Николай Непомнящий - 100 великих тайн Востока

Черви обитают в маленьких пещерах рифов, и в течение года людям до них не добраться. Раз в год жители прибрежных деревень собирают их корзинами в море. Потом на берегу местные шаманы осматривают морской урожай и ворожат над ним, чтобы узнать судьбу земляков на весь следующий год. По количеству и густоте шевелящейся массы червей они узнают, каков будет урожай риса, не посетит ли остров наводнение, засуха или мор.

У морской богини много разных имен, Ньяле – только одно из них. Эту богиню почитают на всех островах Индонезии. Она покровительствует не только рыбам и всем морским существам, но змеи, ящерицы и даже драконы острова Комодо – гигантские вараны – тоже покорны ее власти.

Когда на южном побережье острова Ява бесстрашные «охотники за сокровищами» отправляются на свой рискованный промысел, они обязательно стараются заранее испросить благосклонности морской богини и заручиться ее покровительством. На острове Ява имя богини – Рату Кидул. Самые сильные, ловкие и отважные из яванских мужчин мечтают о сокровищах, которые стоят дороже золота. Но добраться до них, найти и собрать ужасно трудно, и сборщикам ежеминутно приходится рисковать жизнью. Без незримой поддержки богини-покровительницы здесь не обойтись.

Необычные драгоценности, ради которых играют со смертью яванские храбрецы, – это гнезда ласточек. Гнездовья скрываются в глубоких пещерах, выдолбленных в отвесных скалах неутомимыми волнами океанского прибоя.

Смельчаки отправляются в опасные экспедиции без альпинистского снаряжения – с простыми лестницами, сплетенными из ротанга, с перекладинами из бамбуковых палок. Сборщики ласточкиных гнезд отважно спускаются со своим примитивным снаряжением, без сетки внизу и страховки сверху, с отвесных стометровых скал, вертикально торчащих над водой. Если кто-то срывается с плетеной лестницы, он неизбежно погибает – никто ни разу не выплыл живым из бурлящей под скалами воды.

Так выглядит гнездо ласточки

Входы в пещеры открываются только со стороны моря, и они сравнительно невелики. Внутри отвесных утесов скрываются обширные пустоты. Высота пещер доходит до ста метров, а их стены испещрены маленькими белыми пятнышками. Если приблизиться к ним и разглядеть повнимательнее, становится понятно, что это и есть гнезда ласточек. Сборщики должны успеть набрать полный мешок драгоценных гнезд и убраться восвояси до наступления прилива. Если кто-то припозднился, ему уже не спастись. Эти пещеры испокон веку известны как места гнездовий ласточек. Профессия сборщика ласточкиных гнезд передается на острове Ява из поколения в поколение. Это очень древнее ремесло, оно распространено главным образом на южном побережье острова. Ритуалы в честь своенравной богини Рату Кидул, приемы сбора, примитивное снаряжение и полное отсутствие техники безопасности практически не изменились в течение по крайней мере нескольких столетий.

Удачливые сборщики считаются, по местным понятиям, людьми не бедными. Например, в Гонконге килограмм самых дорогих белых ласточкиных гнезд стоит около двух тысяч американских долларов, черные гнезда не намного дешевле. Супы, приготовленные из застывшей птичьей слюны ласточкиных гнезд, слишком экзотичны для людей, привыкших к европейской кухне, но в странах Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, это изысканные деликатесы для богатых гурманов.

Гнездо ласточки совсем маленькое, легко умещается на ладони. Вблизи оно выглядит так, словно свернуто из белой шерстяной пряжи, но на ощупь гладкое и податливое, как вареные макароны. Гнездо варят в воде более часа, и оно многократно увеличивается в размере, разбухает, разваривается. Получается мутное варево вроде супа-пюре. Рисковать жизнью ради такого супа, может быть, и не стоит, но попробовать его в ресторане интересно – вкусы ведь у людей разные.

«Урожайные» пещеры на яванском побережье являются собственностью Индонезийского государства и отдаются в аренду частным фирмам, на которые работают местные сборщики.

Маленькие ласточки в Индонезии называются саланганами. Птицы делают для своего потомства очень легкие гнезда, слепленные клейкой слюной. Гнезда собирают в тот момент, когда пара ласточек уже приготовила уютное гнездышко для кладки, но самка еще не снесла яйца. Ограбленные людьми птицы все же успевают построить новое гнездо и вывести птенцов.

Яванцы уже сотни лет назад продавали ласточкины гнезда в Китай. Не уменьшающийся спрос на этот деликатес китайской кухни поддерживает в южной части острова Ява народные обычаи и традиционный образ жизни старых деревень.

Надо добавить, что сходные обычаи сбора ласточкиных гнезд сохранились и на островах Андаманского моря в Таиланде.

Вдоль границы Таиланда и Мьянмы (Бирмы) живут представители древнего народа мон. Их происхождение поныне остается загадкой. Современный поселок Сангхлабури, где мне посчастливилось немного пожить, состоит из двух районов – нового, тайского, и старого – монского. К последнему через излучину реки Сонгкариа ведут два очень длинных деревянных моста [12].

Что видит путник, перейдя на монский берег? Прежде всего, у части жителей «индусский» тип лица и иногда более темная кожа, чем у тайцев. Многие мужчины носят юбки, но этим здесь никого не удивишь – так ходят и соседи-бирманцы. Юбки могут быть однотонными или в мелкую клетку. Спереди на мужской юбке иногда завязывается узел, но далеко не всегда. Приезжему вообще сложно отличить местную мужскую одежду от той, которая у нас считается исключительно дамской.

Излюбленный вид транспорта в Сангхлабури – мотоцикл. Так, в юбках, на них и ездят.

Несколько километров пути от поселка – и можно попасть к одному из двух буддийских храмов. Направо – храм Вивекарам; ворота главного здания выдержаны в индийском стиле. Мне удалось присутствовать на одном из важнейших буддийских праздников: вновь посвящаемым в монахи подносили цветочные гирлянды. Этот день, Кхао Пханса, совпадает с полнолунием на рубеже июля и августа. Как раз в это время дожди становятся ливневыми. Согласно древней традиции, монахи прекращают странствия и затворяются в монастырях на три месяца. И в самом деле – в междугородном автобусе, шедшем в Сангхлабури за пару дней до праздника, ехало немало монахов, торопившихся попасть в поселок до начала церемонии посвящения. Заметим, что буддийские монахи ходят только босиком; в то же время им не возбраняется пользоваться общественным транспортом.

Берег монов