Александр Прозоров - Библия автомобилиста

100

Mazda 323

100

Nissan X-Trail

100

Toyota Celica

100

Honda Civic

99

Honda CR-V

99

Lexus IS200/IS300

99

Toyota Corolla

99

Volvo S40/V40

99

Nissan Almera

98

Toyota RAV4

98

Opel Vectra

98

Ford Fiesta

97

Peugeot 406

97

Skoda Fabia

97

Ford Focus

96

Nissan Primera

96

Skoda Octavia

96

Opel Corsa

96

Jaguar S-Type

95

VW Polo

95

Alfa Romeo 147

94

Audi A6

94

Peugeot 307

94

VW Golf

93

VW Passat

93

BMW 3-серии

92

BMW 5-серии

91

Honda HR-V

91

Mercedes-Benz С-класс

91

Mini

90

Renault Clio

90

Renault Megane

90

Saab 9-5

90

BMW X5

89

Daewoo Matiz

89

Alfa Romeo 156

87

Mercedes-Benz E-класс

84

Audi TT

75

4.2 Машину какой комплектности покупать

В понятие комплектности можно включить:

– тип двигателя,

– системы безопасности,

– наличие сигнализации,

– мелкие сервисные дополнения вроде центрального замка, магнитолы, люков, кондиционеров, «усовершенствованных сидений», круиз-контроля и прочего.

Рассмотрим все это по порядку.

4.2.1 Типы двигателей

Карбюраторный

Наиболее простая система питания, представляющая собой обрезок трубы, через который двигатель сосет из атмосферы воздух и в который впрыскивается топливо, необходимое двигателю для работы. Простейшие мотоциклетные карбюраторы именно так и выглядят: короткая трубка, перегороженная скользящей заслонкой дросселя и имеющая отверстие жиклера, через которое подсасывается бензин.

Основным преимуществом карбюратора является его простота. При некотором опыте данный двигатель можно регулировать самостоятельно, «на глазок», добиваясь неплохих результатов.

Недостатком – низкая экономичность подобной системы питания.

Инжекторный

Представляет собой обычный карбюраторный двигатель, на котором топливо не выливается в «трубу», а с помощью специальных форсунок впрыскивается в цилиндры в строго отмеренном, согласно расчетам компьютера, количестве.

Основным преимуществом является хорошая экономичность, позволяющая снизить расход топлива процентов на 20 по сравнению с карбюраторным, способность к саморегулировке, экологическая чистота.

Недостатком – высокая стоимость отдельных узлов системы впрыска, невозможность проведения самостоятельного ремонта.

Дизельный

Отличается принципиально иным принципом поджигания топлива: работающий на «сдавливание» поршень сжимает воздух до такой степени, что тот раскаляется выше температуры вспышки дизтоплива. В этот момент в рабочую камеру с помощью форсунки впрыскивается «горючка», вспыхивает и производит необходимую для движения работу. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ и недостатков, заложенных в самом принципе действия.

Преимуществ у дизеля много. Он заметно экономичнее даже инжекторных моторов, он потребляет дешевую солярку вместо дорогого бензина, он не нуждается в сложных системах зажигания и способен работать на полностью обесточенной машине, он почти не выпускает токсичных выхлопных газов.

Недостатков меньше, но они весьма специфичны. Раньше основными недостатками дизелей считали их более высокую стоимость и плохую приемистость (тупость). К настоящему моменту эти вопросы решены, и оборудованную дизелем машину трудно с первого взгляда отличить от бензиновой по поведению на дороге или цене. Однако остались врожденные недостатки, неисправимые на этом типе моторов в принципе. Это дурная привычка дизельного топлива застывать на морозе, превращаясь в снегоподобную массу, и нагрев рабочей смеси методом сжатия.

В абсолютном большинстве случаев с приближением холодов на автозаправочных станциях начинают продавать так называемую «зимнюю» солярку, замерзающую при более низких температурах. Но если вы в течение, скажем, пары недель не садились за руль или садились, но проехали не очень много и о дозаправке бака пока не задумывались, то с первыми легкими морозами вас может ждать сюрприз: вы придете к машине, попытаетесь завести, сильно удивитесь ее упрямству, откроете горловину бака – и вместо топлива обнаружите странный холодец.

Лечится сия неприятность только одним способом: буксировкой машины в теплое помещение на несколько часов, сливом топлива и заменой его на более подходящее по сезону (либо разбавлением солярки бензином, керосином или спецсоставами для растворения парафинов).

Совет в тему:

Помните, что любая присадка, будь то антигель или депрессатор, являются средством превентивного действия и совершенно бесполезны для применения постфактум, когда содержимое топливного бака уже расслоилось или, того хуже, превратилось в «сметану». Температура помутнения летнего дизельного топлива (начала выпадения кристаллов парафина) составляет –5 о С, после чего эти кристаллы начинают забивать фильтр и не пропускать топливо к двигателю. Чтобы депрессатор получил шанс начать действовать, температура топлива в момент введения присадки должна быть хотя бы +10 о выше нуля.

Вопреки известной поговорке, что кашу маслом не испортишь, увеличение содержания присадки в топливе сверх ее эффективной концентрации, предписанной инструкцией, не приводит к улучшению низкотемпературных свойств солярки. Кроме того, добавление депрессорной присадки в дизтопливо снижает температуру его применения не более чем на 10 градусов, а потому панацеей в сильные морозы не является.

Альтернативой присадкам являются системы подогрева фильтров и топливопроводов, но если дизтопливо замерзло в баке, не помогут даже они.

Другой сюрприз может ждать владельца более-менее пожилого дизеля даже при качественном топливе. Это когда при морозце в десять-пятнадцать-двадцать градусов он будет долго и упорно крутить мотор стартером, а в ответ не получит ничего: в рабочей камере промороженного за ночь двигателя даже хорошенько сжатый воздух откажется нагреваться до температуры вспышки, и дизтопливо будет впрыскиваться в цилиндры без всякой пользы.

Разумеется, все конструкторы дизельных моторов знают об этой проблеме и старательно ищут пути ее разрешения. Они придумывают различные свечи, подогревающие рабочие камеры, предпусковые подогреватели всего мотора, разрабатывают специальные составы для «холодного пуска». Однако старый двигатель, он старый и есть – дополнительные схемы, которые не используются по полгода, в нужный момент зачастую оказываются нерабочими; отработавшего половину срока аккумулятора одновременно и на предпусковой прогрев, и на саму работу стартера не хватает, и начинается для владельца «дизеля» долгая сезонная головная боль…

Впрочем, многие автомобилисты в любом случае не пользуются машиной в зимнее время, и для них эти хитрые неприятности совершенно безразличны.