Роман Устинов - Индия наизнанку

Поэтому движение — пусть хаотичное, пусть неподконтрольное — создается только за счет тех, кто чем-то занят: бежит, спешит, торгует, едет, сорит, плюет. В Дели же если человеку делать нечего, то он все равно чем-нибудь занят: бьет собаку, пристает к проходящим туристам, роется в помойке, стирает белье в сточной канаве, разукрашивает себя и друзей красками, кричит, жжет костер — неважно, только бы добавить происходящему хаосу еще большего веса. Но самое основное занятие делийцев: ковыряться в мусоре и спать где попало и когда попало. Спят и днем, и утром, и вечером, спят прямо на дороге, как настоящие бомжи, завернутые в тряпки; пару раз я чуть не споткнулся о лежащего человека. В Тегеране уличное спанье гораздо цивилизованнее; к выбору места собирающийся отойти ко сну подходит основательно: в теньке стелется покрывало, достается подушка, одеяло, часто снимаются тапочки. В Дели — где упал, там и уснул, можно спать прямо рядом с только что отложенной кучей, что тоже нормально.

Поэтому наблюдательному путешественнику можно заметить, что хаос каирский имеет слабые зачатки векторности, в нем можно постараться вычленить течение, подстроиться под него — и вот тебя уже несет толпа в нужном направлении. В Дели же, чтобы слиться, сжиться, с стремительно-бомжовным уровнем жизни, выход один: завернуться в тряпки и, заняв горизонтальное положение, уснуть рядом с нечистотами.

Но пусть у читателя не сложится впечатление, что тут, в Дели — страшно. Нет, здесь абсолютно не страшно, даже в какой-то степени мило: все эти разноцветные разновекторные бомжи создают не уныние, а скорее недоразумение и вызывают улыбку. Сделаем скидку для них на то, что вряд ли кто-то из них бывал за пределами своего счастливого мегаполиса и видел что-то другое, кроме свалок, куч, коров и виляющих туда-сюда рикш.

Так что это не истерика, не крик души, а просто первое субъективное впечатление, я ощущаю себя абсолютно комфортно и смиряюсь с происходящим.

Спасибо тебе, Дели!

Также не стоит думать, что я получаю какой-то особый кайф от происходящего: я принимаю город таким, какой он есть, и — дай бог, в ближайший месяц — мне посчастливится посетить райские уголки, песчаные пальмовые пляжи, красивейшие храмы и горы этой огромной и чудесной страны, вернее, целого мира под названием Индия.

Пишу я эти строки из гостиницы, гостиницы, не более чистой, чем все остальное в этом городе: со стенами, залитыми помоями, кафелем, узора на котором не разглядеть от грязи, и пятнистой, прожженной окурками, простыней. Для того, чтобы полностью погрузиться в среду, лучшего варианта не сыскать. К счастью, тягой к бомжеванию я не страдаю: заменив простыню на собственные спальник и матрас, я создал почти идеальные условия для трехдневного знакомства с Дели. Когда передо мной встал выбор: заселяться в номер с душем или без оного, я решил, что разницы, где именно будет течь эта ржавая жижа, называемая водой: на этаже или в номере — никакой нет, поэтому остановился на более дешевом варианте. Сейчас самая насущная проблема — помыться. Глядишь, завтра вода станет почище.

Женщин в гостинице нет, хотя в книге записи посетителей я с удивлением заметил фамилию съехавшей на прошлой неделе одинокой москвички. Бесстрашная женщина!

Окон в номере, слава богу, тоже нет — поменьше слышен шум улицы и в окно не лезет копоть от горящего у входа костра: работники гостиницы готовят себе ужин.

Интернета тут тоже, разумеется, нет. Когда доберусь до сети, эмоции поутихнут, но пусть этот текст будет хоть каким-то назиданием приезжающим в Дели впервые.

Р. Устинов, 23 января 2011

Немного придя в себя от увиденного, я направился изучать окрестности. Жить мне довелось в странноватом месте с не менее странным названием Пахаргандж, неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Нью-Дели. Главной артерией этого райончика являлась улица Main Bazar, состоявшая из сплошных рынков и бездомных коров.

Как ни странно, вся эта загаженная территория содержала в себе немало гостиниц, хостелов и других мест обитания иностранных туристов. Индусам не было стыдно за то, что туристический центр столицы представляет собой огромный рынок-свалку. Они прекрасно себя чувствовали в бесконечном потоке городской суеты и, кажется, совсем не заботились о том, какой облик имеет их главный город в глазах иностранцев. При выходе из гостиницы туриста мгновенно оглушали звуки, запахи и движения не очень стерильного города. Главный санитарный врач России Г. Онищенко, думается мне, умер бы от мгновенного инфаркта, окажись он в центре Пахарганджа. Но факт остается фактом: индусы, закаленные своей неперевариваемой острой едой, застрахованы от всяких птичьих и прочих свиных гриппов.

Перед своей поездкой в удивительную страну Индию я не сильно озабочивался доскональным изучением местностей — куда и когда я поеду. Однако прямо накануне вылета мне довелось выступать в некоем московском йога-клубе.

Рассказывал я московским йогам о своем недавнем путешествии по Турции, Ирану, Туркмении и нескольким среднеазиатским республикам. Я в то время так и не понял, зачем йогам слушать про мусульманские страны, однако, после лекции впитал себя пары сжигаемых индусских палочек и информацию о различных интересных и не очень местах Индии. Товарищи йоги и попросили меня попередавать приветов различным их друзьям в разных местах Индостана и снабдили полезной информацией.

Маршрут рисовался практически в самолете, на основании электронного путеводителя и пары-тройки исписанных по окончании моей лекции листков, поэтому в Дели я прилетел почти неподготовленным.

Ближе к обеду первого делийского дня я разыскал своего ленинградского — на тот момент просто знакомого, а, в дальнейшем, хорошего друга — Федора, который был частым гостем в Индии и прилетел сюда накануне в сопровождении товарищей с пересадкой в Ашхабаде. Увы, Ашхабад ребята не посетили, так как летели транзитом и не имели туркменской визы: пределы аэропорта они не покидали. Я рассказал им про самый красивый город в мире Ашхабад, Федор же меня морально готовил к Индии.

— Самое главное, — рассказывал он, — не отравиться. Хотя в Индии, с непривычки, травятся все. Отравишься и ты. Тут есть разные типы кухонь, — объяснял Федор. — Есть обычные индусские, где стоимость блюда не превышает десяти рупий, но качество еды сомнительное. Есть и специальные, для иностранцев, где в блюда кладут меньше специй, а порой даже встречается мясо (индусы же по своей сущности — вегетарианцы).