Марьяна Скуратовская - 100 великих творцов моды

Именно Донне Каран мы обязаны расстёгивающимся «боди». Модельер терпеть не могла, когда рубашки и блузки выбивались и высовывались из-под пояса, поэтому придумала вещь наподобие комбинезона — верхняя часть играла роль блузки, а нижняя — нижнего же белья. Идея распространилась мгновенно поскольку боди было очень удобным. Его можно было носить с юбкой, с брюками, с жакетом, без него, а в сочетании с юбкой того же цвета оно помогало даже заменить платье. Боди легло в основу гардероба деловых женщин, над которым Донна Каран работала много лет, постоянно совершенствуясь.

Удобство и практичность — непременно в сочетании с элегантностью — стали её основными принципами. Она стала изобретательницей формулы «семь простых вещей», которая как нельзя кстати пришлась работающим женщинам, у которых не было времени уделять много внимания своему гардеробу, но которые, в то же время, хотели хорошо выглядеть в любой ситуации. А эти «простые вещи» можно было по-разному комбинировать между собой, что давало немало вариантов. При этом одежда отлично скрывала недостатки фигуры, была однотонной, и в каждой новой коллекции появлялись вещи, которые отлично комбинировались с вещами из предыдущей. Сама не обладая модельными пропорциями, Донна Каран стала предлагать прекрасную дизайнерскую одежду женщинам с обычными фигурами, за что ей опять-таки были благодарны тысячи и тысячи представительниц прекрасного пола. Она акцентировала внимание на верхней части, отвлекая его от бёдер, отлично зная, какие именно места обычно бывают у женщин «проблемными». Словом, она «заботилась о женщинах», и это не пустые слова.

В 1985 году она была удостоена звания «Дизайнер года» в первый раз (а всего список её наград получается слишком длинным, чтобы его перечислять). В 1989 году запустила линию «Донна Каран Нью-Йорк», DKNY, одежды для молодых женщин по более доступным ценам — считается, что на её создание модельера вдохновила старшая дочка Габриэла (всего у Донны Каран трое детей). В 1992 году начала выходить линия мужской одежды — тут снова сыграла свою роль семья, Донной двигало желание придумать что-то для мужа. И хотя поначалу её мужской коллекции предрекали провал, мол, женщине не стоит браться за одежду для мужчин, «Королева Седьмой авеню», как прозвали Донну Каран, вновь оказалась на высоте.

В середине 1990-х её модный дом, однако, едва не потерпел финансовый крах, но дело тут было вовсе не в творческих неудачах, а в неважном управлении. Однако к тому времени модельер уже настолько укрепила свои позиции в мире моды, что инвесторы не побоялись вложить в дело новые средства, и в результате это привело к ещё большей популярности марки, и уже далеко за пределами США.

В 2001 году не стало Стивена, мужа Донны, и в том же году она продала свой дом группе LVMH. Однако, перестав быть его хозяйкой, она осталась главным дизайнером и продолжает активную работу. Коллекции продолжают выходить регулярно, и пока она не собирается останавливаться. «Для меня моделирование — это способ самовыражения: кто я в данный момент — женщина, мать, подруга, предприниматель, роли, которые каждой женщине приходится играть постоянно, именно поэтому я пытаюсь уравновесить их».

Что ж, мы действительно постоянно играем эти роли, и замечательно, что есть на свете человек, которому хочется, чтобы мы, играя их, выглядели отлично.

(1948)

За долгие годы работы он пробовал себя не только в качестве модельера, а и фотографа, и режиссера, словом, художника, который пытается познать мир, а потом выразить своё понимание самыми разными средствами. Однажды он сказал: «Я начал делать одежду, потому что искал нечто такое, чего пока не существовало в природе. Я должен был найти свой собственный мир». И мир этот оказался удивительно ярким и разнообразным — мода, театр, танец, шоу слились в нём в единое целое.

Тьерри Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге. Сложно сказать, что привлекало его в юности больше, танец или изобразительное искусство. Ещё мальчиком он начал занятия классической хореографией, оказавшись чрезвычайно одарённым, и в четырнадцать лет стал членом труппы местного театра оперы и балета. То, как соединялись в спектаклях движение, свет, костюмы, подчиняемые некоей единой общей теме, произвело на него огромное впечатление. Когда ему исполнилось восемнадцать, он начал заодно и посещать занятия в Страсбургской школе изящных искусств, изучая дизайн одежды. Первые попытки Тьерри в этой области относятся ещё к подростковому возрасту, когда он сшил платье для своей подружки, а затем начал делать одежду и для себя самого, пробуя разные стили.

В двадцать лет он переехал в Париж, где начал с того, что стал оформлять витрины в одном из известных бутиков. Параллельно он продолжал заниматься дизайном одежды, для себя и друзей. Набрав опыта, он попробовал предложить свои услуги домам моды, и следующие несколько лет провёл между Парижем, Лондоном, Барселоной и Миланом, работая в качестве дизайнера-фрилансера и делая для разных марок до двенадцати коллекций ежегодно. Причём это была и женская, и мужская, и детская одежда.

Тьерри Мюглер

Свою собственную первую линию одежды, «Кафе де Пари», он создал в 1973 году, а год спустя открыл и свой дом моды. Долгое время модные показы были, собственно говоря, просто демонстрацией одежды, а Мюглер превратил их в яркие театрализованные представления, и этой идеей затем начали пользоваться и другие дизайнеры — скажем, Александр Маккуин или Джон Гальяно.

Если же называть источники вдохновения, которые питали Мюглера все эти годы, список получится чрезвычайно длинным и необыкновенно разнообразным. Роскошь Голливуда времён его «золотой поры» с платьями великолепных Адриана и Эдит Хед; различные стили прошлых эпох, в частности, Средние века и викторианство; тема садо-мазо; образы киборгов, роботов, различных механизмов; русский конструктивизм; энтомология и многое, многое другое. Он увлеченно исследовал моду, не то чтобы не признавая границ, а пытаясь найти собственные. Самые разные его модели, впрочем, объединяли такие черты, как скульптурность, чёткие силуэты — как он говорил, чтобы носить его наряды, нужно быть в очень хорошей форме, ведь они подчёркивали все анатомические особенности тела. Помимо обычных для модельера материалов, он много работал с кожей и поливинилхлоридом, латексом, пластиком и прочим в том же духе. Это жёсткие материалы, которые меняют форму тела, заковывая его в своеобразный панцирь, — тема, которая часто находила отражение в коллекциях Мюглера и которая подходила излюбленному им образу властной, сильной, жёсткой женщины, которая уверена в себе и знает, в чём её сила. Первая его коллекция «от кутюр» вышла в 1992 году, и создана она была не столько по его собственной инициативе, сколько по предложению Синдиката Высокой моды.