А Горбов - Ремонт сантехники

Если кнопка после прекращения подачи воды не возвращается в исходное положение — неисправна пружина, которая либо потеряла упругость, либо вообще сломалась. В обоих случаях пружину лучше заменить. Если запасной пружины нет, то вставляют прокладки под винт и доводят ослабшую пружину до нормы. Существует другой способ стабилизировать упругость растянутой пружины. Ее растягивают, затем нагревают до красного цвета и охлаждают в металлической емкости с жидкостью (вода или масло), закрыв крышку после погружения пружины.

Новую пружину можно изготовить самостоятельно, для чего лучше использовать проволоку из рессорно-пружинной стали с диаметром сечения 0,4-0,6 мм. Проволоку наматывают на стержень с диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр лопнувшей пружины. Новая пружина должна возвращать кнопку в исходное положение при закрытых вентильных головках и быть «послушной» давлению , воды. Стабильной упругости пружины достигают после ее нагрева до светлого вишнево-красного цвета, что соответствует 800-830 °С, и охлаждения в воде.

Одновременное поступление воды в излив и душевую сетку означает: либо к верхнему или нижнему резиновому кольцу пристала соринка, либо резиновые кольца клапана изношены. Излив отсоединяют. Шестигранный металлический стержень с расстоянием между противоположными гранями 12-13 мм осторожно вводят в отверстие переходника. Угольник придерживают и отворачивают переходник. Пластмассовый клапан выталкивают из основания штоком.

Рис. 20. Ремонт деталей в смесителях с вертикально расположенным кнопочным переключателем:а — повышение упругости пружины; б, в — разборка переключателя и замена резиновых колец клапана; г — удаление соринки на резиновом кольце клапана; д — устранение течи через уплотнительное резиновое кольцо; 1 — самодельный торцовый ключ; 2 — переходник; 3 — прямоугольная металлическая пластина; 4 — верхнее резиновое кольцо клапана; 5 — нижнее резиновое кольцо клапана; 6 — соринка; 7—уплотнительное резиновое кольцо; 8 — корпус; 9 — основание

Кольца внимательно осматривают. Если на них имеется эрозия, кольца стали хрупкими или их износ составляет 30%, они подлежат замене.

После разборки узла переключения соринку удаляют с верхнего или нижнего резинового кольца. Если соринка почти разрезала резиновое кольцо, то его удаляют. Изношенные кольца заменяют и производят сборку в обратном порядке.

Центральные смесители настольного типа с верхней камерой смешивания

Центральный смеситель настольного типа с верхней камерой смешивания (смеситель типа «елочка» с тройником — рис. 21) устанавливают на задней полочке мойки или умывальника. Очень распространенный тип смесителя, установка и ремонт его очень трудоемки.

Довольно часто вода стекает в щель между полочкой и стеной из-за утечек в той части смесителя, которая возвышается над полочкой. Перед устранением утечек необходимо тщательно замазать эту щель специальным герметикой, замазкой, смесью олифы с порошком мела или полиуретановой монтажной пеной. Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, ее можно покрасить белилами. В местах, где полочка по бокам заканчивается, лучше всего сделать буртики, которые будут препятствовать течи воды на пол вдоль полочки. Если вода и попадет на полочку, то она стечет в углубленную часть мойки.

Наиболее часто возникает течь сквозь накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца. Ремонт неисправных головок кранов производят в зависимости от использованной модели (см. раздел «Вентильные головки»).

Реже возникает течь между наружной резьбой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса. В этом случае перематывают уплотнение и заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана.

Течи под мойкой можно обнаружить осмотром и ощупыванием, вытирая соединения сухой чистой тряпкой.

Сначала устраняют все возможные поводы для утечки из пространства над мойкой, после чего убирают из-под мойки все предметы, которые там обычно хранятся (ведро, веник, совок для мусора и т.п.), подметают и подстилают газету. Берут фонарик или с помощью удлинителя устанавливают настольную лампу в пространство под мойкой. Ощупывают место выше накидной гайки, т.е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если там мокро, значит плохо устранена течь смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной пайки излива вода попадает на полочку и течет не по ней, а в нее.

В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя, закрепленная на полочке двумя металлическими шайбами и резиновыми прокладками, а также поджимной гайкой. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке, поэтому остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть также в процессе использования смесителя, когда открывают и закрывают головки кранов или поворачивают излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но это вряд ли надежно устранит дефект. Гайку закручивают, когда снята мойка, и устанавливают смеситель.

Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120-130 мм при глубине П-образного пространства около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье (на кухонной подставке в рабочем положении). В этом П-образном пространстве чрезвычайно неудобно работать ключом любого размера. Довернуть поджимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезанным резаком от газовой сварки. Результативнее устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать замазкой, пластилином, полиуретановой монтажной пеной или специальными канадскими герметиками «GER-03» и «GER-04» (или их аналогами).

При течи в зазор между накидной гайкой и тройником место течи хорошо освещают и протирают несколько раз тряпкой. При продолжении течи перекрывают вентиль общей подачи воды ко всей аппаратуре сантехники в квартире. Снимают давление в квартирных трубах, открыв головки кранов в смесителе. Доворачивать накидную гайку бесполезно — неисправность, скорее всего, возникла из-за прокладки, которая порвалась или пересохла и потрескалась. Ключом полностью отворачивают накидную гайку и снимают мойку вместе с корпусом смесителя. Поддевают кончиком ножа старую прокладку и осторожно поднимают. Если нет запасной, прокладку кладут на кусок листовой резины толщиной 3-4,5 мм, из которого будет изготовлена новая прокладка. Вырезать лучше просечками, но можно и острым ножом. Намечают острые контуры и осторожно вырезают прокладку. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую и наоборот. Соединение с порезом внутреннего и наружного контуров снова вызовет течь через накидную гайку.