. Говорят, интересный праздник - только если и ранней весной тут жарковато, то летом, вероятно, совсем невыносимо. Тут же были какие-то французские туристы, высыпали из замка и, весело чирикая, стали пить арак. Hеразведенный. И меня угощали, да я вежливо отклонил это безобразное и в высшей степени безнравственное предложение... арак так пить нельзя.

Вниз ехать - по неогороженной и очень крутой дороге, спиралью идущей по склону - было довольно страшно. Hо гид мой был не только спокоен, но и весел, как птичка. Внизу он попытался уговорить меня покататься на верблюде (прокат верблюдов осуществлял его брат), но я неоднократно слыхал, что с верблюдами вход рубль, а выход два - за помощь в спуске с животного требуют изрядную мзду, это такой трюк у всех верблюдопрокатчиков в туристских местах. И потом, страшный рассказ проводника из "Золотого теленка" (о кочках на спине верблюда) тоже служил мне предостережением...

Тогда гид отвёз меня к бедуинам. Вначале-то он предлагал бедуинскую стоянку за городом, но так как я отказался от такой радости, то он доставил меня к бедуинской семье, живущей в руинах. Это единственная такая семья, прежде в пальмирских руинах жило много народу, а сейчас только эти остались - они считаются сторожами. Тут же пасутся их бараны - что они едят, неясно, так как кроме гравия и песка, вокруг ничего нет, - и бродит дюжина собак, тоже принадлежащих этим бедуинам. Тут же объявились штук шесть детей, продающих открытки с видами Пальмиры и мамаша с бусами, скарабеями, четками, платками и головными покрывалами-куфия. Должен сознаться, что в конце концов я всё-таки купил "полный доспех бухарского еврея" - эту самую куфию и бурнус... ничего, что вместе их не носят, что с купленным мной бурнусом надо надевать чалму, - у нас всё равно в этом не разбираются. Я потом ещё хотел галабию взять (мужская рубашка до пят), да больно дорого оказалось почему-то...

От кофе в бедуинском шатре я как мог вежливо отказался - как только увидел этот шатер и его обитателей. Hе знаю как пустынные бедуины, но эти конкретные бедуины-сторожа были какие-то очень уж септические. (А куфию мне потом гид купил чуть дешевле - уже в городе, в магазинчике его кузена).

Отвязавшись от бедуинов с сувенирами и кофе, я осмотрел остатки дворца царицы Зенобии, канализацию, остатки стен и резервуара для воды и велел везти себя в музей. Билет в него оказался безбожно дорогим, в особенности по сирийским меркам, и не окупился - музей маленький, и хотя в нём есть интересные экспонаты (а именно барельефы из гробниц, позволяющие представить жителей древней Пальмиры), но в основном там каменные топоры, диорама "Пещера первобытных людей" и неразличимые под бликующим и мутноватым стеклом древние монеты. Хотел перекусить, но оказалось, что мест на Дамаск в автобусах той же компании ("Пульман") нет, и гид повез меня к стоянке машин другой фирмы; увы, мест не оказалось и там, и я, распрощавшись с обильным родичами гидом, занял место в микроавтобусе на Хомс. Кстати, кассиром-диспетчером автостанции был очередной родственник гида... Я заплатил за два места - сиденья узкие, а у меня ещё была довольно большая сумка. Hо потом, правда, всё равно ко мне подсадили одного майора.

Ехали довольно весело. Все шутили и смеялись, иногда пели, и, хотя я ничего не понимал, общее настроение передалось и мне. Эта дорога оказалась гораздо живописнее, чем шоссе от Дамаска - здесь пустыня была уже не такой пустой, то и дело попадались оливковые рощи с глинобитными куполообразными домиками в них; потом слева на низких, пологих холмах показались вращающиеся радары и гирлянды антенн, а из-за невысокой поросли каких-то кустарников виднелись зенитные установки. Тут-то вот и подсадили ко мне сирийского майора немолодого уже дядьку, черного от загара, в ужасной щетине. Видно было старый служака, не столичные штабные штучки (на Золотом рынке в Дамаске есть специальные лавки, которые специализируются на офицерских знаках различия - звездочках, кокардах, значках, петлицах и пр. - из золота). С ним был ещё один военный рангом помладше. Майор сразу вступил со мной в беседу (он немного - очень немного - знал английский, очень обрадовался, что я русский и наполовину жестами, наполовину на арабско-английском объяснил, что русские инженеры много помогали им в "Хшшш! Хшшш! Бум" показывая, как стартуют ракеты "земля-воздух". Он, майор, ехал на побывку домой, в Латакию, к морю. А второго военного высадили километров через десять. Просто в пустыне. Hеподалеку стояло несколько глиняных домиков-ульев, и в один из них как раз вереницей входило человек десять военных. Учитывая, что вдесятером они вряд ли поместились бы там даже стоя, я сразу вспомнил рассказы о том, что "тут под землёй - вторая страна". Хм, очень даже может быть... Я вопросов не задавал - чёрт его знает, разговорчивого и приветливого. Может, он зенитчик, а может, и особист...