А. Черномырдин - Семь шагов в электронику

Канифоль и флюс ЛТИ-120 легко отмывается спиртом или ацетоном, «паяльная кислота» — водой (кстати, сейчас промышленностью выпускается модифицированный флюс ЛТИ-120, который также отмывается водой). Большинство флюсов (за исключением, разве что, чистой канифоли) небезвредны для здоровья, поэтому при пайке необходимо пользоваться вытяжкой или хотя бы вентилятором. Кроме «отдельно стоящего» флюса промышленностью выпускается пара «припой-флюс», в которой флюс содержится внутри полой трубочки из припоя.

Иногда случается, что соединяемые поверхности до такой степени покрыты посторонними включениями, что спаять их не получится даже при наличии флюса. В таком случае соединяемые поверхности необходимо предварительно залудить, т. е. покрыть пленкой припоя, надежно механически связанной с поверхностью проводника. Лужение также применяется для защиты поверхности проводника от воздействия окружающей среды. В таких «аварийных» случаях следует пользоваться более радикальными средствами зачистки поверхности.

Очистка меди.Медные проводники и поверхности печатных плат можно зачистить либо механическим путем (мелкая наждачная шкурка), либо протереть крепким нашатырным спиртом. После протирки поверхность следует вымыть с мылом. Не следует применять для очистки меди кислоты — это гарантия, во-первых, получить изъеденную поверхность, и, во-вторых, получить проблемы с устройством в будущем.

Очистка серебра.Многие детали имеют посеребренные выводы, на которых со временем образуется черный налет сульфида серебра. Для его снятия пригоден либо механический (зачистка выводов), либо химический способ — тот же нашатырный спирт (деталь отмочить в нашатырном спирте примерно 1 час).

Не следует применять для этой цели кислоты — большинство их них на сульфид серебра не действуют, а проблемы создают те же, что и с медью. Если возиться с нашатырным спиртом желания нет, можно попытаться снять черный налет карандашом для чистки утюгов либо средством «Оксидал» для чистки жала паяльника. В обоих случаях зачищаемую деталь необходимо прогреть паяльником до температуры примерно 350 градусов.

Нанесение припоя.Это — наиболее сложная и ответственная часть работы. Припой в месте пайки обязательно должен быть жидким, чтобы проникнуть в мельчайшие поры поверхности соединяемых деталей, поэтому место пайки должно быть хорошо прогрето.

«Дедовский способ» подразумевал, что капля припоя набирается на жало паяльника и несется к месту пайки. Более современный способ подразумевает прогрев паяльником места пайки с одновременным касанием припоем жала паяльника.

Совет.

Автор хочет только добавить свой собственный секрет — припоем надо касаться не жала паяльника, а спаиваемой детали. Если припой плавится от контакта со спаиваемой деталью — значит, она прогрета более чем достаточно. Припой в зону пайки нужно подавать до тех пор, пока на месте пайки не начнет образовываться капля — это будет обозначать, что все место соединения насквозь пропиталось припоем, и большего количества припоя уже не нужно. Каплю потом можно аккуратно снять паяльником — лишний припой ничего, кроме перерасхода материала, к пайке не добавит.

Остывание припоя.Это, пожалуй, наиболее ответственная часть пайки — если во время остывания у паяющего дрогнет рука, контакт наверняка получится с высоким переходным сопротивлением. Хорошая, правильно остывшая пайка, всегда имеет блестящую поверхность. Более того — хорошая пайка просто-напросто красива.

Долгие годы основным инструментом для пайки был паяльник. Сейчас, с появлением новых технологий и новых деталей, появились и новые инструменты для пайки — паяльные станции и термофены (средств промышленной пайки мы с вами касаться не будем).

Основными требованиями к паяльнику являются мощность нагревателя и температура жала паяльника — мы уже говорили о том, что для припоев и флюсов существует оптимальная температура пайки.

Недогрев паяльника приводит к тому, что припой и флюс плохо справляются со своими обязанностями, перегрев — к окислению припоя (и, как следствие, к ухудшению качества контакта) и отслаиванию дорожек печатной платы. Поэтому любой, даже самый захудалый паяльник, должен быть снабжен хотя бы простейшим терморегулятором. Схем таких терморегуляторов сейчас пруд пруди. В приложении в конце книги приведена собственная схема автора, которой он пользуется уже много лет.

Что касается мощности, то лично автор пользуется при работе двумя паяльниками:

♦ мощность 20 или 25 Вт — для пайки печатных плат;

♦ мощностью 60 Вт — для пайки массивных соединений.

Самый главный элемент паяльника — это его жало. От того, каким оно будет, зависит удобство работы с паяльником. Материалом жала паяльника может быть либо медь (или ее сплав), либо стальной сплав (т. н. «вечное жало»). Автор отдает предпочтение медным жалам, поскольку «вечные» жала обычно не удерживают на своей поверхности припой, и по этой причине ими хорошо паять, но почти невозможно лудить. Однако у медных жал есть две проблемы:

♦ медные жала очень быстро «горят»;

♦ медные жала требуют частой заточки.

Первая проблема — фирменная российская, потому что только в России продолжают выпускать паяльники, в которых жалом служит обыкновенный медный стержень. Медь на воздухе «горит», осыпаясь черной шелухой окиси. Мало того — это же окись может намертво забить отверстие, в которое вставлено жало, в результате чего съемное жало со временем превращается в несъемное. Потому при выборе паяльника обращайте внимание — медное жало обязательно должно быть никелированным.

Причина же частой заточки жала в том, что медь постепенно растворяется в жидком припое! Любой медный проводник также растворяется в припое, но воздействие на него припоя длится секунды, а на паяльнике капля припоя может провисеть несколько часов. Итог — каверна на жале, которую нужно стачивать напильником.

Способов борьбы с этой проблемой два — либо поискать более устойчивое к припою жало (оно имеет обычно золотисто-желтый цвет, в отличие от красноватой меди), либо пользоваться припоем, в котором заранее растворено некоторое количество меди (обычно 0,7 %) — такой припой на жало не действует.

Жала паяльников могут иметь разную форму. Наиболее распространена прямая, но встречаются и изогнутые жала. Также жало паяльника может иметь разную заточку. Выбор здесь обусловлен исключительно удобством работы. Автор лично пользуется только прямыми жалами, причем на 20-ваттном паяльнике оно заточено «на скос», а на 60-ваттном — «углом».