Александр Шепелев - Как построить сельский дом

Поверхности, окрашенные ранее клеевой (меловой) или известковой краской, очищают от нее, промывают и хорошо сушат, Если этого не сделать, обои от такой поверхности быстро отклеются.

Стены (потолки), окрашенные масляной краской, рекомендуется прочистить наждачным бруском, кирпичом или крупнозернистой шкуркой.

Подготовка обоев начинается с обрезки кромки обоев. Для этого надо сесть на стул, поднять ступни ног, положить на них рулон и обрезать кромку с правой или левой стороны. По мере обрезания кромки обои скатывают обратно в рулон (рис.220,а). Все рулоны с обрезанными кромками проверяют на однотонность (однотонными обоями рекомендуется оклеивать самые видные стены). Затем рулоны режут на полотна необходимой длины (с запасом в 50 — 100 мм, причем так, чтобы рисунок их точно совпал (рис. 220,6). При наклейке лишние части отрезают ножницами или острым ножом. Подготовленные полотна распрямляют, скатывая их в обратную сторону.

Проклеивание. Чтобы бумага или обои прочно приклеивались к поверхности, последнюю покрывают тонким слоем клейстера. Обои и бумагу можно наклеивать по высохшей или по свеженанесенной проклейке.

Наклейка бумаги. Намазанную клейстером бумагу прикладывают к поверхности, распрямляют складки и приглаживают. Тонкую бумагу наклеивают с перекрытием кромок, толстую — впритык.

Иногда обои наклеивают без подклейки бумаги. Это дешевле, затрачивается меньше труда, но качество работ хуже. Такой вариант лучше всего применять лишь при оклеивании сухой гипсовой штукатурки.

Оклейка стен. Ранее наклеенную бумагу промазывают клейстером, высушивают и только после этого приступают к наклейке. Для этого пол застилают бумагой, укладывают обои стопкой, лицевой стороной вниз, причем так, чтобы каждое верхнее полотно ложилось на нижележащее с отступом от кромки на 10 — 20 мм.

Рис. 220. Обрезка кромок обоев и их стыкование: а — обрезка; б — стыкование

Рис. 221. Оклейка обоями:

а — намазывание кистью обоев клейстером; б — складывание полотна; в — наклеивание обоев

От одного угла на расстоянии ширины наклеиваемого полотна при помощи намеленного шнура (веска) отбивают строго вертикальную линию. Первое полотно намазывают клейстером, причем сначала промазывают кромки, затем середину, потом опять кромки. Обычно клейстером полотна намазывает один человек, но иногда ему помогает другой рабочий (рис. 221,а). Намазанное полотно рабочий складывает, как показано на рисунке 221,6, и подает его стоящему на табурете или столе. Тот берет верхний конец полотна рисунком к себе и распускает его; стоящий же на полу берет нижний конец. Затем полотно слегка натягивают, прикладывают кромкой к отбитой линии и приглаживают тряпками или щетками, начиная от середины с переходом к краям, следя за тем, чтобы не было морщин и пузырей.

Можно приглаживать обои через уложенную на них бумагу (рис. 221,в). Образовавшиеся под обоями пузыри прокалывают иглой, а места эти приглаживают.

Точно так же приклеивают второе полотно, добиваясь совпадения рисунка, за ним третье и т. д. При оклейке угла полотно должно перекрывать его на 30 — 50 мм, целым полотном угол оклеивать не следует.

В таком же порядке оклеивают следующую стену и т. д. Затем нарезают 2 — 3-метровые куски бордюра (или фриза) и наклеивают их на стены. Лучше всего бордюр наклеивать вдвоем, отбив предварительно линию наклейки.

При подборе бордюра или фриза надо стремиться к тому, чтобы они по цвету гармонировали с обоями и украшали комнату.

Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, снижение конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле немалую роль играют прежде всего раскрой и резка стекла, правильное приготовление и применение замазок.

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кроме них, в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Алмазные стеклорезы считаются лучшими для резки стекла. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине и ломается стекло.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

После работы стеклорезы вытирают сухой тряпочкой или замшей и кладут в футляр.

Для остекления необходимы стекло, замазка, шпильки или проволока.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через частое сито. Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. п. насыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую замазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто до тех пор,,пока оно не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовить замазку следует на один-два дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Таблица 30

Количество материалов, необходимых для приготовления 10 кг замазки, кг

Среднее количество материалов для приготовления 10 кг замазки указано в таблице 30, а необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца — в таблице 31.