Билл Хилтон - Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи

Пока у вас есть выдавленный клей, вклейте оси в каждую длинную царгу.

8. Склейте доски крышки и откидных досок.У оригинала крышка сделана из одной доски шириной 406 мм (16 дюймов), а каждая откидная доска выполнена (довольно грубо) из двух досок шириной 159 мм (6·¼ дюйма) посредством сплачивания в паз и гребень.

Доски для крышки и откидных досок следует выпилить (или выстрогать) из пиломатериала толщиной 32 мм. Поскольку вряд ли удастся найти одну широкую доску для крышки, склейте по кромке столько досок, сколько потребуется для панели крышки. При необходимости (как для сделанного мной стола) сплачивайте доски и для откидных досок.

Циклей удалите с панелей все засохшие остатки выдавленного клея. Зашкурьте до гладкого ровного состояния.

9. Вырежьте соединения на откидных досках.Каждая панель откидных досок состоит из двух досок, соединенных по кромке в паз и гребень. Паз вырезается на кромке более длинной доски в каждой панели, а гребень (длинный шип) — на кромке короткой доски.

Если вы хотите получить идеальные кромки по краям скругленных углов откидных досок, сделайте шаблон точно по желаемому радиусу. Используйте для шаблона МДФ (твердая ДВП) толщиной 6 мм (¼ дюйма) или фанеру 13 мм (½ дюйма). Выровняйте ее поверх заготовки и зажимами зафиксируйте на верстаке оба компонента, так чтобы отходная часть выступала за пределы крышки верстака. Пропилите электролобзиком примерно в 3 мм (⅛ дюйма) снаружи от края шаблона. Обработайте кромку фрезером с прямой кромочной фрезой с верхним подшипником. Подшипник будет идти по шаблону, направляя фрезу, которая будет подрезать кромку.

Если у вас для вашего фрезера есть комплект фрез для соединения в паз и гребень, то можно быстро и легко вырезать подходящее соединение. Но если у вас есть фрезер со специальным столом для него и пазовая фреза 6 мм (¼ дюйма), то вы можете сделать такое же соединение, как в оригинале.

Глубина паза должна быть 10 мм, а типичная пазовая фреза дает глубину 13 мм (½ дюйма). Используйте упор фрезерного стола для ограничения глубины паза. Отрегулируйте глубину реза так, чтобы паз расположился как можно ближе к середине кромки доски. Режьте пазы в два приема. После первого прохода переверните доску и делайте второй проход. Хотя ширина получится чуть больше 6 мм (¼ дюйма), зато он будет отцентрован на кромке.

После вырезания паза на кромках всех досок переустановите фрезу для выполнения гребня. Для формирования гребня вырежьте два фальца. Сделайте пробные проходы на обрезке того же материала и опробуйте пригонку получившегося гребня к только что вырезанным пазам. Добившись правильной регулировки, нарежьте гребни на всех деталях.

10. Соберите и обрежьте по форме откидные доски.Хватит ли у вас духу сделать соединение с плохой пригонкой? Если да, то это тот самый момент. Возможно, вы захотите пройтись рубанком по одному из заплечиков паза, чтобы соединение было неплотным.

В любом случае склеивайте доски при сплачивании откидных панелей.

После демонтажа зажимов очистки выдавленного и засохшего клея и зашкуривания панели скруглите углы. Разметку можно нанести циркулем или сделать шаблон и обвести его. Обрежьте электролобзиком. Зашкурьте обрезанную кромку.

Для воспроизведения внешнего вида оригинала забейте наискось штампованные финишные гвозди 3,34×65 мм (6-d) через кромку короткой доски откидной панели в соединение в паз и гребень.

11. Прикрепите крышку.Крышка просто прибивается к собранному царговому поясу. Но перед этим надо наметить и просверлить два последних отверстия для осей кронштейнов. Кроме того, перед прибиванием крышки необходимо установить петли для откидных досок.

Для определения места отверстий для осей воспользуйтесь установочными разметочными штифтами. Установите на место кронштейны и вставьте по штифту в верхнее поворотное отверстие каждого кронштейна. Точно выровняйте крышку на сборке царгового пояса и с усилием прижмите ее к штифтам, которые сделают в древесине вмятины. У оригинала поворотные отверстия в крышке сделаны сквозными. Так что в помеченных вмятинами местах просверлите сквозные отверстия.

Теперь разметьте крышку и откидные доски и установите петли. Они ставятся на поверхности, а не в зарезки. Вам, однако, придется сделать углубление в кромках крышки и откидных досок для шарнира петли. Привинтите петли к крышке.

Поставьте собранный царговый пояс на ножки и определите, нужно ли делать в царгах зарезку под петли откидных досок. У оригинала это было сделано, потребовалось и для нашей репродукции. Вам только придется вырезать углубления в толщину карт петель. Затем, положив на место крышку, просверлите направляющие отверстия для штампованных финишных гвоздей 3,34×65 мм, которыми вы будете крепить крышку. Забейте гвозди.

В заключение вставьте последние две поворотные оси. Не надо их приклеивать и к кронштейнам, и к крышке. Поэтому нанесите каплю клея на самую верхушку играющего роль оси шканта, вставьте свободный от клея конец шканта в отверстие и загоните заподлицо с крышкой. Клей прикрепит его к крышке.

12. Выполните отделку стола.Оригинал был покрашен, похоже, красной краской на молоке. То есть цвет был не ярко-красный, а скорее густой красно-коричневый. Это также означает, что текстура дерева была немного видна сквозь краситель.

На нашей репродукции я применил такую же краску, смешивая и нанося ее, как описано в Подсказках по теме «Отделка в стиле кантри». После высыхания последнего слоя молочной краски я добавил тонкий слой разбавленного полиуретанового лака с сатиновым блеском. После его высыхания я зашлифовал поверхность шкуркой № 6 (220-grit) и нанес нормальный слой полиуретанового лака. Полиуретан затемнил тон молочной краски.

Используйте фрезер и боковой упор для вырезания в кромках столешницы и откидных досок углублений под петли. Разметьте их расположение и границы углублений. Вырежьте одно углубление стамеской и, после того как оно будет хорошо соответствовать петле, используйте его для настройки высоты фрезы и положения бокового упора. Затем вырежьте остальные семь углублений, действуя на глаз от метки до метки. Все края углублений сделайте прямоугольными с помощью стамески.

Прежде чем остановиться на полиуретановом лаке, я поэкспериментировал с несколькими разными «прозрачными» ЛКМ на обрезках, покрашенных молочной краской. Большинство вариантов — вареное льняное масло, тунговое масло, целлюлозный/полимерный лак под кисть, полиуретановый лак — затемнят цвет краски. Я выбрал полиуретановый лак, потому что он дает практичную стойкую поверхность, которая противостоит пятнам от воды и другим опасностям эксплуатации.