Билл Хилтон - Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи

2. Отфрезеруйте скользящий ласточкин хвост. Это соединение легко вырезается фрезером со столом, но его можно использовать только когда лицевая панель накладывается на боковую. (Край паза с ласточкиным хвостом обломится, если паз будет слишком близко к концу доски.) Сторона ящика, обращенная к перегородке, удовлетворяет этому требованию. Лицевые панели накладываются на перегородку как раз достаточно, чтобы ее скрыть.

Как можно видеть из рисунка Выдвижной ящик , паз в лицевой панели непроходной. Паз должен заканчиваться на расстоянии 16 мм (⅝ дюйма) от верхней кромки лицевой панели. Центральная линия паза проходит на расстоянии 19 мм (¾ дюйма) от конца лицевой панели, а глубина паза составляет 10 мм (⅜ дюйма). Вставьте в патрон фрезера со столом фрезу для ласточкина хвоста 13 мм (½ дюйма), выставьте ее высоту 10 мм (⅜ дюйма) и установите упор на расстоянии 19 мм (¾ дюйма) от центра фрезы. Для вырезания паза в одной лицевой панели вы подаете заготовку справа налево. Для реза второго ящика лицевой панели ее надо вести слева направо. Необходимо проявлять особую осторожность при подаче заготовки справа налево, поскольку фреза будет стараться «захватить» ее.

Вырезав пазы, вырезайте трапециевидные гребни. Используйте ту же фрезу с той же ее высотой, но переустановите упор так, чтобы только самая кромка фрезы выступала за него. Поставьте соответствующую боковую панель на торец и перемещайте ее вдоль упора. Переверните боковую панель и обработайте вторую сторону, заканчивая формирование гребня. Проверьте пригонку и при необходимости переустановите упор и сделайте дополнительные проходы, чтобы получить должную пригонку. Когда это сделано, подрежьте верхний конец гребня под непроходной паз.

3. Отфрезеруйте шипы ласточкин хвост. Полное объяснение процедуры дается в Подсказках на тему «Фрезерование ласточкина хвоста». В данном случае вы вырезаете ласточкины хвосты 13 мм (½ дюйма) в полупотемок с наружной стороны каждого ящика (сторона, которая не прилегает к перегородке). Для фрезерования вы фиксируете один ящик зажимами с левой стороны шаблона, а второй — с правой. Настройте фрезер с соответствующим трафаретным упором, вставьте фрезу и сделайте все тонкие настройки, описанные в этих Подсказках . После завершения настройки отфрезеруйте шипы для двух ящиков.

4. Отфрезеруйте пазы для днища. Размеры и место пазов показаны на рисунке Выдвижной ящик . Хотя можно вырезать эти пазы и на циркулярке, непроходные пазы в лицевой панели — чтобы их не было видно у собранных ящиков — легко сделать фрезером со столом.

5. Соберите ящики. Прежде чем склеивать детали ящиков, отфрезеруйте четвертной валик вдоль верхней внутренней кромки всех боковых панелей. Соберите каждый ящик без клея для проверки пригонки всех деталей, затем склейте боковые и лицевые панели, вставьте днище в его пазы — не приклеивая — и прибейте на место заднюю панель. Гвоздь, забитый через днище в заднюю панель, зафиксирует днище.

6. Выточите ручки и запорные шпильки. На самом деле, это опциональная операция. Многие столяры имеют токарный станок и достаточно умения пользоваться им и любят сами делать все деревянные детали для проекта. Если это относится и к вам, то посмотрите фрагмент Ручка рисунка Выдвижной ящик и фрагмент Запорная шпилька рисунка Контуры и профили и выточите детали. Если вы не токарь, то можно использовать покупные деревянные ручки (указанные в Спецификации).

7. Пригоните ящики и установите ручки. Пригонка ящиков не должна выйти за пределы шлифования или легкого строгания кромок, так чтобы ящики легко и плавно ходили вперед и назад.

Для установки ручек просверлите отверстие для стержня каждой ручки и вклейте ручки на место в свои отверстия.

8. Установите бруски запоров и просверлите отверстия для запорных шпилек. Приклейте брусок запора к верху внутренней стороны каждого ящика, как показано на рисунке Выдвижной ящик . После высыхания клея установите ящики на место, затем просверлите отверстия через полку корпуса в бруски. Сделайте отверстия достаточно глубокими, чтобы шпильки проходили в них до самой рукоятки-бобышки.

С оригинального гардероба были удалены все следы отделки еще до того, как Джефф Дэй получил его. После месяца хмыканья и почесывания затылка (в чем я большой спец) я остановился на красной двухтонной окраске. Оригинальным отделочным материалом явно была краска, и вполне вероятно, что краска была коричневая или красно-коричневая. Однако амиши не избегают и ярких тонов, а иногда делают и полошение. Поэтому двухтонная окраска с полошением казалась разумным вариантом.

После огрунтования гардероба и обработки сучков я покрыл корпус двумя слоями красной краски New England из серии Old Village . Карниз, лицевые панели ящиков и дверку я покрасил красной краской Rittenhouse из той же серии Old Village . Это эквивалент красного цвета пожарной машины. Красный New England более коричневатый.

Когда краска высохла, я кистью нанес слой красного New England на раму дверки, лицевые панели ящиков и карниз. Это была лессировка. Я использовал гребенку для получения текстурного рисунка при обработке перекладин и стоек дверки, лицевых панелей ящиков и карниза, для получения полос более яркого красного цвета. Затем я губкой наносил красный New England на филенки дверки способом полошения (волочения), так чтобы получилась пятнистая текстура с проглядывающим более ярким красным.

В Подсказках на тему «Отделка в стиле кантри» вы найдете немного больше информации о текстурной отделке.

В те времена, когда делались оригиналы, на которых основана эта коллекция, основной отделкой для сосны была краска. Но это было результатом недостаточного выбора доступных отделочных материалов.

Подумайте сами: сельский столяр мог использовать молочные или масляные краски, что он мог приготовить самостоятельно. Либо он мог применить лак или шеллак, которые надо было покупать за большие деньги. Краски добавляли цвета к темному, тусклому декору, который был бы при их отсутствии. Прозрачные отделки делали бы примерно то же самое. Краска была долговечной и моющейся отделкой. И лаки и шеллак того времени были нестойкими.

Подумайте еще: сосна — это не то дерево, которое ценилось за свой цвет и текстуру. Она была утилитарной древесиной. Поэтому закрыть ее поверхность не считалось актом вандализма.

Об этом легко забыть, когда вы смотрите на старые оригиналы на барахолках или в антикварных магазинах. Большая часть старой сосновой мебели, которая еще жива, имеет новую отделку. Старые краски ободраны и заменены лакокрасочными материалами из аэрозольных баллончиков. В некоторых случаях эта новая отделка произошла так давно, что с тех пор древесина приняла старинный вид.