Ирина Донскова - Шотландия. Мистическая страна кельтов и друидов

представлением — военные марши, парад волынщиков, шотландские танцы, выступления военных оркестров и танцевальных коллективов из разных стран. Замок, окруженный горящими факелами, благодаря подсветке вспыхивает разными цветами на фоне вечернего эдинбургского неба в такт музыке, а затем купается в звездах салюта, который завершает двухчасовое представление.

Перед тем как покинуть эспланаду, постарайтесь отыскать в ее дальнем левом углу небольшой каменный фонтанчик в стене прилегающего к площади дома, где изображена змеиная голова — это скромный мемориал в память о жертвах так называемой охоты на ведьм, которой увлекались в Европе в Средние века. На этом самом месте были сожжены около 300 местных «ведьм» — по большей части невинные жертвы, многие из которых просто обладали цели-тельским даром или же были оклеветаны недоброжелателями. Способ определения виновности жертвы (преимущественно это были пожилые или эксцентричные леди) был весьма своеобразен: ее бросали в воды озера Нор-Лох у подножия северной части Замковой Скалы и смотрели, всплывет ли она (что означало — виновна, поскольку считалось, что вода выталкивает ведьм) или утонет (невиновна — судебная ошибка).

А теперь отправимся вниз по Королевской Миле — главной улице средневекового Эдинбурга протяженностью ровно в милю (примерно 1,6 км), которая соединяет Эдинбургский замок с другой королевской резиденцией — дворцом Холируд. Дома на этой улице, каждая часть которой имеет свое собственное название, — настоящие долгожители (некоторым из них до 400 лет!). Одним из таких домов является Gladstone’s Land (477В Lawnmarket), построенный в начале XVII в. богатым купцом Томасом Гледстоуном, в настоящее время отреставрированный и обставленный в стиле своей эпохи, — уникальный музей городской жизни.

Без всякого преувеличения, каждый камень на Королевской Миле дышит историей.

Добро пожаловать в камеру-обскуру, изобретение 1853 г., где можно увидеть движущееся изображение Эдинбурга, спроецированное на экран при помощи специального устройства. В середине XIX в. кино еще не вошло в жизнь, и первые посещения камеры-обскуры нередко заканчивались обмороками: так непривычно было видеть движущиеся картинки — людскую толпу и транспорт на улицах Эдинбурга.

Вероятно, чтобы привести в чувство леди, им предлагали нюхательные соли, а джентльменам, конечно же, «воду жизни» — знаменитый шотландский виски, историю которого трогательно рассказывает привидение-голограмма в близлежащем музее виски — Scotch Whisky Heritage Centre, где, прокатившись в бочках и осмотрев экспозицию, можно продегустировать «золотую кровь Шотландии».

Можно представить себе, каково приходится гостям из прошлого в соседнем с музеем здании — викторианской готической церкви Tolbooth Kirk — в настоящее время административном центре Международного эдинбургского фестиваля, для участия в котором каждый август сьезжаются лучшие музыкальные и танцевальные коллективы со всего мира. Вместо покоя или же благородного звучания органа им приходится мириться с настоящим людским муравейником в стенах бывшего собора, выкрашенных в ядовито-лимонный цвет.

Зато вполне можно послушать орган в соборе Св. Игидия — покровителя прокаженных. Купол собора в виде короны работы мастеров XV в. доминирует среди готических очертаний Эдинбурга. Верховная церковь Эдинбурга выполняла различные функции на протяжении веков: служила и местом для заседания парламента, и судом, и даже тюрьмой. В 1910 г. к интерьеру собора добавилась резная часовня Чертополоха, посвященная членам высшего рыцарского ордена Шотландии — ордена Чертополоха.

В этом соборе проповедовал сам Джон Нокс, непримиримый оппонент Марии Стюарт и ярый противник женщин на престоле, написавший трактат о «чудовищном правлении женщин», чем вы-

Собор Св. Игидия с куполом в виде короны. На площади перед собором установлены палатки с сувенирами и изделиями народных промыслов во время проведения августовского фестиваля искусств

звал ненависть Елизаветы I Английской. Экспозиция, посвященная драматической истории Джона Нокса, расположена в симпатичном белом особнячке под красной черепичной крышей — John Knox’s House, находящимся чуть ниже по Королевской Миле (45 High Street). Этот оригинальный особнячок когда-то принадлежал. богачу Джону Мосману, ювелиру Марии Стюарт. Нокс провел в нем последние месяцы жизни.

По соседству с собором находятся здания, где располагался прежний шотландский парламент. После обьединения парламентов Шотландии и Англии в 1707 г. эти здания были заняты городским судом. А новый, возрожденный в 1997 г., шотландский парламент заседает теперь в специально отстроенном для него здании весьма оригинальной современной архитектуры в восточном конце улицы Холируд. Интересно, что из окон парламента открывается прекрасный вид на королевский дворец.

Напротив здания бывшего парламента располагаются Городские палаты, где заседает администрация Эдинбурга Само здание было построено в 1753—1761 гг. по проекту Джона Адама в качестве Королевской биржи, однако купцы Эдинбурга по старинке продолжали обсуждать свои дела в городских тавернах, и в 1811 г. бир-

жа была переделана в палаты. Под этим самым зданием и расположен жутковатый подземный город Эдинбурга, бывший переулок Мэри Кинг, где все жильцы умерли во время чумы 1645 г. Попытки заселить пустующие дома не увенчались успехом — несмотря на огромный дефицит жилья в Старом городе, новые жильцы в ужасе покидали это место, утверждая, что по ночам они слышат душераздирающие стоны и видят бледные лица и протянутые к ним руки бывших жильцов, ставших жертвами чумы. Когда в XVIII в. строили Северный мост, соединяющий Новый и Старый город, переулок ушел под землю. Сейчас в нем расположен музей «The Real Магу King’s Close». Для желающих пощекотать нервы существует возможность оказаться в зловещем переулке и, спустившись по щербатым ступенькам, зажатым среди зияющих пустыми глазницами домов, попасть в гулкие комнаты, где при помощи восковых фигур оживает мрачное прошлое Эдинбурга. Причем сопровождать вас будет гость из прошлого — один из бывших жильцов Мэри Кинг’з, который расскажет вам про себя и своих соседей, не преминув при этом немного попугать. Но, пожалуй, самое сильное впечатление все же оставляет каменный свод моста там, где когда-то над домами было низкое северное небо шотландской столицы.

Но, может быть, вы уже проголодались и немного устали? Не желаете ли заглянуть в кафе, приютившееся в бывшем доме Дикона Вильяма Броди, прототипа знаменитой «Странной истории Доктора Джекила и мистера Хайда», написанной уроженцем Эдинбурга Робертом Льюисом Стивенсоном? Мистер Броди, респектабельный джентльмен и семьянин, владелец собственной мебельной мастерской и член городского совета при свете дня, ночью превращался в азартного игрока и вора-взломщика, который грабил бывших клиентов, чтобы оплатить карточные долги и содержать двух любовниц и четверых незаконнорожденных детей. Броди был пойман с поличным, когда вместе с подельниками грабил акцизный офис в конце Королевской Мили. Несмотря на все ухищрения, «двуликий джентльмен» был повешен на городской площади у Mērcat Cross, по иронии судьбы на «модернизированной» виселице, проект которой он сам и разработал, будучи городским советником. Кстати, неподалеку есть и таверна, посвященная этому скандальному герою, — Deacon Brodie Tavern, где наверняка можно заказать и знаменитый хаггис с пюре из репы и картофеля.