Александр Афанасьев - Большая игра

Утром я не готовлю — пью холодный чай и доедаю то, что осталось от ужина — обычно это плов, который я покупаю на вынос. Плов готовит не узбек, а таджик — но все равно вкусно. У афганцев нет какой-то особенной национальной кухни, они едят лепешки, рис, мясо барана — в общем, тоже, что и в Средней Азии. Плов у меня дорогой, с кусками сухой конской колбасы кызы. Такой стоит сто афгани за кило.

Один афгани — меняется примерно на один рубль, люди которые принимают на обмен рубли, тут есть — торговля с Россией идет и деньги нужны. Цены на продукты примерно такие же, как в России — ужин на двоих в ресторанчике стоит от трехсот до пятисот рублей, а в целом можно пропитаться за день рублей на сто — сто пятьдесят. А вот бензин дорогой, в пересчете на наши деньги больше ста рублей за литр, и никакие нефтяные кризисы на него не влияют. Зависит это от того, что добычи в стране нет, переработки нет, трубопроводов нет, железка — только до Мазари-Шарифа, а раньше и этого не было. Бензин доставляют бензовозами, а талибы любят эти бензовозы поджигать — очень уж красиво горят. Особенно красиво, если перед этим две трети бензина из цистерны слить и потом толкнуть в разлив на базаре — а с водителя еще потребовать часть страховки за сожженную машину. Убытки от таких дел закладываются в цену — и вуаля. Цены на запчасти тоже дорогие, потому машин тут не так много. Чтобы содержать джип, как у меня — надо быть по-настоящему богатым человеком. Или существовать за счет каких-нибудь международных неправительственных фондов и денег на это не считать.

Но я считаю.

Джип у меня бронированный. Гранд Чероки последнего поколения, произведен не в США, а в Египте, бронирован французами — фирма МСРВ, у нее полтора десятка филиалов и ее продукция в странах третьего мира известна очень хорошо. Обошелся он мне недорого — всего восемьдесят тысяч. Купил у итальянцев, они, уходя из страны, его списали как подорвавшийся на мине. Раньше он возил итальянского то ли посла, то ли генерала.

Теперь он возит меня.

Водителя у меня нет по понятным причинам. Прислуги тоже нет, поэтому в доме небольшой бардак, вы уж извините…

Завтракая холодным рисом, я просматриваю в ускоренном режиме запись с видеокамеры. Она у меня скрытно установлена на балконе и направлена на мой джип — на случай, если американцы или кто еще — захотят поставить под днище «подарок». Если захотят — то их ожидает неприятный сюрприз. Я уже привык — есть, и смотреть телевизор одновременно.

Закончив с трапезой, я сбрасываю одноразовый поддон в урну и вытираю руки одноразовой салфеткой. Здесь руки не моют, берегут воду — этому я научился у афганцев.

Собираться мне — только подпоясаться, по факту я уже собрался — только пиджак накинуть. Изнутри на пиджак — нашита кобура, в нее я кладу Глок-17 и три магазина на другую сторону — чтобы уравновесить. Разрешения на него у меня нет — но есть деньги и фотография генерала афганской полиции с дарственной надписью. Здесь это проходит.

Кто я здесь? В фарсиязычном Кабуле я выдаю себя за фарсиязычного русского, уроженца Душанбе — вполне нормальная, приемлемая легенда, никто вопросов задавать не будет. Таджикский язык и язык фарси очень похожи, если знаешь один — без проблем объяснишься и на другом. Русских здесь помнят, причем в большинстве своем помнят добром, русских бизнесменов тут тоже достаточно — можно посмотреть на рейс Арианы из Москвы [23] Ариана — название афганской национальной авиакомпании. , он всегда полный. Так что смысла выдавать себя за кого-то не русского я не вижу — спалиться можно на-раз.

Спускаюсь вниз. Лифта нет, но лестница тут — широкая как в Доме Советов. По пути здороваюсь с соседкой — она из какой-то гуманитарной организации, снимает тут жилье. Откуда я это знаю…, ну, заходил к ней пару раз. На чай. Гуманитарщица она скажем, так себе — так и не понял, что она тут нагуманитарила. Показывала она мне какие-то графики… большинство гуманитарных организаций на Западе существуют лишь для того, чтобы оправдывать собственное существование и создавать халявные рабочие места. А жертвуют в них для того, чтобы сократить налоги.

Выхожу на улицу. Несмотря на раннее утро — солнце старается, печет. Здесь все носят головные уборы — иначе нельзя, горы, солнце очень агрессивное. Сожжет кожу, будет рак.

Впрочем, от рака умереть тут мало кому грозит.

Мне надо попасть на станцию, на которой формируется конвой до Джелалабада — после того, как ушли американцы, пропасть без вести можно и на первой дороге. До станции можно доехать и по Теджикан-стрит [24] Таджикская улица. , то есть по объездной — но я выбираю путь через город. У меня там есть дела…

В нормальных городах обычно, чем ближе к центру, тем более цивилизованным и ухоженным выглядит город — но только не в Кабуле. В Кабуле все наоборот — модерновые окраины совмещаются с запущенным, местами откровенно опасным центром. Все дело в том, что в Афганистане центр мало восстанавливали, денег на это не было — просто оставили все как есть, и начали застраивать окраины. А про историческую реставрацию — тут и в жизни не слышали. Вдобавок — больше десяти лет в центре хозяйничали американцы, а надо быть полным идиотом, чтобы селиться в Афганистане рядом с американцами.

В итоге центр Кабула — выглядит так, как будто и не прошло сорок лет с тех времен, когда в Афганистане свершилась апрельская революция, и народ сам взял ответственность за свою судьбу. Грязная речка Кабулка — она настолько грязная, что рядом с ней неприятно находиться, не говоря уж о том, чтобы стирать в ней белье или пить воду даже после кипячения. Старомодные мосты — под каждым свалка и там ширяются наркоманы. Наркоманов кстати полно — и если раньше курили бесплатную здесь коноплю, то теперь в основном ширяются героином самого низкого качества. Наркоманы тусят под мостами и в заброшенных зданиях, колются этой ханкой, всем на них плевать. Большая часть неагрессивна, только просят милостыню — саадаку. Героин, который они колют, стоит столь дешево, что поданной милостыни хватает на очередной укол.

Другие обитатели центра — это афганское правительство. Или то, что тут считается таковым. О качестве афганского правительства говорит хотя бы тот факт, что на крайних президентских выборах голоса считали два месяца и страна чуть не раскололась. В конце концов — один из кандидатов стал президентом, другой — вице-президентом, а хлебные места для своих сторонников — они поделили поровну.

Афганские чиновники — ездят на бронированных американских джипах с полицейским эскортом, делают очень важный вид и не делают для страны ничего полезного. Коррупция здесь не преступление, для чиновника коррупция это смысл жизни. Расценки на те или иные услуги почти официальны, всем известно к кому надо подходить и с кем договариваться. От той же Украины местную ситуацию отличает одно — каждый чиновник, каким бы подонком он не был — он всегда остается частью семьи, клана, рода, племени. И он обязан помогать своим. Устраивая на работу, разрешая их дела, просто давая деньги. Если он не помогает своим, тем более, если он берет деньги со своих — он бинанга, подлец. Бинанга — «без родства». Здесь каждый помогает своим.