НКО Союза ССР - Французский справочник по военному альпинизму

— давить на точки, за которые можно зацепиться, в направлении силы тяжести; при таких условиях мало надежная точка опоры может легко устоять, тогда как при усилии в наружную сторону она сдала бы; тем не менее, раньше чем воспользоваться такими точками опоры, их необходимо опробовать (§ 195);

— при восхождении выбирать зацепки для рук довольно высоко, а зацепки для ног — не слишком высоко и по возможности на достаточном удалении одна от другой для увеличения устойчивости;

— разумно распределять усилия между руками и ногами; однако по возможности взбираться скорее при помощи подталкивания ногами, чем подтягиваясь на руках.

195. Опробование зацепок. При некотором навыке легко отличить, хороша ли зацепка. Если она представляет собою небольшую щель, до известной степени загрязненную, это значит, что она вот-вот сдаст. Может случиться однако, что щели будет не видно — что она затеряется в изгибе скалы. Необходимо следовательно, прежде чем довериться такой точке опоры, подвергнуть ее испытанию посредством все большего и большего давления.

Такое испытание может повлечь за собой обвал большой глыбы. Осторожность заставляет в таких случаях не только искать другой зацепки, но и принять меры к тому, чтобы глыба не отвалилась совершенно, поддержав ее, если требуется, посредством нескольких осколков скалы до прохода последнего человека. Глыбе дают отвалиться, лишь удостоверившись, что внизу никого нет.

Из осторожности рекомендуется равным образом подозрительно относиться к скалам, покрытым мохом или пучками травы, или случайно попадающимися там корнями, которые могли бы ввести в соблазн воспользоваться ими как зацепками.

196. При всяком восхождении рекомендуется всегда следовать по нормальному пути, по которому уже проходили другие группы, потому что путь, которым обычно пользуются, требует меньшей затраты усилий и представляет меньше опасностей. Его можно узнать по царапинам от гвоздей и наконечников ледорубов, оставшихся на скалах.

197. Камины. Камин представляет собой две более или менее сближенные стены, менаду которыми можно проскользнуть.

Когда эти стены расположены близко одна от другой и имеют на себе выступы, то по ним карабкаются ползком, стоп в проходе и опираясь одной рукой и ногой в каждую стену.

Когда скала гладкая, то поднимаются, как это делают трубочисты, спиной к стене и упираясь ступнями плашмя в противоположную стену. В этом положении надо подвести одну ступню под туловище, уперев ее плашмя в стену, и подниматься с помощью рук, пока ноги чувствуют надежные точки опоры. Поднявшись, сильно прижать прямо перед собой ступлю первоначально согнутой ноги, вытянув последнюю горизонтально. Отвести затем ступню другой ноги под туловище и продолжать движение тем же порядком.

Если в некоторых местах проход суживается, то следует отвести ногу под туловище, как только-что указано, но упираться в стену только спиной и рукой с той стороны, где находится согнутая нога, оставляя другие руку и ногу на противоположной стене. Иногда, когда проход слишком узкий, приходится карабкаться по нему только при помощи локтей, колен и ступней ног, держа руки сложенными или прижатыми к груди.

198. Движение поперек склона горы. При движении поперек склона стены зацепки для рук менее нужны, чем выступы, куда упирается ступня ноги.

Если не остается ничего иного, как пробираться, вися на руках, то необходимо сильнее прижаться к скале, цепляясь за нее коленями.

Такое продвижение, не гарантирующее безопасности, является совершенно исключительным для альпинистов, не связанных взаимно веревкой, и применяется только на очень короткие расстояния (ст. 3).

199. Спуск с крутой скалы представляет больше трудностей, а следовательно и опасностей, чем восхождение; равновесие при этом теряется легче, так как:

— разыскивая зацепки, приходится наклоняться вперед;

— мускулы уже утомлены первой частью перехода.

Спускаются обычно спиной к горе, лицом в открытое пространство. Вытянув руки книзу, опираются кистями о выступы скалы на высоте таза или бедер, что дает возможность, сгибая руки, вытянуть туловище и ноги и найти ступнями такие точки опоры, на которых они могли бы стать безопасно.

Иногда, для того чтобы плотнее прижаться к скале, садятся. Прием этот однако — исключительный. Хороший ползун не должен возвращаться с разорванными в задней части штанами [35] Иногда можно воспользоваться ледорубом, чтобы достать его наконечником точки опоры в некотором удалении. Но этот прием представляет большую опасность, если наконечник соскользнет; как правило пользоваться им воспрещается. .

Необходимо принимать в расчет ношу, которую приходится нести за собой, особенно рукзак, чтобы не быть отброшенным вперед.

По крутому или трудно проходимому скату спускаться лицом в открытое пространство нельзя. Тогда спускаются лицом к скале [36] С ледорубом на запястье руки или в рукзаке. . Наиболее подходящим в таких случаях приемом является разыскивание зацепок для рук на высоте плеч или груди; последовательно вытягивая руки, можно достать сперва одной, а затем и другой ногой до необходимых точек опоры.

При спуске лицом к скале разыскивать зацепки неудобно. Здесь надо быть очень внимательным. При трудных спусках спустившийся человек должен указать зацепки следующему за ним товарищу.

Рис. 19. Спуск путем скольжения по снегу

Восхождение с помощью веревки

200. Состав группы [37] В оригинале cordie — вязанка. — Прим. перев. людей, взаимно связанных веревкой. Такие группы составляются из 2–5 человек.

Группа по два представляет большие неудобства, так как нельзя пойти за помощью в случае несчастья, а одному очень трудно приступить к подаче помощи своему товарищу по группе; кроме того трудно устоять на месте при толчке, вызванном тем, что этот товарищ упал или поскользнулся; такая группа составляется только в исключительных случаях и ив очень опытных альпинистов.

Группа по три представляет меньшие неудобства.

Группа по четыре применяется предпочтительно перед другими по следующим причинам:

— в случае сильного недомогания или ранения одного из членов группы 2 человека могут отправиться за помощью, а третий остается при больном или раненом;

Рис. 20. Простой узел

Рис. 21. Ткацкий узел на конце веревки