ПАРИЖ

На площади Пантеона, слева от громады лицея Генриха IV (Lycée Henri IV), престижного учебного заведения для одаренных детей, чуть в глубине стоит церковь Сент-Этьен-дю-Мон(Eglise Saint-Etienne-du-Mont) – великолепное здание XV века, зайти в которое стоит хотя бы из-за тончайшей готической резьбы. За апсидой церкви, в N39 по улице Декарт (rue Descartes) умер Верлен, а с 1923 года жил Хемингуэй. Пока на дверь хемингуэевского дома не установили код, можно было видеть сохранившиеся с начала хх века писсуары на лестничных площадках. Ниже Сент-Этьен-дю-Мон, на улице Кловис (rue Clovis), сохранился участок крепостной стены Филиппа II Августа.

Пантеон

01 44 32 18 00,

пн-вс 10.00-18.15.

Закрыт 1 января, 1 мая, 11 ноября и 25 декабря.

Вход – €7, льготный билет – €4, 50, для детей младше 18 лет и в первое вс месяца вход свободный

К востоку от Пантеона улица Декарт (rue Descartes) ведет к площади Контрескарп(place de la Contrescarpe) и переходит в улицу Муфтар (rue Mouffetard), одну из самых старых улиц города. Парижане называют ее La Mouff.

Небольшая площадь Контрескарп, куда когда-то приходил Рабле обсуждать с друзьями тонкости французского языка, еще несколько лет назад способна была тронуть любую романтическую душу. Сейчас же площадь зареставрирована, облагорожена нынешними обывателями Латинского квартала и более всего напоминает декорацию для дешевого телесериала. И даже вывеска кабаре «Шишка» ("La Pomme de Pin") xix века на фасаде N1 кажется бутафорской поделкой, хотя вывеска все же настоящая. А в свое время эта площадь и, в частности, кафе La Choppe частенько видывали и Брассанса, и любивших селиться на соседней улице Кардинал-Лемуан (rue du Cardinal-Lemoine) писателей – Джойса (N71), Хемингуэя (N74; дом, описанный в "Празднике, который всегда с тобой", легко опознается по бару Under Hemingway в первом этаже).

Пешеходная улица Муфтарпроложена вдоль старой римской дороги. Ее колорит создают живописный фасад мясной лавки Facchetti, внутренние дворики, пассажи и старые вывески. Вывеска на доме N22 "Добрый источник" ("Bonne Source") появилась еще при Генрихе IV. На вывеске дома N14 "Радостный негр" ("Le Nègre Joyeux") изображена фаворитка Людовика XV мадам дю Барри в сопровождении негритенка Замора. В нижней части улицы работает рынок, где каждый день, кроме понедельника, торгуют свежими овощами и фруктами, сырами, медом, цветами (лучше приходить за покупками рано утром).

Здесь множество крошечных ресторанов, греческих забегаловок, недорогих пиццерий и кафе, по воскресеньям выступают музыканты. В магазинах продаются модная одежда, бижутерия, книги и диски. Театр Муфтар (Théâtre Mouffetard) находится в доме N73. В кинотеатре L`Epée de Bois (N100) показывают крепкое европейское кино от малоизвестных режиссеров. В конце улицы (N141) стоит церковь Сен-Медар(église Saint-Médard) с фасадом XV века и более поздними хором и часовней.

Неподалеку, на улице Монж (47, rue Monge), сохранился галло-римский цирк I-II веков, так называемые "Арены Лютеции"(Les Arènes de Lutèce). Амфитеатр, обнаруженный в 1869 году во время прокладки улицы, вмещал до 15 000 человек. Сейчас в старейшем парижском сооружении играют в шары усатые старики с южным выговором, гуляют мамаши с детьми и назначают свидания влюбленные

Первая мечетьбыла построена в Париже в 1920-х годах в память о солдатах-мусульманах, погибших за Францию в Первую мировую. Здание выдержано в мавританском стиле, а украшения на дверях, плафон, мозаика и керамический орнамент внутреннего убранства мечети выполнены марокканскими ремесленниками. Рядом с мечетью имеются и турецкие бани (hammam) с сувенирной лавкой (souk) и чайным салоном, в котором подают превосходный чай с мятой.

