Мария Гусева-Сердюкова - Из Амазонки в Анды. Проза и стихи о Перу

© Мария Анатольевна Гусева-Сердюкова, 2018

ISBN 978-5-4493-6133-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я и мой спутник, он же муж, друг, советчик, главный составитель маршрутов и спонсор, оставили позади Эквадор и Колумбию, перед нами было Перу. Накрапывал легкий дождик, когда мы вышли из гостиницы в сторону автовокзала. От асфальта пахло летней пылью, вспоминалось детство.

Было торжественно-волнительное предвкушение долгой дороги на душе было то благодушное состояние, когда желаешь всем счастья. Даже рюкзак казался какими-то невесомым. Дорога эта представлялась не утомительной, а напротив, приятной, когда можно без остатка отдаться во власть дорожных дум. За окном будет мелькать череда разнообразных пейзажей, увлекая за собой в мир приятных воспоминаний.

Насладившись вдоволь воспоминаниями, достанешь бутерброд, и он покажется очень вкусным, потому что в дороге все всегда очень вкусное.

А когда надоест смотреть в окно, разложишь сиденье, чтобы предаться не очень удобному, но все же особому, дорожному сну. И будет может сниться новая страна, по-новому загадочная и неизвестная, странная и притягательная. Что-то она нам готовит, увидим.

Маленькая деревушка Кокачимба на северо-востоке Перу, надежно спрятана в горах и могла бы так и остаться просто маленькой деревушкой, а правильнее сказать ее вообще бы не было, если бы не навязчивые идеи исследователей открыть что-нибудь в Мире.

Так в 2002 году исследователь из Германии Стефан Зимендорфф открыл водопад Гокта, а в 2006 исследовал и замерил. В последствии открытию присвоили 3-е место из всех водопадов Земли. Некоторые спорят, отодвигая его на 5-е и даже 14-е места, но какая разница?! Гокта – нереально крут! Высота водопада 771 метр, почти километр как никак!

В деревне, где водопад видно почти с любого уголка, где облака и звезды так низко, что вот-вот упадут на голову, где ограда, сложенная из натуральных неотесанных камней, напоминает страницы сказок про хоббитов… Там кажется из маленьких хорошеньких домиков выбегут встречать тебя маленькие хорошенькие человечки с босыми ногами и выдающимся пузиком.

Тропа неспешно вьется: вверх и вниз, то круто, то легонько, мимо зарослей сахарного тростника, одиноких дворов, над обрывами, скрывается в джунглях, кое-где показывая свое сокровище, как бы дразнит и влечет… И вот, являет, как из ларца, свое чудо природы.

Водопад, как седой старец: он трясет бородой, сбрасывает свою дряхлую старость в бездну; серебряные кудри стрелами мчатся вниз, превращаясь в густой пар у самого подножия, разгоняются злобным смерчем…

Он бурчит и ругается, кусает лицо колючими слезами, сбивает с ног и прогоняет прочь… И, наконец, покойно ложится кислотно-зеленым ковром на холодные камни… Но он прекрасен, торжественен и даже трагичен в своём величии и одиночестве! Когда еще, как не глядя на бездонное небо или на нескончаемые потоки воды, думать о Жизни Вечной и быстротечности жизни человеческой?

Но, однако… пора возвращаться, путь в одну сторону занимает 2—3 часа. Туда-обратно 12,5 км и это абсолютный рекорд в нашей пешеходной практике, чем мы не можем немножечко не гордиться. И одно из самых красивых мест, которое невозможно забыть.

День 1

Народ занимал места на барже-корабле с самого утра, а некоторые и с вечера накануне. Потому к 4 часам вечера, когда мы поднялись на борт с 3 пакетами продуктов, многие уже были измучены ожиданием отправления и жарой. И в тоже время чувствовалось всеобщее восторженное настроение от предвкушения 3х-дневного плавания по Амазонке. По Амазонке! Самой длинной реке в Мире! По правде сказать, большая часть пути из Юримагуаса в Икитос проходит по притокам, и только последние около 150 км по самой Амазонке, но это ничуть не уменьшает уникальности поездки.

Вся нижняя палуба судна до отказа забита разным товаром, который следует в Икитос – самый большой город в Мире, не имеющий сухопутного сообщения с другими городами: только по воде и воздуху. На второй – разместились перуанцы семьями в гамаках, с кучей сумок, чемоданов, связок с фруктами, одеялами, с развешанным мокрым детским бельем и прочим скарбом. Они сами и их пожитки доходили вплотную до самых ящиков с грузом: апельсинами, капустой, яйцами, авокадо… Судно-то – грузо-пассажирское. На третьей палубе были, в основном, туристы, жаждущие приключений: немцы, французы, американцы и двое русских.

За эти же деньги (около 30$ с человека) есть и быстрые лодки, которые идут из Юримагуаса до Икитоса всего за 12 часов, но многие путешественники сходятся во мнении, что «это совсем не то». Поэтому выбирают долгий «круиз» на полугрузовой барже, с ночлегом в гамаках и остановками во всех деревушках на протяжении 3х дней, долгие любования мутной водой андских рек и прибрежными джунглями. И приехать в итоге в конечный пункт совсем не по расписанию.

На корабле есть несколько кают. Но они, похоже, настолько душные и тесные, что одна возрастная парочка из Америки, хоть и заплатили на 50% больше, чтобы иметь возможность уединиться, сбежали из своей каюты и провели все дни и ночи исключительно в гамаках, как и другие пассажиры.

К причалу подъезжали новые и новые фуры с товаром для погрузки. Пассажиры от нечего делать собирались в несколько рядов на палубе и наблюдали за рабочими, которые, как муравьи, бегали туда сюда, нагруженные кто яйцами, кто мешками с луком, рисом, картошкой, весом по 100 кг.

В голове у пассажиров было 2 больших мысли. Первая – за сколько часов грузчики управятся с работой, некоторые обсуждали это вслух. Из нее плавно вытекало несколько маленьких – как скоро мы отчалим, а соответственно как скоро подадут ужинать. Вторая большая мысль – какая же адская это работа – разгружать фуру в несколько тонн, и как хорошо, что я вот на своём месте наблюдателя, а не на месте портового грузчика. Только дети, наверно, ни о чем об этом не думали, а просто наблюдали за рабочими, как за муравьишками.