Афиша - Путеводитель по Амстердаму

Вообще, Херенграхт явно притягивал к себе коллекционеров. Отличные полотна висели и в доме N512 (1686-1688): в собрании владельца особняка Питера Сикса имелись картины Рафаэля, Тициана, Пуссена и Рембрандта (позже они попали в Рейксмузеум). Здесь же в 40-х годах XX века жил артдилер Пит де Бур.

Квартал между Регулирсграхт (Reguliersgracht) и Утрехтсестрат (Utrechtsestraat) занимают очень похожие друг на друга дома, построенные около 1664 года (единообразие стиля соблюдалось по соглашению между заказчиками). В общем ряду выделяется только жилище кондитера Питера ван Схорела: на фасаде прилепилась непропорционально большая фигура святого Георгия, стоящего на голове белого слона (у ван Схорела на Ньивендейк был кондитерский магазин под названием"Белый слон").

А в нескольких кварталах отсюда (уже недалеко от Амстела) находится Музей Виллет-Холтхаузен(Museum Willet-Holthuysen 605). Само здание датируется 1685 годом, однако интерьеры здесь поздние, в стиле рококо. Особенно любопытны фарфоровые вещицы, собранные бывшим хозяином Абрахамом Виллетом, и фрески в большом холле второго этажа - стены там расписаны пасторальными пейзажиками и прелестными натюрмортами из овощей.

От того места, где Херенграхт впадает в Амстел, открываются чудесные виды. Слева - Синий мост(Blauwbrug), приземистые фонари которого должны (как принято считать) вызывать ассоциации с мостом Александра III в Париже. На самом деле сходства очень мало, и имперского размаха Синему мосту явно не хватает. Кстати, цвета он серого, синим же называется по старой памяти: раньше на этом месте мост был деревянный, окрашенный синей краской. A справа, перед замечательно живописными амстелскими шлюзами (сооружены в XVII веке, реконструированы в XVIII), виден так называемый Тощий мост(Magere Brug), построенный около 1670 года (разводные мосты такой конструкции любил писать Ван Гог). Легенда гласит, что раньше на его месте был совсем узенький пешеходный мостик, построенный двумя сестрами, которые жили на разных берегах реки.

Если с живописного Лейдсеграхт (Leidsegracht), который отделяет западную секцию Больших каналов от южной, свернуть на Принсенграхт (Prinsengracht) и пойти вниз по течению, то очень скоро на правой стороне возникнет сумрачный Дворец правосудия(Paleis van Justitie 436) - редкий пример высококлассного голландского ампира. В 1825-1829 годах по заказу Министерства юстиции архитектор Ян де Греф перестроил его из сиротского приюта XVII века. Приют этот был рассчитан на 800 человек, но к началу XIX века обитателей в нем оказалось в три раза больше, жили они в совершенно невыносимых условиях. Так что переезд пошел им только на пользу - правда, денег на переселение детей ушло столько, что на предусмотренную первоначальным проектом небольшую площадь перед входом и собственный мост через канал уже не хватило.

Полная противоположность монументальному Дворцу правосудия - симпатичное неоренессансное здание первого в Aмстердаме молочного заводика (Melkinrichting 739-741), которое возвел в 1890 году Эдуард Кауперс. Кстати, оно очень напоминает виллы на здешних морских курортах: витые колонки, башенка с флюгерком и узкими окошками - прямо-таки квинтэссенция голландского уюта. На той же стороне, в квартале между Ньиве-Спигелстрат и Вайзелстрат, находится Детценхофье(Deutzenhofje 855-899) - приют для женщин из хороших, но обедневших семей, прихожанок голландской реформаторской церкви, спроектированный в 1695 году Питером де Зэвом. Простой и вполне элегантный фасад с классическими дробными окошками украшают резвящиеся над входом путти. Еще один квартал вниз по Принсенграхт - и открывается странно тихая, совершенно безлюдная площадь Aмстелфелд(Amstelveld), где около ста лет назад работал очень популярный рынок. Сейчас в глубине площади стоит маленький памятник торговцу Линневилю (1867-1934), у которого была здесь лавка. Этот еврей, известный как "профессор Кокадорус", настолько удачно сдабривал свою торговлю разными шутками и небылицами, что к нему стекались покупатели со всего Амстердама.

