Илья Мельников - Карманная книжка автолюбителя

Лучшее место для огнетушителя – перед сидением водителя

Длиной около 1,5 м с внутренним диаметром не менее 15 мм, лучше всего прозрачный.

Шланг должен быть бензостойким, иначе вас ожидают неприятные последствия: засорение бензопровода или жиклеров карбюратора, "залипание" иглы поплавковой камеры карбюратора или клапанов топливного насоса.

Установлено, что наиболее экономичные условия работы двигателя обеспечиваются при движении автомобиля со средней скоростью, соответствующей 2/3 от максимальной.

Опытные водители применяют импульсивное движение автомобиля, при котором автомобиль разгоняют на высшей передаче до определенной скорости, а потом движутся накатом. Во время разгона расход топлива будет больше, зато потом сократится и общий расход топлива будет меньше, чем при равномерном движении.

Дорожные условия принято делить на три группы ровности. К первой относятся дороги с усовершенствованными покрытиями в хорошем состоянии, к третьей – низшие типы покрытий и грунтовые, а также дороги первых двух групп в изношенном состоянии, во второй группе дороги средней ровности самых разных покрытий. При езде по дорогам первой группы ресурс автомобиля и шин до капремонта составляет 100%, по дорогам третьей группы – 50-60%. Расход топлива возрастает в обратной пропорции: чем хуже дорога, тем больший расход бензина. Решайте сами: ехать по хорошей дороге или глотать пыль, жечь бензин, укорачивая при этом и ресурс автомобиля.

Если впереди грунт мягкий, надо снизить давление воздуха в шинах до 0,08-0,1 МПа, а при длительном движении по мягкой дороге установить давление 0,12 МПа. При высоком давлении шина деформирует грунт, что в свою очередь повышает сопротивление качению и при недостаточном коэффициенте сцепления может вызвать буксование.

Не следует использовать топливо, не рекомендованное заводом-изготовителем. Применение топлива с низким октановым числом, например, бензина А-76 вместо АИ-93, или смешивание при заправке приводит к ненормальному сгоранию раборчей смеси в цилиндрах двигателя, к так называемой детонации. Признаки детонации: звонкий металлический стук, повышение дымности из глушителя, перегрев двигателя, увеличивается расход топлива. Временно можно попытаться устранить детонацию установкой более позднего зажигания с помощью октан-корректора. В этом случае указательную стрелку октан-корректора надо переместить на одно-два деления в сторону «минус». Если детонация продолжается, топливо надо заменить, иначе могут прогореть поршни, клапаны, появиться другие неприятности.

Ответ самоочевиден:купить. А если по каким-либо причинам это нельзя сделать? Источником дисциллированной воды может быть домашний холодильник, где она получается при оттаивании «шубы» в холодильной камере. Только собирать ее надо в эмалированную посуду. Можно воспользоваться и дождевой водой – только за пределами города и если она не стекла с железной крыши: соли железа – первый враг аккумулятора. нержавеющая сталь дисциллированную воду не портит.

Положите ее боком в ацетон на полчаса (важно, чтобы ацетон не проник внутрь), а потом прокалите на некоптиящем пламени горелки до тех пор, пока над свечой не исчезнет белый язычок пламени. Нельзя удалять нагар медной или алюминеевой проволокой – после такой « чистки» на поверхности изолятора остаются частицы металла, шунтирующие искровой промежуток. Для чистки свечи лучше использовать твердую деревянную палочку или зуб пластмассовой расчески.

Не так редко можно увидеть на дороге автомобиль ВАЗ с отпавшим передним колесом из-за поломки нижнего рычага подвески в месте крепления шаровой опоры. Автомобиль в таком случае обычно приходится доставпять к месту ремонта в кузове грузового автомобиля или буксировщиком со специальным приспособлением, вывешивающим передние колеса.

Когда такое случилось, можно выйти из положения без посторонней помощи следующим образом.

Надо снять две П-образные скобы, притягивающие стабилизатор поперечной устойчивости, и выпрямить молотком. Чтобы стабилизатор не стучал в дороге, его надо крепко привязать, а лучше снять. Затем надо демонтировать амортизатор, а на освободившиеся шпильки на рычаге надеть и закрепить гайками полученные пластины.

Шаровую опору необходимо прикрепить к рычагу через оставшееся отверстие в рычаге и отверстия в пластинах. Болты будут иметь небольшой перекос, обеспечивающий хороший натяг. Для надежного стопорения надо навернуть на болты дополнительные гайки.

По хорошей дороге после такого ремонта можно проехать не одну сотню километров.

Причин может быть несколько: разное давление воздуха в левой и правой шинах; нарушение установочных углов передних колес; деформация рычагов подвески; неполное растормаживание одного из колес; потеря упругости одной из пружин передней подвески; смещение заднего моста от оси автомобиля из-за деформации штанг задней подвески; дефект покрышки (грыжа); износ элементов подвески; неправильная регулировка затяжки подшипников ступицы. Если машину ведет при торможении, виной тому «закисание» тормозного цилиндра или скобы суппорта.

При диагностике надо внимательно осмотреть передние покрышки: нет ли неравномерного износа протектора или грыжи на боковинах покрышек. Неравномерный износ является признаком необходимости регулировки схода/развала и проверки состояния передней подвески. При обнаружении грыжи дефектную покрышку необходимо заменить.

Если осмотр не выявил дефектов, нужно проверить давление в шинах

– оно должно быть одинаковым и соответствовать указанному в руководстве значению.

Возможны дефекты покрышек, которые трудно заметить при осмотре. Поэтому рекомендуется поменять местами передние колеса – если направление увода изменится, проблема кроется в состоянии резины.

Если одна из пружин растеряла былую силу, она тут же себя выдаст – сожмется сильнее своей напарницы и перекосит автомобиль.

Неполное растормаживание одного из колес можно определить на ощупь.

Диск колеса, на которое пало подозрение, должен быть горячим после поездки.

"Закисание" тормозного цилиндра или скобы суппорта можно выявить

при снятом колесе, желательно при этом иметь помощника, который