Александр Прозоров - Библия автомобилиста

Основные недостатки: головка с надетым воротком громоздка, ею невозможно воспользоваться в труднодоступном месте; головка имеет «донышко» и на гайку с далеко выпирающей резьбовой частью болта одеть ее невозможно.

– набор рожковых ключей

Обычные, всем привычные ключи с разрезом сбоку, позволяющим одевать их на гайку с любой стороны. Это универсальный инструмент с тремя существенными недостатками: прихватывая гайку только с двух сторон, ключ держит ее недостаточно надежно; при большом усилии «губки» разгибаются и ключ проворачивается, одновременно срывая грани болта; в процессе эксплуатации «губки» постепенно разгибаются все дальше и перестают удерживать гайки своего размера.

– несколько накидных ключей

Накидные ключи представляют из себя нечто среднее между головкой и рожковым ключом: кольцо с гранями внутри и приваренной сбоку ручкой. Они держат гайку намного лучше рожкового ключа, но их невозможно надеть на гайку сбоку, как рожковый ключ, и к ним невозможно приложить такое же большое усилие, как к головке. Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13, 14 мм, изредка – 17 мм.

Совет в тему:

Наличие в машине двух ключей одного размера особенно удобно в тех случаях, когда нужно откручивать крепежный болт, одновременно удерживая на нем гайку. При этом всегда хоть с одной стороны можно использовать ключи любого типа, и почти всегда найдется упор, к которому можно прижать «удерживающий» ключ, чтобы с другим работать двумя руками.

– молоток средних размеров

Каких размеров – дело вкуса. Он нужен для выбивания (или забивания) засевших в своих гнездах болтов, обстукивания закисших гаек, подравнивания или изгибания различных деталей. Иногда им стучат по ключам, если для отворачивания гайки не хватает усилия руки.

– зубило

Последний аргумент в работе с непослушными деталями.

– одноразовый медицинский шприц (можно без иглы)

Служит для смазки труднодоступных мест. Например, из шприца можно впрыснуть моторное масло в замочную скважину, в спрятанные за дверцей петли, сочленения уходящих вглубь дверей тяг.

– автопластилин

Используется чаще всего в качестве герметика для замазывания щелей в кузове или прохудившихся уплотнений в стеклах и фонарях.

– мягкая ветошь

Для протирания рук, выпачкавшихся ручек, стекол, двигателей и вообще всего, что должно быть чистым.

– рабочие перчатки или рукавицы

Для кратковременных работ по обслуживанию машины: проверка уровня и долив масла, замена проколотого колеса, перекладывания с места на место грязных деталей.

– стиральная паста типа «Ландыш»

Если вы поняли, что вам предстоит достаточно долгий ремонт, паста намазывается на руки, где и высыхает за пару минут. Затем, по окончании ремонта, стиральная паста смывается водой вместе с налипшей поверх нее грязью. Обычно для этого хватает половины бутылки из пункта 4.1.2.

– кусок старой автомобильной камеры

Служит для изготовления всякого рода прокладок, изоляторов, уплотнителей, антифрикционных втулок, антивибрационных успокоителей.

– разумеется, в данный набор следует включить бутылку газированной воды и 150 рублей из «желательного» комплекта. А если есть возможность, то и весь комплект целиком.

Еще в автомобиле хорошо иметь молодую длинноногую девушку в черных капроновых чулках, но на этой позиции инструментального комплекта на подробнее мы остановимся в главе «Как доехать до ремонта?».

7.1.5 Полный комплект

Представляет собой обычный рабочий комплект, к которому добавлены:

– комплект накидных ключей,

– «шведки» (самозажимающийся разводной ключ) среднего размера,

– ножницы,

– ножовка по металлу,

– ручная дрель (или дрель на аккумуляторе),

– пригоршня крепежа (винты, болты и гайки) разных размеров,

– запасная свеча,

– пара запасных лампочек разных типов.

7.2 Автомобиль снаружи (глава для владельцев очень дешевых машин)

Имея в багажнике достаточный инструментальный набор, вы можете смело отправляться в дальний путь хоть на новеньком «лексусе», хоть на древнем «Запорожце». Однако если с японским представительским автомобилем особых проблем случиться не может, то старенький советский драндулет почти наверняка выглядит совсем не так, как вам этого хочется: дверцы большей частью излохматились, из-под проржавевшего днища в салон летит вода, крылья подгнили и зияют дырами.

И тут складывается парадоксальная ситуация: стоимость приведения старой машины в порядок превышает цену более новой и крепкой машины. Однако денег для покупки новой машины нет – а тех, что есть, вкладывать в стремительно умирающий агрегат жалко. Выбрасывать машину, которая еще «на ходу», тоже грешно, да вдобавок нужно на чем-то ездить. Как поступить? Ответ только один: заниматься показухой!

7.2.1 Показуха внешняя

1) Для борьбы с мелкими очагами коррозии:

– участок, на котором проявились признаки коррозии следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается – то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);

– помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;

– подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);

– повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;

– промыть очищенный участок водой, высушить;

– протереть растворителем;

– помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;

– покрасить краской, 2-3 раза с промежуточной подсушкой;

– отполировать.

Результат:

поверхность машины выглядит как новенькая.

2) Для борьбы со сквозными дырами:

– после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.

Результат: машина выглядит новенькой и веселой.

3) Для борьбы с большими дырами:

– при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обрабатывается указанным выше способом, затем в полость впрыскивается вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезается, поверхность шпаклюется и закрашивается.

Результат: машина выглядит вполне прилично.

4) – при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеивается малярным скотчем, шпаклюется и красится.