По первоначальному плану на Больших каналах предполагали возвести четыре протестантские церкви, связанные между собой длиннющей Керкстрат (Kerkstraat, Церковной улицей). Но построить в камне удалось только первую из них - Остеркерк (Oosterkerk) в районе восточных доков. А на месте следующей по счету - Амстелкерк (Amstelkerk) - за нехваткой денег соорудили временный деревянный молельный дом, надеясь позднее заменить его каменным храмом. Вокруг, чтобы потом удобнее было строить, даже оставили свободное место - так и образовалась нынешняя площадь Амстелфелд. Денег на каменное здание не нашли и по сей день: деревянная, выкрашенная белой краской Aмстелкерк осталась стоять, а в 1840 году ее даже снабдили нарядным неоготическим интерьером.

Прямо напротив Aмстелкерк, через канал, приютилась церковь "Голубка"(De Duif) - первый католический храм, возведенный в Амстердаме со времен Реформации. Раньше на этом месте был жилой дом, где католики устроили крошечную потайную часовню, опознавательным знаком которой служило изображение голубки на фасаде.

Один из самых живописных каналов в Амстердаме - Регулирсграхт(Reguliersgracht), который называют еще Каналом семи мостов, - был вырыт в 1664 году. Здесь найдена какая-то удивительная пропорция между шириной канала и высотой домов, количеством мостов и интервалами между ними - так что место это кажется удивительно гармоничным. А вот особо примечательной архитектуры тут нет, за исключением, пожалуй, зданий под номерами 57-59, которые возвел в 1879-1882 годах архитектор Госшалк, ратовавший за повсеместное возвращение к голландской кирпичной классике конца XVI - начала XVII века. Сам Госшалк, однако, делал здания совершенно разностильные: эти два резных фасада, например, кажутся сбежавшими из добропорядочного английского детектива.

На севере Регулирсграхт упирается в небольшую площадь Торбекепляйн (Thorbeckeplein), которая названа в честь Рудольфа Торбеке (1798-1872), либерального политика и трижды премьер-министра Голландии. Ему принадлежит судьбоносное высказывание: "Правительство не может выступать арбитром в делах искусства и науки: дело правительства - давать деньги художникам и ученым, дело экспертов - решать, кому именно". Именно по такому принципу последние 50 лет распределяются в Голландии государственные субсидии.

Торбекепляйн плавно перетекает в Рембрандтпляйн(Rembrandtplein) - площадь, где некогда находился главный амстердамский рынок масла. Сейчас это шумное место с засиженным голубями памятником Рембрандту в центре и туристическими кафе по периметру (из них внимания достоин только бар с интерьерами ар деко в Golden Tulip Schiller Hotel, напоминающий океанский лайнер). От площади во все стороны расходятся узкие улицы (по тем, что идут к Амстелу, лучше не бродить ночью - это своего рода гомосексуальный Красный квартал). A на Регулирсбреcтрат (Reguliersbreestraat), что соединяет Рембрандтпляйн с площадью Мюнт, среди шумных турецких закусочных находится самый известный в Амстердаме кинотеатр Tuschinski Theater- его открыл в 1921 году богатый польский еврей Абрам Тушинский (погибший в 1942 году в Освенциме). Это довольно безумного вида здание, в котором хорошо сохранились интерьеры ар деко и до сих пор висит живопись экспрессионистов. Фасад похож на слоистый панцирь какого-то доисторического монстра, а две башни с покрытием из позеленевшей меди напоминают космических пришельцев из первых научно-фантастических фильмов. Почти напротив (N31) в 1930-е годы построили кинотеатр Cineaс, полный антипод "Тушинского", образец элегантной функциональной архитектуры. В те времена считалось, что кино - важнейшее из искусств - должно быть ближе к народу, поэтому архитектор-модернист Даукер сделал вход с улицы прямо в кинозал. К тому же во время сеансов через огромные окна с Регулирсбрестрат было видно, как черноту кинозала пронзает слепящий луч кинопроектора. К сожалению, в 1980-х убрали высоченную стальную конструкцию с неоновой вывеской, которая была крайне важна для общей композиции здания, и архитектурного драйва сильно поубавилось. Сейчас в бывшем "Синеаке" работает кафе Planet Hollywood.