Татьяна Захарченко - Томат

Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые и отмершие растения. Подзимние посевы особенно необходимы на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами). Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную роль.

Во-первых, подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать и заделывать его до начала цветения.

Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.

3. Подготовка почвы участка

3.1. Осенняя подготовка почвы

Основную заправку делают осенью, это составляет около 70% минерального питания фосфора и калия. Заправка калийными удобрениями осуществляется К 2SO 4до 20—25 кг/га, при высоком рН эту дозу можно увеличивать. Повторимся надо знать результаты анализа почвы.

Обычно под осеннюю перекопку вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4—5 кг\м 2и часть минеральных (гр. на кв. м.): суперфосфат -60-80 и калийную соль 20—25 либо Органоминеральное удобрение (ОМУ – универсальное) в дозе 60—150гр на кв. м. Желательно, чтобы удобрения попали в верхний (10—12см) слой почвы. При такой заделке они максимально поглощаются корневой системой, а степень вымывания в нижние слои после дождя или полива намного снижается.

Таблица №2 Средние нормы основного внесения удобрений при подготовке почвы под томат в кг/га действующего вещества.

Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений, а для стимулирования развития полезных почвенных организмов, применять препарат «Возрождение», «Агровит-КОР».

Делайте все возможное для того, чтобы почва на Вашем участке была рыхлая. Если нет возможности вносить компост, значит, в конце лета сажайте сидераты: белую горчицу, рожь, овес, вику и т. д. Это дешево и эффективно. Когда сидераты выросли, зелень поднялась на 15—25см, проведите мелкую вспашку (рыхление), срезку корней на глубину 2—5 см. Часть зелени уйдет в почву, часть лежит сверху – все на пользу. Корни от сидератов перегниют – вот вам каналы для движения воздуха, влаги.

Постоянно увеличивайте каналы, и почва будет рыхлой, а это главное условие плодородия почвы. Атмосфера должна иметь постоянный доступ к почве как непосредственный поставщик пищи для растений.

Собрали урожай, засейте участок рожью, она хорошо убивает сорняки, грибки и нематоду, а также ржаная солома прекрасно годится для создания чернозема.

Важно усвоить основной принцип овощеводства – сначала обеспечение почвы кислородом, а уж потом все остальное: сорта, препараты и т. д. Корни растений и бактерии должны дышать (Флора Price).

Кислые почвы необходимо нейтрализовать осенью известью или древесной золой. Обычно под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4—5 кг\кв. м. и известкующие материалы согласно агрохимическому анализу.

3.2. Почему не надо перекапывать под зиму

легкую, окультуренную почву

Перекопка легкой почвы, насыщение её кислородом будет способствовать быстрому сгоранию (минерализации) органических веществ, разрушению гумуса и вымыванию питательных веществ из корнеобитаемого слоя почвы в более глубокие слои.

К концу лета в почве накапливаются питательные вещества, наработанные почвенными бактериями, в первую очередь азотные. И если не посеять в конце лета какие-то растения как сидераты, которые используют эти вещества, например рожь, бобовые, то они будут вымыты из верхних слоев почвы дождями и талыми водами осенью – весной.

Весной их перекапывают, если зелени много, весной её можно скосить и поместить в компост, а корни перекопать. Питательные вещества из почвопокровных растений и их корешков очень быстро перейдут в почву. Кроме того, рожь, например, помогает защитить овощи от нематоды.

Если же был посев бобовых культур, то весной можно и не перекапывать, а просто делать лунки для рассады и результат будет очень хороший.

Конечно, если подзимняя перекопка сопровождается большим внесением навоза, плодородие легких почв все равно будет возрастать, но ведь не всегда имеются такие возможности.

Весной при посадке дают стартовое удобрение (монофосфат калия и аммиачную селитру 300кг/га). Или под весеннюю перекопку вносят минеральные удобрения: двойной суперфосфат 60—80 г\м 2,сульфат калия 20—25 г\м 2(можно заменить комплексным удобрением типа нитроаммофоски или Кемирой). Азотные удобрения следует вносить позже, с подкормками во время роста плодов.

Но, просьба ещё раз обратить внимание на то, что необходим анализ почвы и воды. И только тогда вносить минеральные удобрения.

При весенней обработке земли требуется тщательно разрыхлять комки земли. Сначала проводят глубокое рыхление, далее рыхлят поверхность вилами или культиватором приблизительно на 7—10см, заделывая компост, минеральные удобрения. Навоз применяют только перепревший, по внешнему виду он не должен отличаться от хорошей земли.

Почва готова к весенней обработке, когда из плотно сжатой в кулаке почвы не сочится вода, но при разжимании кулака почва легко рассыпается на комочки. Можно определить физическую спелость почвы старым «дедовским» способом. Взять горсть почвы сжать её в комок поднять на уровень пояса и отпустить. Если комок «шлепнулся» и не распался, значит, почва ещё сырая, если при ударе о почву распался, значит можно обрабатывать.

На легких почвах, тоже задача, не опоздать с обработкой, т.к. почва быстро пересыхает.

Хорошо окультуренную рыхлую почву не перекапывают осенью, а засевают почвопокровными растениями и проводят глубокое рыхление весной.

Обработка почвы проводится только при её созревании. И вот почему. Даже однократная обработка сырой незрелой почвы наносит непоправимый вред, приводит к её уплотнению (особенно это заметно на почвах тяжелых по механическому составу) и резкому снижению (до 50—60%) урожайности растений.

Раньше пахали легкими плугами на глубину не более 15 см и пласт не оборачивали, т.е. земля подрезалась на 15 см и сдвигалась в сторону. Стерня оставалась, и гумус не перемещался из верхнего слоя в нижний. И теперь посмотрите, как сейчас мотоблоком губится почва.