А. Пономарев - Фотофишки цифровой и пленочной фотографии

Как сверхширокоугольные, так и широкоугольные объективы обладают небольшим, но досадным недостатком, при слишком сильном диафрагмировании объектива будет заметно виньетирование — т. е. затенение углов кадра. И чем объектив дешевле, тем этот недостаток сильнее. При покупке такого объектива следует отдавать предпочтение моделям, которые поставляются с готовой противосолнечной блендой, поскольку для таких объективов она рассчитывается специальным образом, и если она не подходит к данному объективу, то части бленды могут попасть в кадр или затенить его углы. Как правило, покупаемые отдельно бленды стоят гораздо дороже, чем те, которые идут в комплекте.

Хочу сразу развеять часто встречающееся заблуждение. Начинающие фотографы считают, что объективы изменяют видимое пространство, но это не так. Если расстояние до объекта выбрать таким, что размеры изображения в фокальной плоскости для всех объективов будут равными, то глубина резкости будет одинаковой для всех типов объективов, независимо от их фокусного расстояния. Притом, что расстояние до объекта остается неизменным, глубина резкости увеличивается, если фокусное расстояние объектива уменьшается. Вы можете с легкостью проверить это утверждение на своем зум-объективе.

Существует другая группа объективов, которая также широко пользуется популярностью у фотографов, — это длиннофокусные объективы. Как ясно из их названия, их фокусное расстояние больше чем у нормальных объективов (рис. 1.27). Длиннофокусные объективы применяют для получения увеличенного изображения или в тех случаях, когда к объекту съемки по какой-либо причине подойти нельзя (например, гонки автомобилей, съемка животных).

Увеличение фокусного расстояния ведет к росту размеров объектива, как в длину, так и в диаметре для увеличения количества собираемого света. Для того чтобы длиннофокусные объективы не выросли до фантастических размеров, конструкторы идут на различные ухищрения. Они существенно компактнее своих не модифицированных собратьев. Их еще называют — телеобъективами. Но, как правило, сегодня все объективы, у которых фокусное расстояние больше условно нормального (50 мм), называют телеобъективами, что в принципе правильно.

По своей конструкции такие объективы делятся на линзовые и зеркальнолинзовые объективы. Вторые по конструкции весьма компактны. Например, выпускаемый в нашей стране объектив МТО-500 (фокусное расстояние 500 мм) в 4 раза компактнее, чем аналогичный ему по фокусному расстоянию объектив Sigma 500 DG (он даже имеет ручку для переноски).

Зеркально-линзовые объективы (рис. 1.28) построены по такой оптической схеме, что падающий луч света, многократно отражаясь внутри объектива, проходит путь, равный фокусному расстоянию объектива. В нашей стране выпускаются объективы с фокусным расстоянием 500 и 1000 мм, соответственно их названия МТО 500 и МТО 1000. Поскольку такие объективы разрабатывались для отечественных камер во времена, когда камеры не имели систем автофокуса, обе модели рассчитаны на ручную фокусировку. Несмотря на это, они являются весьма качественными объективами, но имеют фиксированную встроенную конусовидную диафрагму с фиксированными значениями для 500 мм — 8, для 1000 мм — 10, поэтому их применение ограничено условиями освещенности. А изменение экспозиции возможно только через изменение выдержки. То есть, съемку следует проводить в режиме приоритета диафрагмы, в этом случае у вас диафрагма фиксированная, а выдержка изменяется в зависимости от условий освещенности.

Хорошо, что у нас в стране еще не разучились делать чудеса, но вот вы его купили и что делать с ним дальше? Как правило, эти объективы изготавливают с присоединительной резьбой М42. Но такая резьба подходит только к фотоаппаратам «Зенит» и Praktika, что же делать? Выход был найден отечественными умельцами, наладившими выпуск переходных колец с резьбы на байонетные соединения для большинства зарубежных узкопленочных и зеркальных цифровых фотоаппаратов. Стальная переходная шайба навинчивается на резьбовое соединение, и вы получаете неавтофокусный объектив, подходящий к вашей камере. Аналогичную операцию можно проделать для объектива «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 16 мм. Если покупать фирменный японский объектив, то обойдется он вам на порядок дороже. А, как правило, такие экзотические объективы, как «рыбий глаз» МТО, покупаются фотолюбителями, чтобы попробовать, что же это за штука такая, в этом случае комбинация объектив + кольцо — то что вам нужно. Хотя если вам понравится снимать сверхширокоугольными или длиннофокусными объективами, имеет смысл подумать над приобретением фирменного объектива. От себя замечу, что PRO-версии длиннофокусных объективов с фокусным расстоянием в 1000–1500 мм выпускаются на заказ и, как правило, собираются вручную, имеют совершенно нереальную для большинства фотолюбителей стоимость, измеряемую сотнями и тысячами долларов! Даже крупные новостные фирмы не могут позволить себе купить такие объективы большинству своих журналистов. Как правило, они используются спортивными журналистами или орнитологами.

Я рассказал вам о широкоугольных и длиннофокусных объективах, но теперь давайте поговорим о том, надо ли гнаться за слишком большим или слишком маленьким фокусным расстоянием. У профессиональных фотографов есть негласное правило, которое они держат всегда в голове и которое помогает им определять выдержку, устанавливаемую для конкретных условий съемки. Данное правило позволяет им получать резкие фотографии, в отличие от любительских снимков. Как же им удается достигать таких феноменальных успехов? Секрет прост, выдержка должна быть не длиннее максимального фокусного расстояния объектива. Это означает, что если у вас объектив с фокусным расстоянием 200 мм, то выдержку надо ставить 1/200 или короче, если 500 мм, то 1/500 сек.

Вы, быть может, захотите меня спросить, а можно ли снимать на более длинных выдержках? Да, отвечу я вам, можно, но с оговоркой, что делать это надо со штатива. Если вы будете снимать с рук, то при большой длине объектива дрожание рук будет передаваться через объектив как через рычаг, и какие бы у вас ни были «стальные» руки, вы все равно рискуете получить смазанные снимки. Большинство профессиональных объективов имеет на своем корпусе либо встроенное крепление, либо навесное крепление для штатива. Повторюсь, на объективе, а не на камере. Сделано это еще и по причине того, что телеобъективы или супертелеобъективы имеют значительный вес, несколько килограммов, и могут совершенно легко выломать хвостовик объектива из байонетного крепления камеры при неудачном движении.