Напротив мечети – вход в Ботанический сад(Jardin des Plantes, на углу rue Cuvier и Geoffroy Saint-Hilaire), разбитый в 1633 году личным врачом Людовика XIII для разведения лечебных трав. Со временем сад стал экспериментальной базой великих ботаников, чьи имена носят сегодня соседние улицы: Бюффон, Жюссье, Добантон. В сад пересадили старые деревья, здесь были выращены редкие растения, открылись зоопарк и оранжерея. В начале xx века здесь с натуры писал свои тропические леса Таможенник Руссо. В Ботаническом саду работает Национальный музей естественной истории(Musée National d`Histoire Naturelle). В 1994 году, после реставрации, была снова открыта Галерея эволюции (Galerie de l`Evolution) с несколькими десятками тысяч чучел животных.

Ботанический сад одной стороной своей выходит на набережную Сен-Бернар (quai Saint-Bernard), превращенную в городской музей скульптуры под открытым небом. Выше по набережной, напротив острова Сен-Луи, стоит здание Института арабского мира(Institut du monde arabe) архитектора Жана Нувеля, одна из самых замечательных построек 1980-х годов во Франции, если не во всей Европе. Наиболее впечатляющая черта его – южная стена, выходящая во внутренний двор: стилизованная под арабский орнамент гигантская мембрана, каждый сегмент которой устроен как диафрагма, сжимающаяся или расширяющаяся в зависимости от яркости солнечного света. Институт призван крепить связи между Францией и арабскими странами (многие из которых были французскими колониями); в здании имеются музей, выставочные залы, библиотека и ресторан.

Ботанический сад

Лето: пн, ср-вс 10.00-18.00;

зима: пн, ср-вс 10.00-17.00

Прилегающая к Сене часть шестого округа, что на Левом берегу между Латинским кварталом и Эйфелевой башней, – одно из самых насыщенных культурными ассоциациями мест в Европе. Квартал вокруг площади Сен-Жермен-де-Пре в 1940-1955 годы был философской столицей вселенной, а вокруг площади Одеон написана половина истории английской и американской литературы xx века. Южнее располагается церковь Сен-Сюльпис. Дальше, на границе с еще одним легендарным парижским кварталом, Монпарнасом, – Люксембургский сад, самый красивый парк в городе, если не в мире

Сен-Жермен-де-Пре(Saint-Germain-des-Prés) – парижский миф, причем статус этот он обрел совершенно в одночасье. Если бы вы спросили, что особенного в Сен-Жермен, у парижанина предвоенного времени, тот лишь недоуменно поднял бы брови. Квартал вокруг площади ассоциировался тогда с церковью и издательствами, двойным наследием стоявшего здесь когда-то бенедиктинского монастыря, бывшего в XVII веке крупнейшим интеллектуальным центром Европы. Во время Великой французской революции монастырь был разрушен, монахи казнены, а большая часть уникальной библиотеки сожжена. С тех пор Сен-Жермен долго оставался серым пятном на парижской карте. В 1910-е годы в местные кафе начали забредать писатели и артисты из соседнего Монпарнаса и из Латинского квартала. Но настоящая слава к Сен-Жермен пришла в первое послевоенное десятилетие благодаря философам-экзистенциалистам, со времен оккупации работавшим за столиками кафе Le Flore и Les Deux Magots, прежде всего – Жан-Полю Сартру и Симоне де Бовуар; они жили на углу площади Сен-Жермен и улицы Бонапарт и каждый день ходили работать то во «Флору», то в Les Deux Magots, рассаживаясь подчас в разные углы, чтобы не отвлекаться на разговоры. Весной 2000 года маленький кусочек площади был назван их именем – Place Sartre-Beauvoir. Буйная молодежь, совершенно скандально отплясывавшая под джаз в барах, открывшихся тогда едва ли не в каждом подвале на ныне совершенно вымершей улице Сен-Бенуа(rue Saint-Benoît), тоже называла себя экзистенциалистами – этим словом тогда обозначалась вся аура Сен-Жермен и выросшая из нее особая манера проживать свою жизнь, которой вскоре стали подражать во всем мире. Ни Монмартр, ни Монпарнас даже в лучшие свои дни не видали такой концентрации интеллектуальной страсти и творческой энергии. И никогда ни на Монмартре, ни на Монпарнасе все не заканчивалось так быстро. То была последняя эпоха, когда интеллектуальные и артистические течения в Париже имели точную прописку. В 1955 году век Сен-Жермен закончился так же внезапно, как и начался, и с тех пор ни один парижский квартал не поднял упавшего знамени. А Сен-Жермен, превратившийся в одно из самых буржуазных мест в Париже, забитый бутиками дизайнеров и антикварными галереями, и поныне живет останками былого величия.