Галина Кизима - Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я

Яблоня не любит карбонатные и кислые почвы, солончаки. Слишком засушливые места её тоже не устраивают. Не подходит ей и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растёт яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод – корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому загнивают, и дерево умирает.

Весной яблоня просыпается сравнительно поздно , корневая система приступает к работе, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C. Посадочное место готовят без спешки, потому что дерево сажают на много лет. Яблоня может расти и плодоносить 100 лет и даже больше. Но на Северо-Западе деревья начинают погибать (в основном из-за гибели коры) в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Обычно плодовые деревья сажают весной, но посадочное место готовят осенью. Если на участке глина или тяжелый суглинок, на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м), то в ямы деревья не сажают. Во всех этих случаях насыпают холмы высотой около 60–80 см и диметром не менее 1 м. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. Для этого на дно посадочной ямы насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Если у вас обычная почва (легкий суглинок, пахотная земля), то яблоню можно сажать на ровную поверхность, сделав небольшое углубление (15–20 см). На песчаных почвах посадочную яму копают размером 80×80×80 см.

Перед посадкой саженец ставят в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и сразу сажают на место. После посадки саженец следует привязать к трём наклонно заглубленным кольям – это самый надежный способ. Или привязывайте к двум, вбивая колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Первую подкормку делают весной в момент разворачивания листьев. В это время растениям нужны азот и калий. Достаточно по 1 столовой ложке калийного удобрения и мочевины растворить в 10 л воды и вылить на один погонный метр почвы по периметру кроны дерева. На Северо-Западе первую подкормку дают не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °C.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца яблони, это задерживает вступление дерева в плодоношение. Кроме того, заглубление саженца способствует появлению корневой поросли.

Вторая минеральная подкормка нужна в середине августа. Готовят раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлор (1 столовая ложка) на 10 л воды. Расходуют этот раствор из расчета 10 л на 1 м 2, вносят по периметру кроны растения. Либо один раз в три года заделывают в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения «AVA». Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах, частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности. В щелочной среде удобрение не работает, поэтому одновременно с ним не следует вносить золу, доломит, известь. Если 1 раз в 2–3 года раскладывать компост по периметру кроны, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Во время начала интенсивного роста завязей яблоне необходимы микроэлементы. Иначе растение преждевременно сбрасывают завязи, витамины в плодах быстро разрушаются, а урожай будет плохо храниться.

Лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайные ложки препарата растворить в 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора, которым растения опрыскивают, а не поливают.

Сад следует поливать по меньшей мере три раза за сезон. Первый раз поливают в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха. Второй полив делают в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начинается массовый сброс завязей. Третий раз поливают в том случае, если конец лета и осень выдались жаркими и засушливыми. Растения должны уйти в зиму с достаточным запасом влаги в древесине, иначе мороз иссушит концы побегов и погубит молодые приросты. Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и выливают под него 10-литровых вёдер воды, естественно, по периметру кроны дерева.

Первую обработку сада от вредителей проводят весной, до начала сокодвижения, в конце марта – начале апреля: берут 500–700 г мочевины (карбамида) растворяют в 10 л воды, тщательно опрыскивают деревья и почву под растениями в приствольном круге. Вместо мочевины можно использовать сульфат калия или 1 кг поваренной соли. Помните, что такое опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе сожжете их!

Весной, как только оттает почва , полейте землю под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насытит почву органическим веществом.

Затем надо доставить растениям необходимые минеральные элементы, опрыскивая их по разворачивающимся листьям полными минеральными удобрениями, выбрав одно из следующих: «Унифлор-рост», «Идеал», «Флорист», «Азофоска». Главное – не сжечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более крепким. Для некорневой подкормки по листьям раствор готовят в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для некорневой подкормки достаточно двух чайных ложек препарата «Унифлор-рост» на 10 л воды, а при использовании «Азофоски» или «Растворина» достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды.

Можно добавить в этот же раствор 4 капли препарата «Унифлор-рост» для некорневой подкормки – таким образом совмещают сразу две весенних обработки сада. «Экоберин» можно заменить биопрепаратом «Эпин-Экстра». Со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против комплекса сосущих и грызущих вредителей), 7–8 капель которого добавляют в то же количество раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор и «Циркон» (2–4 капли на 1 л), повышающий иммунитет растений против всех болезней. Составив такой коктейль и обработав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.