Афиша - Путеводитель по Амстердаму

Пивной музей Heineken Experience Stadhouderskade 78, 523 96 66, Трам. 6, 7, 10, 16, 24, 25, вт-вс 10.00-18.00, Закрыт 1 января, 25 декабря, Вход - €7, 50, детей до 18 пускают только под присмотром взрослых

Муниципальный архив Amsteldijk 67, Трам. 3, 4, пн-пт 11.00-17.00, в дни выставок пн-вс 11.00-17.00 932055

В последние десятилетия XVI века, когда после заключения Утрехтской унии в Соединенных провинциях Низких Земель была фактически объявлена свобода вероисповедания, в страну хлынули религиозные беженцы всех мастей. Основную их часть составляли евреи-сефарды из Испании и Португалии, бежавшие от преследований католической церкви. Среди них было много так называемых марранов - евреев, под давлением инквизиции принявших христианство. Их считали "католиками без веры, евреями без знаний". Действительно, они не знали иврита, не делали обрезания, не могли читать Тору, но бережно сохраняли иудаизм как тайную религию и в Голландию двинулись, надеясь вернуться к вере дедов. В 1585 году Амстердам принял также огромное количество антверпенских евреев - они бежали от испанцев, занявших Антверпен и сурово истреблявших иноверцев. Полвека спустя сюда же стали стекаться и евреи-ашкенази, спасавшиеся от погромов в Германии и Польше; их было так много, что в середине XVII столетия Амстердам прозвали Западным Иерусалимом.

Определить точные границы района, где селились евреи, непросто. Первые беженцы занимали свободные и очень дешевые земли на новых насыпных островах к востоку от площади Ньивмаркт, в местах, где сейчас проходят каналы Рехт-Бомслот (Recht Boomsloot), Кром-Бомслот (Krom Bomsloot) и улица Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat). Но с течением времени торговый и религиозный центр жизни еврейских общин (ашкенази и сефарды, кстати, пребывали в вечном противостоянии) переместился к юго-востоку, в район между Биннен-Амстел (Binnen-Amstel) и каналами Сваненбургвал (Zwanenburgwal) и Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht). Еврейским кварталом (Jodenbuurt, Йоденбюрт) стали называть район вокруг Йоденбрестрат (Jodenbreestraat), современных Ватерлоопляйн (Waterlooplein) и Мейстер-Виссерпляйн (Mr. Visserplein). Именно здесь были сооружены главные столичные синагоги - после того как в 1620 году наконец было дано разрешение на их строительство. Поначалу городской совет опасался, что сефарды - испанские шпионы, поэтому за ними тщательно следили, а молельные собрания часто принимали за шпионские явки. Здесь шла самая оживленная торговля, здесь царила совершенно особая, очень колоритная атмосфера, от которой сегодня не осталось и следа. Рядом с процветающими мастерскими по огранке алмазов (в существующие гильдии евреев не принимали, а вот гильдии алмазных гранильщиков в Амстердаме не оказалось) гнили самые большие в городе свалки, бедные лавчонки соседствовали с домами богатейших пайщиков Ост-Индской компании, а живописных персонажей тут было больше, чем в любом другом районе Амстердама.

Еврейским беженцам понадобилось примерно два столетия, чтобы обжиться на новом месте. Уже в XIX веке жизнь в Йоденбюрте стала вполне благополучной и буржуазной. Среди обитателей Еврейского квартала - банкиров, биржевых маклеров, фармацевтов, торговцев, адвокатов - появилось много состоятельных людей, а сказочно разбогатевшие на алмазной лихорадке владельцы бриллиантовых фабрик начали строить виллы в соседнем районе Плантаж (Plantage), который по размаху и буржуазному шику вполне мог соперничать с кварталом Больших музеев.

Но судьба Йоденбюрта оказалась трагической. Во время Второй мировой войны амстердамская диаспора была почти полностью уничтожена - из 90 000 евреев выжили только 5 500. Нацисты, оккупировавшие голландскую столицу в 1940 году, закручивали гайки постепенно: сначала всех евреев пометили нашивками с желтой звездой Давида, потом ввели для них комендантский час, потом лишили свободы передвижения, потом в районе нынешней Ватерлоопляйн устроили гетто и огородили его колючей проволокой. А зимой 1941 года начались массовые депортации: жителей тысячами отправляли в пересыльный лагерь Вестерборк, откуда путь лежал либо в Берген-Бельзен, либо в Освенцим. Всего за два года Еврейский квартал вымер в буквальном смысле.

Несколько десятилетий после войны Йоденбюрт оставался мрачным напоминанием о холокосте: здесь решались жить только бесшабашные сквоттеры и столичные бомжи. В 1976 году под теперь уже бывшим Еврейским кварталом проложили линию метро, большинство старых домов снесли. Городской совет решил с помощью архитекторов хоть как-то реанимировать этот район - но, к сожалению, никакой мощной градостроительной идеи предложено не было, строительство велось робко и спазматически, и все осуществленные здесь проекты оказались до крайности непопулярны.1

Еврейский квартал

От Центрального вокзала попасть в Еврейский квартал можно несколькими путями. Самый туристический - через район красных фонарей, шумную площадь Ньивмаркт и улицу Синт-Антонисбрестрат. Другой - кружный - через главные городские площади Дам, Мюнт, Рембрандтпляйн, затем по Амстелстрат и через Синий мост. Но, пожалуй, интереснее всего идти в Еврейский квартал по Принс-Хендриккаде - неожиданно пустынной и совсем не парадной амстердамской набережной. В общем ряду зданий на правой стороне можно внимательно рассмотреть Башню плача, а двумя кварталами дальше - Дом корабельных контор. Слева же, за путаницей пришвартованных тут лодочек и яхт, хорошо видно здание Почтового управления(Hoofd Postkantoor), построенное в духе Ле Корбюзье хорошим голландским архитектором-шестидесятником Эллингом, а немного правее - покачивающийся на воде огромный китайский ресторан Sea Palace на 700 человек - уменьшенную копию гонконгского Jambo.

А с моста Киккербилсслаус(Kikkerbilssluis) открываются замечательные виды в обе стороны (кстати, мост этот - очень редкой для Амстердама конструкции: вся его центральная секция поднимается вверх в горизонтальном положении по четырем стальным стойкам). Если встать лицом к реке Эй, то как на ладони окажется Остердок (Oosterdok, Восточный док), где раньше шумел амстердамский порт и с больших кораблей товары перегружали на маленькие проворные лодки. Сейчас под водами бывшей гавани проложен туннель, ведущий в район Амстердам-Норд, а над входом в туннель громоздится новое здание Центра науки и технологии(NEMO) - постройка итальянца Ренцо Пьяно, автора Центра Помпиду, напоминающая полузатонувший корабль. Вдалеке, за железнодорожными путями, виднеется зеленая стеклянная волна - здание недавно открывшегося Пассажирского терминала (Passagiers Terminal Amsterdam), а в зимние месяцы отсюда сквозь безлистные ветки можно разглядеть Морской музей (Scheepvaartmuseum) - бывшие склады, сооруженные еще в 1655 году.