Сергей Мишин - Что может Нива

В — третьих, успех в преодолении такого препятствия зависит еще и от правильно выбранной скорости. Скорость должна быть достаточной для преодоления с ходу по инерции момента отрыва колес от дороги, если вы его все‑таки "поймали". И в то же время не должна быть высокой настолько, чтобы заставить автомобиль прыгать и за счет этого отрывать колеса от поверхности, теряя так необходимое сцепление с дорогой.

Если же диагональное вывешивание состоялось, запас хода вам не помог и автомобиль "завис", беспомощно вращая колесами в воздухе, поверните передние колеса в одну или другую сторону до упора и попробуйте плавно тронуть авто назад или вперед. Попросите пассажиров пересесть так, чтобы "Нива" наклонилась и достала до поверхности земли хотя бы третьим колесом.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Двигаясь, даже в неглубокой колее, не торопитесь, избегайте раскачки автомобиля.

2. Глубокую колею пускайте между колес, двигайтесь плавно и осторожно, не допуская резких движений рулем и пробуксовки колес.

3. Для того, чтобы выбраться из колеи, не увеличивайте подачу топлива. Наоборот, прекратите пробуксовку колес.

4. Крутые канавы и "гребни" преодолевайте под таким углом, чтобы три колеса всегда находились в контакте с грунтом. Дифференциал при этом заблокируйте заранее.

Угол максимально преодолеваемого подъема — это, в общем‑то, характеристика из тяговых показателей автомобиля. Это значение, которое может быть достигнуто на покрытии, обеспечивающем надежное сцепление колес с дорогой. На практике вы можете встретить крутые подъемы вдалеке от твердых дорог. Их склоны либо покрыты травой, либо на них грузовиками или тракторами накатана грунтовая колея. В этой ситуации способность автомобиля в преодолении подъема определяется коэффициентом сцепления — состоянием поверхности и сцепными свойствами шин.

На дорогах уклоны (спуски и подъемы) обозначаются только в процентах. И самое большее, что вы можете встретить на дорогах общего пользования, это лишь 12 %, что составляет нечто среднее между 6 и 7 градусами. С более крутыми уклонами в городе вы можете столкнуться при въезде в подземный гараж или на эстакаду. Здесь эти величины могут достигнуть 30 % (17 градусов).

В инструкции "Нивы" дотошный владелец может найти значение максимального подъема, преодолеваемого автомобилем — 58 %. В процентах обозначают соотношение между высотой подъема по вертикали. Это тангенс угла подъема, выраженный в процентах. А при переводе в более привычные значения эти 58 % составят всего лишь 30 градусов. Но не надо тешить себя школьными воспоминаниями 30 градусов выглядит совсем безобидным только в тетрадке.

Убежден, что подавляющая часть владельцев "Нив" не представляет ее возможностей по части преодоления подъемов. Давайте будем пробовать вместе. Но прежде чем начать "бороться" с подъемами, научитесь преодолевать спуски.

Перед спуском лучше остановиться и осмотреть его. Чем круче спуск, тем дольше в его начале вы не будете видеть, что находится перед автомобилем. Передняя кромка капота будет закрывать дорогу, пока вы преодолеваете перелом спуска. А увидеть, что же вас ждет впереди, сможете, лишь когда автомобиль окажется всеми колесами а линии спуска. Перед спуском заранее заблокируйте дифференциал и выберете передачу, на которой смогли бы подняться, двигаясь сразу вверх. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Автомобиль направляйте вниз по кратчайшему пути, чтобы исключить боковые крены. Скорость движения ограничит двигатель и включенная передача. Не выжимайте сцепление! При необходимости можно очень плавно притормаживать, категорически избегая блокировки колес: она приводит к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию.

В случае очень скользкого спуска возможно скольжение автомобиля вниз из‑за недостаточного сцепления. При потере управляемости в такой ситуации лучше добавить "газ", чтобы обрести возможность руления. Ни в коем случае не спускайтесь, выжав сцепление или выключив передачу. Работающий (!) двигатель должен быть соединен с колесами, это обеспечит контроль над автомобилем и ситуацией.

Эксперименты с подъемами начинайте на местности, ровной у основания склона. Здесь не должно быть ям, канав, деревьев и т. п., что способно помешать свободному скатыванию автомобиля назад вниз в случае необходимости. Перед "штурмом" подъем стоит осмотреть, причем тщательней, чем спуск. Проверьте, нет ли скрытых в траве ям. Камней, корней деревьев, способных перекосить автомобиль так, что одно из колес оторвется от поверхности и потеряет контакт с ней. Таких "подарков" старайтесь избегать. Поищите самый короткий путь наверх, "в лоб". Это вам гарантирует минимальные крены и предохранит от возможности бокового опрокидывания. Опрокидывания вперед или назад можно не бояться, так как оно возможно на уклонах свыше 45 градусов. Заодно уточните, что вас ждет на вершине подъема и за ней, не подстерегает ли там обрыв или нечто подобное.

Итак, осмотр подъема и вершины произведен, траектория движения определена. Для начала заблокируйте дифференциал, так как на крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, что приведет к пробуксовке передних колес и остановке автомобиля. Выберите нужную передачу, чтобы преодолеть подъем без переключений. Слишком "высокая" приведет к тому, что мотор "задохнется", а на крутом подъеме даже очень быстрое переключение приведет к остановке автомобиля. Слишком "низкая" не позволит обеспечить достаточный разгон и может привести к буксованию колес от избытка крутящего момента. Чем хуже сцепление колес с грунтом, тем больший нужен разгон. Как правило, это вторая или первая передача при пониженном ряде раздаточной коробки. Не забудьте сбросить "газ" в конце подъема, как только почувствуете, что двигателю стало легче и он начинает увеличивать обороты. И нажимать на педаль акселератора стоит лишь тогда, когда капот опустится "с неба" и вы увидите, что впереди.