Е. Левашева - Столяр-любитель

Всякую распиловку надо вести по намеченной линии. Наметка при поперечной распиловке доски и бруска производится так: надо наложить толстую грань наугольника на ребро бруска в том месте, где должен пройти рез, и затем очертить верхнюю сторону карандашом или шилом по ребру тонкой и длинной стороны наугольника. Эту черту переносят на оба его ребра и на нижнюю сторону бруска с помощью наугольника, накладываемого на грани. Если наметка сделана верно, то концы очерченных линий должны сойтись в четырехугольник.

Рис. 38

Отметив линию прореза ( риску ), брусок переносят на верстак и кладут так, чтобы отрезываемый конец был вне верстака и при движении пила не портила верстак. Пилу берут в правую руку, обхватив нижнюю часть одной из вертикальных стоек и ручку лучка, а левой упирают и придерживают разрезываемое дерево. Так как лучковая пила имеет зубья несимметричной формы, то резать нужно только в одну сторону, другая же будет скользить по отлогости зубьев, отчего скопившиеся между зубьями опилки выбрасываются. Разрезка может происходить только при движении пилы вниз, а для этого зубья пилы должны быть обращены прямыми сторонами книзу (рис. 38).

Наставив пилу по риске, делают первый раз так, чтобы пила зубьями одновременно зажала часть боковой и верхней грани бруска и этим движением предупредила возможность грани отколоться. Когда зубья пилы прорежут угол, можно продолжать распиловку смелее. Начинающему надо вести распиловку осторожно, не торопясь и только слегка нажимая на пилу при движении ее вниз, движение же вверх должно быть свободное.

При этой работе надо не спускать глаз с риски и следить за тем, чтобы полотно пилы проходило как раз по ней, то есть совпадало бы с рискою в плоскости, проведенной через все четыре канта бруска. Когда зубья дойдут до нижней грани ребра, нужно остерегаться, чтобы не отколоть угла этой грани, и пилить осторожно и медленно. Из предосторожности можно повернуть брусок на другую сторону и начать распиловку с другого не-запиленного угла, продолжая работу до тех пор, пока оба прореза не сойдутся вместе. При всякой распиловке необходимо, чтобы пила была остра и зубы ее были бы разведены правильно.

Если надо отпилить кусок доски или бруса значительной длины, так как они не могут поместиться на верстаке и свешиваются далеко за него, то прежде чем приступить к распиловке, надо подпереть дерево, положив его свободный конец на подставку. Это делается, чтобы при разрезывании недопиленная часть дерева вследствие своей тяжести не отломилась.

При распиловке дерева вдоль слоев, по направлению его волокон, приемы работы несколько изменяются против только что описанной поперечной распиловки. Отбив кант шнуром или проведя черту рейсмусом, брусок или доску устанавливают вдоль верстака и зажимают струбцинками так, чтобы дерево не могло двинуться с места даже при сильном движении руки. Пилу ставят вертикально и держат двумя руками, причем правая обхватывает стойку лучка и ручки, а левая – противоположный конец той же стойки у веревки. Для большего удобства лучок нужно отогнуть в сторону, чтобы он во время работы не задевал за распиленное дерево (рис. 39).

Рис. 39

Для удержания небольших кусков дерева во время продольной распиловки их закрепляют в зажим верстака в вертикальном положении, а полотно пилы ставят горизонтально. По мере пропила зажатые части дерева можно поднимать или двигать в тисках так, чтобы полотно пилы всегда находилось на высоте, удобной для распиловки; если брус толст или порода дерева очень плотна, можно в прорез вставить широкий клин, но делать это надо осторожно, чтобы не расколоть дерево. Полезно также смазывать полотно пилы салом, а при распиловке сильно смолистого дерева, например лиственницы, пилу смачивают водою.

При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, как и вообще для продольной распиловки. Особенность этого рода распиловки заключается в том, что для нее берутся пилы с узким полотном и мелкими зубьями, обыкновенно называемые у столяров поворотными пилами . Сама распиловка ведется медленно, в особенности во всех поворотах и закруглениях разметки дерева, чтобы не сделать зареза и не сломать пилы.

Обтесканебольших брусков обыкновенно производится так: брусок ставят вертикально на какую-нибудь подстановку, толстый отрезок дерева или чурбан высотою 35–55 см, топор берут в правую руку, а левою поддерживают брусок во время работы (рис. 40).

Рис. 40

Тешут ударами лезвия топора, направляемыми относительно обтесываемой поверхности несколько наклонно. Удары надо наносить не слишком частые и не очень сильные и не откалывать сразу большую щепу, чтобы по неосторожности не отколоть больше древесины против намеченной по риске и вообще не испортить брусок. Особенно осторожно следует обтесывать мягкое прямослойное дерево, которое при этом может расколоться; в свилеватом дереве необходимо надрубать волокна из предосторожности, чтобы топор не мог задрать их и попортить штуку дерева.

Когда пилою или топором придана внешняя форма вещи, приступают к сглаживанию поверхности. Обработку начинают всегда более грубыми стругами, после чего поверхность дерева окончательно сглаживается фуганком, а иногда и циклей. Для строгания необходимо, чтобы железки стругов были хорошо отточены, правильно вложены и укреплены в колодке, подошва которой должна быть ровной и гладкой.

Чтобы заправить железку в колодку, надо делать так, чтобы не выпустить этой железки больше, чем следует, иначе стружка будет велика и можно испортить обрабатываемую поверхность. Во время работы железки сдают , то есть поднимаются вверх; их необходимо осаживать легким ударом молотка вниз. Колодку инструмента держат и ведут по обрабатываемой плоскости всегда двумя руками так, чтобы левая была впереди. На рис. 41–43 указано, как осаживать железку.

Рис. 41–43

Когда строгают несколько досок, сплоченных или склеенных вместе ( щиты ) так, что волокна их идут по разным направлениям, то необходимо или выстрогать одну доску и, повернув щит, выстрогать другую, или же употребить в дело рубанок с двойной железкой. Вообще из предосторожности лучше строгать немного вкось, чем прямо.