Константин Колотов - Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде

В озере Ретба нельзя находиться больше десяти минут, так как можно получить ожоги кожи. Местные добытчики соли находятся в воде больше десяти минут (сбор соли – долгий процесс), им приходится мазать свое тело специальным маслом, которое защищает кожу от ожогов. Но даже со всеми примочками долго на этом озере не живут, через 3–4 года добытчики соли отправляются на родину поправлять безвозвратно подорванное здоровье. Нам сказали, что на работах по добычи соли нельзя встретить сенегальцев, так как этот труд очень тяжелый и вредный. Соль добывают гастарбайтеры из соседних стран, таких как Мали, Гвинея, Того и многих других.

Забегая вперед, скажу, что купался в этом озере и десять, и двадцать минут, и никаких ожогов не получил, озеро и вправду поражает плотностью воды, но розовая она лишь в определенное время года, в определенных местах, при определенном ветре. В общем, вероятно, рассказы о том, что оно такое розовое, – это, как часто бывает, большой маркетинговый ход для привлечения туристов. И действительно, это место, пожалуй, самое посещаемое туристами в Сенегале.

Первый раз мы приехали сюда неделю назад, переночевали две ночи в кемпинге, чтобы отдохнуть и восстановить силы для дальнейшей дороги. Кемпинг оказался замечательным и очень гостеприимным. Пальмы с кокосами, папайями, грядки с клубникой, салатом и через камыши выход к самому соленому на планете озеру. Все это очень радовало глаз. И, отдохнув в этом чудесном месте, мы отправились дальше в Дакар.

Атмосфера Дакара разительно отличалась от спокойствия, царящего на озере. Это большой город с населением в три миллиона человек. Большинство людей живут в местных гетто без электричества, практически без дорог, в полукартонных домах, наполовину разрушенных. Как-то в один из дней Саша случайно на автобусе заехал в такой район, время близилось к закату. Помимо прочего, в городе колоссальные пробки. В автобусе семь километров Саша проехал за три часа. Поскольку автобус дальше ехать отказался, Саше пришлось выйти, чтобы пересесть в другой автобус, но пока он ждал, к нему подошли местные парни, начали просить денег, просили настойчиво, ситуация накалялась, парни не отставали, и Саша решил не ждать, чем все закончится, а понемногу отступил к замеченным им же полицейским, стоящим неподалеку. Местные парни к полицейским подходить не стали. Саша спросил у них, как добраться до места, куда ему было нужно, но полицейские его даже не слушали. Они удивленно смотрели на него.

– Вам нельзя здесь находиться, – сказал один из них. И чтобы его слова были более доходчивы, он провел пальцем по горлу, как бы говоря: «Вас тут убьют, как стемнеет».

С трудом Саша объяснил ситуацию и куда ему нужно добраться. Полицейские остановили проезжающую машину, усадили его и отправили по месту назначения. В этот вечер Саше повезло.

Сам город производил неприятное впечатление: тонны мусора на улицах, этот мусор горит и дымится, вокруг летают стервятники, дороги в пробках, и в этих пробках стоят похожие на мусорные свалки так же дымящиеся машины. Центр города чуть более приличный, немного украшенный и однозначно более приятный, но в целом африканские мегаполисы – неприятное зрелище.

Оттого ценнее было видеть группы людей, которые прям на дорогах под мостами и на тротуарах занимались аэробными упражнениями и групповыми тренировками. Такая антиутопия по Оруэллу.

Еще интересная особенность Дакара – это монумент «Возрождение Африки», открытый в 2010 году в честь пятидесятой годовщины подписания Соглашения о предоставлении Сенегалу независимости от Франции. Такой а-ля Церетели по-африкански. Создание монумента подверглось жесткой критике, сенегальцы выходили на митинги против строительства. Его стоимость – 27 миллионов долларов. Это в беднейшей стране, где люди живут в картонных коробках и голодают. Не знаю, насколько оправданы такие затраты на память об освобождении и о каком «Возрождении» идет речь, учитывая, в какой бедности и, что еще хуже, глупости, необразованности живут люди.

В Дакаре мы поселились в интернациональном хостеле. Этот хостел один на весь город. Альтернатива ему – отели от 50 евро за номер. Хостел, по сути, представлял купленную, вероятно, каким-то европейцем трехкомнатную квартиру в довольно приличном доме. Одна комната была отдана под четыре двухъярусные койки. В другой собирали кровати, поэтому она была еще не готова, а в третьей жил персонал. Какой-то латинский парень и европейская девушка. Эти ребята устроились в отель через сервис Work Travel. Этот сервис предлагает путешественникам, отправившимся в другую страну, устроиться на временную работу, не требующую высокой квалификации. Обычно люди по этому сервису работают две-три недели и едут путешествовать дальше, как правило, им не платят зарплату, но предоставляют жилье и кормят. Впервые я столкнулся с этим сервисом в Марокко, в городе Агадир. Там также в хостеле работали администраторы, устроившиеся через этот сервис. Среди них были русский парень Валера и американка Джо-Джо.

Это отличный сервис для путешественников, дающий возможность не только пожить бюджетно в незнакомой стране, но еще и приобрести новую профессию. Валера, например, рассказывал мне, что уже успел поработать на юге Италии собирателем оливок. Как бывший владелец хостела в Санкт-Петербурге, замечу, что эти ребята хреново работали в Марокко. Но там они почти все время были под присмотром хозяйки хостела, и она своей волею удерживала сервис на приличном уровне. А вот уровень некомпетентности и наплевательства администраторов в хостеле в Дакаре перешагивал через все разумные границы. Например, в первую ночь они позволяли себе два раза зайти ночью в комнату, где спали люди, и включить свет, чтобы решить какие-то свои дела. На мои замечания они извинялись, чего-то там объясняли, но вновь входили и включали свет. Идиоты. Другого слова для них подобрать я не могу. Я в прошлом сам владелец хостела и понимаю, как сделать этот бизнес прибыльным и заслужить любовь и уважение клиентов, но здесь, в Дакаре, этого не нужно. Здесь всего один хостел, и я полагаю, все европейцы с ограниченным бюджетом едут сюда.

Мы же ночевать в этом хостеле вторую ночь не стали. Наш дом – палатка. Заранее погуляв по городу, мы нашли американское посольство, которое поражало своими масштабами. Не представляю, зачем американцам такого размера здание. В нем, пожалуй, можно было бы разместить армию. Посольство охранялось, и на каждом перекрестке на подъезде к посольству стояли вооруженные военные. Я однажды ехал на велосипеде рядом с посольством и снимал стрим, так меня остановили, забрали телефон, долго-долго рассматривали его, пытаясь, видать, понять, как выключить стрим, но в итоге отдали, и я поехал дальше. В общем, этот район нам казался безопасным. Недалеко от посольства мы нашли ресторанчик на берегу океана, там познакомились с местным художником по имени Гуд Морнинг, который в молодости тоже путешествовал и проехал всю Африку и Европу автостопом. Он договорился в ресторане, чтобы нам разрешили поставить палатку под навесом ресторана и мы могли переночевать.