Марьяна Скуратовская - 100 великих творцов моды

А вскоре известный тогда модельер Оззи Кларк обратился к Маноло с предложением разработать дизайн обуви для его новой коллекции. Она получилась яркой, запоминающейся, но… далеко не совершенной в техническом плане. В частности, безумно высокие каблуки туфелек с вишнями у щиколотки быстро начали расшатываться — идти в них было «всё равно что брести по песку». Всё-таки Маноло не получил образования в этой области, и пусть, работая в «Сапата», он и начал изучать процесс изготовления обуви, этого оказалось мало. Ему предстояло ещё много узнать… А сам он, полушутя, скажет в конце 1970-х, что специальное образование было ему и не нужно — «поскольку у меня есть вкус, лучший в мире!» Смело, но обувь от Маноло Бланика и была смелой… На самом же деле он много лет проведёт, изучая все тонкости создания туфель, «чтобы они были произведением искусства, красивыми и выполненными технически безупречно».

Уже в 1973 году Бланик выкупил у владельца «Сапата» его бизнес, и начал вести его сам, с помощью сестры Евангелины. Обувь его авторства начала пользоваться всё большей популярностью, причём не только у обычных покупателей, но и у звёзд (от Джейн Биркин до Лорен Баколл), и у редакторов модных журналов. В 1974 году Маноло Бланик появился на обложке британского «Вога» — само по себе достижение в мире моды, но он к тому же был первым мужчиной, с которым это произошло. В 1978 году он разработал коллекцию для сети американских универмагов «Блумингдейл», а ещё год спустя открыл в Нью-Йорке свой первый магазин на Мэдисон-авеню. Маноло продолжал сотрудничество с модельерами, среди которых были как уже известные Кельвин Кляйн и Оскар де ла Рента, так и начинающий Джон Гальяно. Однако в основном он выпускал свои коллекции в одиночку, всё больше и больше совершенствуясь.

В конце 1990-х Маноло Бланик рассказывал: «Я изучал искусство изготовления обуви двадцать лет. Я знаю об этом процессе всё. ‹…› Даже на двенадцатисантиметровом каблуке нужно чувствовать себя уверенно, и дело тут в балансе. Поэтому я вырезаю каждый каблук самостоятельно, сначала с помощью специального устройства, а потом вручную, с помощью стамески и напильника, обрабатываю его до тех пор, пока он не станет таким, как надо». Только после этого делается алюминиевая копия этого очередного «идеального каблука», которая, в свою очередь, затем служит образцом при изготовлении очередной партии умопомрачительных туфелек.

А они и в самом деле порой именно умопомрачительны. Даже когда в 1970-е мир с ума сходил от обуви на платформе, Бланик в своих работах воспевал изящество женской ножки на высоком тонком каблуке, и его шпильки-стилеты пронзали сердца модниц и их поклонников не хуже настоящих стилетов. И, можно сказать, именно во многом благодаря Маноло Бланику туфли на каблуке-шпильке теперь считаются классической моделью.

А сам он постоянно искал новые источники вдохновения. Детство на Средиземном море (именно благодаря ему в моду вновь вошли, да так в ней и остались, «мюли», туфельки без задника); работы великих кутюрье — от Баленсиаги, которого обожала его мать, до Коко Шанель; классическая живопись, в основном испанских художников — от Веласкеса до Эль Греко; образы красавиц прошлого — например, знаменитой императрицы Елизаветы Австрийской. А ещё фильмы, музыка, книги…

Бланик контролирует весь процесс — рисует эскиз новой модели, вручную делает образец колодки, выбирает фабрики, на которых модель пойдёт в производство, словом, не оставляет без внимания ни одного аспекта. Он отдаёт себя своему искусству целиком, а оно, взамен, приносит ему любовь клиентов и международное признание. Титулы наподобие «дизайнера года», награды, книги, посвящённые его творчеству, выставки…

Обувь от Бланика давно уже стала неотъемлемой частью популярной культуры, и к словам «новая пара маноло» не нужно прибавлять «туфель» — и так понятно, о чём идёт речь. Мадонна однажды сказала, что «туфли от Бланика — это лучше, чем секс». Оставляя в стороне одиозность известной поп-дивы, тем не менее признаем — секс вполне может быть неудачным, а вот туфли от Маноло Бланика — вряд ли.

(1947)

Дизайнеров, создающих модную одежду, великое множество; тех же, кто создаёт то, что носят под одеждой, то есть нижнее бельё, куда меньше. Не говоря уже о тех, кто превращает бельё из скучной необходимости в изящное, и при этом не вызывающее, а только бесконечно соблазнительное произведение искусства. И первая среди них — Шанталь Томас, которая сумела сделать бельё таким, что его даже жаль скрывать от окружающих! Казалось бы, найти нарядное бельё сегодня не проблема. Вот только вещи, которые придумывает и воплощает в жизнь талантливая француженка, так же отличаются от обычного белья, как произведения Высокой моды от просто модных платьев.

Она родилась и выросла в Париже, в достаточно скромной, но, что называется, приличной семье. Мать Шанталь была портнихой, и, как она позднее признавалась, ей очень не нравилось то, что мать шила — это были такие скучные вещи, в духе добропорядочных буржуа, а Шанталь с детства хотелось чего-то яркого, красивого, необычного! Что ж, она начала со своей скучной школьной формы (Шанталь училась в строгой католической школе), пытаясь сделать её более привлекательной — это делали многие девочки и до неё, но не всех эти детские переделки привели в мир Высокой моды…

Она обожала чёрно-белые фильмы 1920-х годов и их звезду, Луизу Брукс (и впоследствии причёска в стиле Брукс, чёрное строгое каре, станет неотъемлемой частью образа Шанталь), восхищалась Коко Шанель и мечтала, что тоже когда-нибудь станет кутюрье. В 1967 году Шанталь начала воплощать мечту в жизнь, изучая дизайн одежды, а вскоре создаёт и свою первую марку и свою первую коллекцию. Она только начинала искать свой стиль — роспись по ткани, воздушная сетка с люрексом, клеёнка и хлопчатобумажная фланель… Модели Шанталь получались оригинальными, в богемном духе, и у них появились свои поклонники, в частности, Брижит Бардо.

А в 1975 году Шанталь в первый раз дополнила свою коллекцию бельём. Как будут затем писать, это произвело своеобразную революцию в модном мире. Это было время, когда от белья требовалось только одно — быть удобным. И не более. Но Шанталь, глядя на модели прошлого, вздыхала по тем временам, когда женщины носили очаровательные корсеты и подвязки для чулок, когда бельё отделывалось вышивкой, кружевами, лентами и оборками, когда оно было воздушно-привлекательным, а не скучно-повседневным, призванным только поддерживать, утягивать и предохранять одежду от телесных выделений. О тех временах, когда бельё умело соблазнять — искусно, а не вульгарно, как те ужасные вещи, которые придумывали, когда всё-таки вспоминали и о других функциях белья… И она в конце концов решила — а почему бы, собственно, не начать делать то, что хочется, воплощая воспоминания о прошлом в современные модели? Так родилось изумительное бельё от Шанталь Томас.